VAZ 2107 მანქანის გამონაბოლქვი სისტემის მოწყობილობა და შეკეთება

VAZ 2107 მანქანის გამონაბოლქვის სისტემასთან დაკავშირებული პრობლემების ამოცნობა არ არის რთული - ძრავის ხმაურს ავსებს მღელვარე ხმა, რომელიც მოდის მანქანის ქვემოდან. 90% შემთხვევაში, მძღოლს შეუძლია პრობლემის გადაჭრა დამოუკიდებლად დამწვარი მაყუჩის შეცვლით ან შეკეთებით. თქვენ უბრალოდ უნდა გესმოდეთ გამონაბოლქვი მოწყობილობა, სწორად დაადგინოთ გაუმართაობა და შეცვალოთ ნახმარი ელემენტი.

გამონაბოლქვი სისტემის დანიშნულება

ძრავის ცილინდრებში წვის წინ ბენზინი ურევენ ჰაერს და შემავალი კოლექტორის მეშვეობით იკვებება წვის კამერაში. იქ ნარევი რვაჯერ იკუმშება დგუშებით და ანთებს სანთლის ნაპერწკალს. პროცესის შედეგად იქმნება 3 კომპონენტი:

• ამწე ლილვის მოძრავი სითბო და მექანიკური ენერგია;
• ბენზინის წვის პროდუქტები - ნახშირორჟანგი და ნახშირორჟანგი, აზოტის ოქსიდი და წყლის ორთქლი;
• მაღალი წნევის ქვეშ წვა წარმოქმნის ხმის ვიბრაციას - იგივე გამონაბოლქვი ხმა.

ვინაიდან შიდა წვის ძრავების ეფექტურობა არ აღემატება 45%-ს, გამოთავისუფლებული ენერგიის დაახლოებით ნახევარი გარდაიქმნება სითბოდ. სითბოს ერთი ნაწილი ამოღებულია ძრავის გაგრილების სისტემით, მეორე კი გამონაბოლქვი აირებით გარედან გამონაბოლქვი ტრაქტის გავლით.

ტრაქტიდან გასასვლელში კვამლი გაცივდება უსაფრთხო ტემპერატურამდე, შეგიძლიათ უსაფრთხოდ ასწიოთ ხელი - ის არ დაიწვება

VAZ 2107 გამონაბოლქვი სისტემა ასრულებს რამდენიმე მნიშვნელოვან ფუნქციას:

1. წვის პროდუქტების გამოყოფა კამერებიდან და ცილინდრების ვენტილაცია შემდეგი წვის ციკლის შემდეგ.
2. ხმის ვიბრაციის ამპლიტუდის შემცირება, ანუ გაშვებული ძრავის ხმაურის დონის შემცირება.
3. ატმოსფეროში გამოთავისუფლებული სითბოს ნაწილის მოცილება და გაფრქვევა.

საინექციო ენერგოსისტემით "შვიდეულზე" გამონაბოლქვი წყვეტს კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ამოცანას - ის ასუფთავებს გამონაბოლქვს ტოქსიკური CO და NO აირებისგან კატალიზურ გადამყვანში შემდგომი წვის გზით.

გამოსაბოლქვი ტრაქტის მოწყობილობა და მოქმედება

გამონაბოლქვი სისტემა მოიცავს 3 ძირითად ელემენტს (ელექტროსადგურიდან დაწყებული):

• ორმაგი გამონაბოლქვი მილი, მძღოლის ჟარგონით - "შარვალი";
• შუა განყოფილება, აღჭურვილია ერთი ან ორი რეზონატორის ტანკით;
• ბოლო განყოფილება არის მთავარი მაყუჩი.

გამონაბოლქვი სისტემის 3 განყოფილება დაკავშირებულია დამჭერებით

მანქანის ქარხნული ინსტრუქციის მიხედვით, გამონაბოლქვი არის ძრავის ნაწილი და არ ვრცელდება გამონაბოლქვის სისტემაზე.

ტრაქტის შუა ნაწილში რეზონატორების რაოდენობა დამოკიდებულია VAZ 2107-ზე დაყენებული ძრავის ტიპზე. თუ მანქანა აღჭურვილი იყო 2105 ძრავით 1,3 ლიტრი სამუშაო მოცულობით, განყოფილებისთვის იყო გათვალისწინებული 1 ავზი (მოდიფიკაცია VAZ 21072). მანქანები 1,5 და 1,6 ლიტრიანი სიმძლავრის ბლოკებით (VAZ 2107-21074) აღჭურვილი იყო მილებით 2 რეზონატორისთვის.

ელემენტის სიგრძე იგივეა VAZ 2107-ის ყველა კარბურატორის მოდიფიკაციისთვის, მაგრამ 1,5 და 1,6 ლიტრიანი უფრო ძლიერი ძრავების მქონე მანქანებზე მოცემულია 2 რეზონატორის ბანკი.

მეტი კარბურატორის მოწყობილობის შესახებ: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/karbyurator-ozon-2107-ustroystvo.html

VAZ 2107-ზე 2105 ძრავით, არასასურველია განყოფილების განთავსება 2 ტანკზე - ეს ამცირებს ელექტროსადგურის სიმძლავრეს. ვოცნებობდი 1,3 ლიტრიანი ძრავის წყნარ მუშაობაზე, მე პირადად ვცდილობდი 1 ტანკიანი რეზონატორის 2 ტანკის რეზონატორის შეცვლას. გამონაბოლქვის ხმის დაქვეითება არ შემიმჩნევია, მაგრამ აშკარად ვიგრძენი დატვირთვის ქვეშ წევის ვარდნა.

მთელი ტრაქტი მიმაგრებულია 5 წერტილზე:

• "შარვლის" ფლანგა ხრახნიანია გამოსასვლელ კოლექტორზე 4 ბრინჯაოს თხილით M8;
• ქვედა მილის ბოლო მიმაგრებულია გადაცემათა კოლოფზე არსებულ სამაგრზე;
• ბრტყელი მაყუჩის ავზი დამაგრებულია 2 რეზინის საკიდით;
• მაყუჩის გამონაბოლქვი მილი ფიქსირდება კორპუსის ლითონის სამაგრზე დახრახნილი რეზინის ბალიშით.

ბილიკის მუშაობის პრინციპი საკმაოდ მარტივია: დგუშების მიერ ამოღებული აირები გადის კოლექტორსა და „შარვალში“, შემდეგ შედის რეზონატორის განყოფილებაში. ხდება ხმის ვიბრაციების წინასწარი ჩახშობა და ტემპერატურის დაქვეითება, რის შემდეგაც წვის პროდუქტები შედის მთავარ მაყუჩში. ეს უკანასკნელი მაქსიმალურად ამცირებს ხმაურის დონეს და გამოყოფს გაზებს. სითბოს გადაცემა და კვამლის გაგრილება ხდება გამონაბოლქვი ელემენტების მთელ სიგრძეზე.

ინჟექტორზე "შვიდი" აირები გადიან დამატებით გაწმენდას კატალიზატორში

ინჟექტორით "შვიდეულზე" გამონაბოლქვის დიზაინს ემატება კატალიზატორი და ჟანგბადის სენსორები. ელემენტი განლაგებულია მიმღებ მილსა და მეორე განყოფილებას შორის, კავშირის მეთოდი არის ფლანგირებული. კატალიზატორი ასუფთავებს გრიპის აირებს ტოქსიკური ნაერთებისგან (აზოტი და ნახშირბადის ოქსიდები), ხოლო ლამბდა ზონდები აცნობებს ელექტრონულ საკონტროლო განყოფილებას საწვავის წვის სისრულის შესახებ თავისუფალი ჟანგბადის შემცველობით.

როგორ მოვიშოროთ ბენზინის სუნი სალონში: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/zapah-benzina-v-salone-vaz-2107-inzhektor.html

მაყუჩი და სხვა გაუმართაობა

VAZ 2107-ის ხმაურის შემცირების მთავარი განყოფილება ემსახურება 10-50 ათას კილომეტრს. ასეთი ფართო ასორტიმენტი განპირობებულია პროდუქციის განსხვავებული ხარისხითა და საოპერაციო პირობებით. მიმღები მილისა და რეზონატორის რესურსი იმავე ფარგლებშია.

მაყუჩის გაუმართაობის გაჩენა ხასიათდება შემდეგი სიმპტომებით:

• გამონაბოლქვი სისტემიდან ჭექა-ქუხილის გამოჩენა, მოწინავე შემთხვევებში გადაიქცევა ხმამაღალ ხმაურში;
• მუდმივი ხმაური - მილი ეხება მანქანის ძირს;
• უფრო იშვიათი გაუმართაობა არის ძრავის სრული უკმარისობა, ელექტროსადგური არ იწყება და არ აჩვენებს "სიცოცხლის" ნიშნებს.

VAZ 2107 ინექციის მოდელებზე, ჟანგბადის სენსორების გაუმართაობა იწვევს საწვავის მოხმარების გაზრდას, ელექტროსადგურის არასტაბილურ მუშაობას და ენერგიის დაკარგვას.

ავზში დაგროვილი კონდენსატი იწვევს კოროზიას და ხვრელების წარმოქმნას

ხმაური და ღრიალი მიუთითებს გამონაბოლქვი მილის ან მაყუჩის ავზის დამწვრობაზე, რაც ხდება შემდეგი მიზეზების გამო:

• ლითონის ბუნებრივი ტარება;
• ძრავის მხრიდან დარტყმის ან გასროლის შედეგად დაზიანების გზით;
• კოროზიის ეფექტი დიდი რაოდენობით კონდენსატის გამო, რომელიც გროვდება ავზის ძირში.

ჩვეულებრივ, დამწვრობა ხდება მილების შედუღებულ სახსრებზე მაყუჩით ან რეზონატორის ტანკებით. თუ სხეული ჟონავს კოროზიისგან ან მექანიკური სტრესისგან, დეფექტი ჩანს ელემენტის ქვედა ნაწილში. ხშირად, გამონაბოლქვი "ჭრის" - აირები იშლება ორი მონაკვეთის შეერთებისას დამაკავშირებელი დამჭერის გაფხვიერების გამო.

ფხვიერი მილების კავშირები ზოგჯერ ასხივებს კონდენსატის წვეთებს, რომლებიც გამოდის კვამლთან ერთად

როცა ცოლს "შვიდის" მართვას ასწავლიდა, ჩემმა მეგობარმა ბორდიურის ნაცვლად, წარუმატებლად აირჩია პლატფორმა დაბალი პარაპეტით. უკან გასვლისას გოგონამ გზის ღობე მაყუჩით დაიჭირა. მას შემდეგ, რაც ნაწილი უკვე დამუშავებული იყო ღირსეული პერიოდის განმავლობაში, დარტყმა საკმარისი იყო იმისათვის, რომ სხეულში გაეხვრეტა.

ავზის ან მილის ძოვება მანქანის ფსკერზე ხდება დაჭიმული ან დახეული რეზინის საკიდების გამო. რხევა და ზემოქმედება იწვევს მოსაწყენ შემაშფოთებელ დარტყმას, რომელიც აღმოიფხვრება რეზინის ზოლების შეცვლით.

რეზინის საკიდების გაჭიმვა ან გატეხვა იწვევს მაყუჩის გვერდიდან დარტყმას

თუ ძრავა აბსოლუტურად "მკვდარია", ღირს ინჟექტორის "შვიდის" კატალიზატორის ან თავად ტრაქტის შემოწმება ბლოკირებისთვის. მთლიანად ჩაკეტილი მილის მონაკვეთი არ დაუშვებს ცილინდრებიდან აირების გამოდევნას და აალებადი ნარევის ახალი ნაწილის შეყვანას.

ჩაკეტილი ან ჩაკეტილი კატალიზატორის იდენტიფიცირება შესაძლებელია მილის ერთ-ერთი სახსრიდან მომდინარე ჰაერის რბილი ჩურჩულით. როდესაც თქვენ არაერთხელ ცდილობთ ძრავის გაშვებას, დგუშები ჰაერს ტუმბოს ჩაკეტილ გამონაბოლქვი სისტემაში, რომელიც წნევის ქვეშ იწყებს გაქცევას გაჟონვის გზით. თუ "შარვალს" ამოხსნით კოლექტორიდან და გაიმეორებთ სტარტს, სავარაუდოდ ძრავა ჩაირთვება.

მე პირადად მქონდა შანსი მენახა მილის სრული ბლოკირება, როცა მეგობარმა სთხოვა მანქანის გაშვება პუშერიდან (ბატარეა დაცლილი იყო სტარტერის ხანგრძლივი ბრუნვისგან). მცდელობა ჩაიშალა, გადავედით აალების და საწვავის მიწოდების სისტემების დიაგნოზზე. კარბუტერის შემოწმებისას ჰაერის წყნარი სტვენა შენიშნა კოლექტორიდან. აღმოჩნდა, რომ მფლობელმა საწვავს დაამატა "კარგი" დანამატი, რამაც გამოიწვია ჭვარტლის წარმოქმნა, რამაც მთლიანად დაბლოკა გამონაბოლქვი ტრაქტი.

კორპუსის რღვევა ხდება ძლიერი დარტყმით ან გამონაბოლქვის გვერდიდან გასროლის შედეგად.

როგორ შევცვალოთ მთავარი მაყუჩი

სხეულზე მცირე ფისტულები, რომლებიც მდებარეობს მისაწვდომ ადგილებში, ჩვეულებრივ აღმოიფხვრება გაზის შედუღების აპარატის ან ნახევრად ავტომატური მოწყობილობის გამოყენებით. სხვაგვარად დახურვა მოგცემთ დროებით შედეგს - გაზის წნევა და მაღალი ტემპერატურა გამოუსადეგარი გახდის ნებისმიერ დამჭერს ან წებოვან პაჩს. უჟანგავი ფოლადის მაყუჩის შედუღება მოითხოვს სწორ უნარს.

თუ არ გაქვთ საჭირო აღჭურვილობა და უნარები, უმჯობესია ნახმარი ნაწილი ახლით შეცვალოთ. ოპერაცია არ არის რთული, ასევე არ არის საჭირო სპეციალური მოწყობილობები. დამწყებთათვის, პროცედურა დასჭირდება არაუმეტეს 3 საათისა.

ხელსაწყოების და სამუშაო ადგილის მომზადება

ვინაიდან მაყუჩი მდებარეობს მანქანის ქვეშ, დაშლისთვის საჭიროა ავტოფარეხში საინსპექციო თხრილი, ესტაკადა ღია ადგილას ან ლიფტი. უკიდურესად მოუხერხებელია ნაწილის ამოღება მანქანის ქვეშ მიწაზე დაწოლისას. მთავარი სირთულე არის ამ მდგომარეობაში 2 მონაკვეთის გამოყოფა, რომელთა მილები ჩასმულია ერთი მეორეში და ძლიერად ეკვრება ექსპლუატაციის პერიოდში. ამიტომ არ არის რეკომენდებული მაყუჩის შეცვლა ორმოს გარეშე.

სამუშაოს შესასრულებლად დაგჭირდებათ ჩვეულებრივი ინსტრუმენტები:

• ბეჭდის გასაღები ან თავი ღილაკით 13 მმ;
• ჩაქუჩი კომფორტული სახელურით;
• გაზის გასაღები No3, 20-დან 63 მმ-მდე დიამეტრის დამჭერი მილები;
• ბრტყელი ფართო screwdriver, pliers;
• ნაჭრის სამუშაო ხელთათმანები.

მილის გასაღებით და მძლავრი ხრახნიანი საშუალებით უფრო ადვილია გამონაბოლქვი ტრაქტის მონაკვეთების გამოყოფა

ჩაჭედილი ხრახნიანი კავშირების გაშლისა და მილების განცალკევების გასაადვილებლად, ღირს ისეთი საპოხი მასალის შეძენა, როგორიც არის WD-40, აეროზოლურ ქილაში ჩალით.

ექსპლუატაციის დროს ხდება რეზინის საკიდების დაჭიმვა, რის გამოც კორპუსი იწყებს ჰორიზონტალურ სიბრტყეში ჩამოკიდებას. აქედან გამომდინარე რჩევა: საბოლოო ელემენტთან ერთად, შეცვალეთ რეზინის პროდუქტები, ნაკრები იაფია (დაახლოებით 100 მანეთი).

საკიდი რეზინის ზოლები ყოველთვის უნდა შეიცვალოს დამწვარ მილთან ერთად.

ჩანაცვლების პროცედურა

სამუშაოს დაწყებამდე „შვიდი“ უნდა ჩადოთ ორმოში და დაელოდოთ 20-40 წუთს სამუშაო ადგილზე ჰაერის ტემპერატურის მიხედვით. ძრავით გახურებული გამონაბოლქვი უნდა გაცივდეს, თორემ ხელთათმანების მეშვეობითაც კი მიიღებთ დამწვრობას.

ძველი მაყუჩის დემონტაჟი ხორციელდება შემდეგი თანმიმდევრობით:

1. ფრთხილად დაამუშავეთ ხრახნიანი კავშირები და სახსრები ქილადან WD-40 ცხიმით, დაელოდეთ 10 წუთი.
2. გახსენით და გახსენით ლითონის დამჭერის თხილი, რომელიც ამაგრებს მაყუჩისა და რეზონატორის მილების ბოლოებს. გაასრიალეთ სამაგრი ორივე მხარეს.
   

   თუ ჭანჭიკი გაიჭედა და დიდი გაჭირვებით იხსნება, ღირს დამჭერის ახლით შეცვლა.
3. გახსენით ავზზე დამაგრებული 2 გვერდითი საკიდი.
   

   როგორც წესი, რეზინის საკიდები ადვილად იხსნება ხელით, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ pliers
4. ამოიღეთ გრძელი ხრახნი, რომელიც ამაგრებს უკანა რეზინის ბალიშს.
   

   მძღოლები ხშირად ცვლიან ბალიშის გრძელ ჭანჭიკებს ჩვეულებრივი ფრჩხილებისთვის
5. ატრიალეთ მონაკვეთი მარჯვნივ და მარცხნივ, გამორთეთ მაყუჩი შუა მილიდან და ამოიღეთ იგი მანქანიდან.

ჟიგულის ბევრ მფლობელს დიდი ხანია არ უყენია გრძელი ხრახნი უკანა ბალიშის დასამაგრებლად, რადგან ძაფი ჟანგისგან მჟავდება და არ სურს განტვირთვა. ბევრად უფრო ადვილია ხრახნის ნაცვლად 3-4 მმ დიამეტრის ლურსმანი ან ელექტროდის ჩასმა და ბოლოების მოხრა.

გამონაბოლქვი მილის ბოლო მონაკვეთი მიმაგრებულია 4 წერტილზე - 3 ჩამოკიდებული რეზინის ზოლი და შეერთება რეზონატორით.

თუ გამონაბოლქვი სისტემის სექციების დაშლა შეუძლებელია, გამოიყენეთ შემოთავაზებული დაშლის მეთოდები:

• გახსენით მილის გარე ბოლო (სლოტებით) მძლავრი ხრახნით;
  

  ორი სლოტის წყალობით, ჯიუტი მილის კიდე შეიძლება მოხრილი იყოს ხრახნიანი საშუალებით
• ხის შუასადების დაყენების შემდეგ, ჩაქუჩით რამდენჯერმე დაარტყით მილის ბოლოს;
  

  მაყუჩის კორპუსს შეგიძლიათ ჩაქუჩით დაარტყათ, მაგრამ ხის წვერით
• გადააქციეთ მილსადენი გაზის გასაღებით;
• მოხერხებულობისთვის, გათიშეთ ძველი მაყუჩი საფქვავით, შემდეგ დაშალეთ კავშირი.

შეკრება ხორციელდება საპირისპირო თანმიმდევრობით. დააინსტალირეთ რეზინის ზოლები ახალ სათადარიგო ნაწილზე, წაუსვით შეჯვარების ზედაპირები ცხიმით და მოათავსეთ მაყუჩის მილი რეზონატორზე. დარწმუნდით, რომ მილი ბოლომდე ჯდება, შემდეგ ჩაიცვით და გამკაცრეთ დამჭერი.

ვიდეო: VAZ 2107 მაყუჩის შეცვლა ავტოფარეხში

მაყუჩის შეცვლა VAZ 2101-2107

მცირე დაზიანების შეკეთება შედუღების გარეშე

თუ კოროზიის გამო მილსადენზე ან მაყუჩის სხეულზე მცირე ხვრელები გაჩნდა, მათი დროებით შეკეთება და ნაწილის სიცოცხლის გახანგრძლივება შესაძლებელია 1-3 ათასი კმ-ით. შედუღების დეფექტები არ იმუშავებს - ხვრელების მიმდებარე ლითონმა, სავარაუდოდ, გაფუჭდა.

სამუშაოსთვის დაგჭირდებათ შემდეგი მასალები:

• მაღალი ტემპერატურის კერამიკული დალუქვა;
• თხელი რბილი ლითონი (კალა) 0,2-0,4 მმ;
• დიდი ქვიშის ქაღალდი ან ფუნჯი, რომელიც დამაგრებულია ელექტრო საბურღი ჩამკეტში;
• მაკრატელი ლითონისთვის;
• ცხიმის გამწმენდი საშუალება.
  

  კერამიკული დალუქვის დახმარებით შესაძლებელია მილის მცირე ხვრელების დროებით დალუქვა.

არ არის საჭირო მაყუჩის ამოღება, იმოქმედეთ საჭიროებისამებრ. თუ დეფექტს სხვაგვარად ვერ მიაღწევთ, ფრთხილად დაანგრიეთ ელემენტი. გააკეთეთ დალუქვა ინსტრუქციის მიხედვით:

1. დაზიანებული ადგილი დაფქვით ქაღალდით, რათა ზედაპირი გაათანაბროთ და გამოავლინოთ ჟანგით დაფარული ნებისმიერი ნაკლოვანება.
2. თუნუქიდან ამოჭერით სამაგრი, რომელიც ფარავს ნახვრეტებს.
   

   თუნუქის სამაგრი ადვილად იჭრება თხელი ლითონის პროფილიდან
3. წაშალეთ ადგილი ცხიმისგან და დაზიანებულ მხარეს წაისვით დალუქვის ფენა.
   

   კერამიკული დალუქვა გამოიყენება ჟანგისაგან კარგად გაწმენდილ ზედაპირზე.
4. დადგით თუნუქის ნაჭერზე, შემოახვიეთ მილის გარშემო და გააკეთეთ თვითმჭიდი სამაგრი.
   

   ქლიბით დაჭიმვის შემდეგ ბინტი უნდა დაკრათ ჩაქუჩით

თუნუქის დამჭერი მზადდება სამუშაო ნაწილის ბოლოების ორმაგად მოხრით. შეკეთების პროცესში შეცდომების თავიდან ასაცილებლად, პირველ რიგში ივარჯიშეთ ნებისმიერ მილზე. როდესაც დალუქვა გამაგრდება, ჩართეთ ძრავა და დარწმუნდით, რომ დამჭერი არ უშვებს გაზების გავლას.

ჩვეულებრივ, მაყუჩის ავზის ქვედა კედელი შიგნიდან ჟანგდება აგრესიული კონდენსატის გავლენის ქვეშ. პრობლემის გადასაჭრელად არსებობს „მოძველებული“ მეთოდი - სპეციალურად 3-4 მმ დიამეტრის ნახვრეტს ყველაზე დაბალ წერტილზე ამუშავებენ. ძრავის ხმა პრაქტიკულად არ შეიცვლება, მაგრამ წყალი შეწყვეტს ავზის შიგნით დაგროვებას.

სადრენაჟო ხვრელი უნდა იყოს გაბურღული სხეულის ყველაზე დაბალ წერტილში

ვიდეო: როგორ დავხუროთ გამონაბოლქვი შედუღების გარეშე

როგორ შევდუღოთ მაყუჩი შედუღების გარეშე

რა მაყუჩი შეიძლება დაისვას "შვიდზე"

ჩანაცვლების 4 ვარიანტია:

1. ჩვეულებრივი მაყუჩი VAZ 2101-2107 ჩვეულებრივი ფოლადისგან, ანტიკოროზიული საფარით. პლუს - პროდუქტის დაბალი ფასი, მინუს - მუშაობის არაპროგნოზირებადი ხანგრძლივობა. ყიდვისას საკმაოდ რთულია ლითონის ხარისხისა და დამუშავების შეფასება, გარდა იმისა, რომ შედუღება საკმაოდ დაუდევრად მოხდება.
2. ქარხნის განყოფილება უჟანგავი ფოლადისგან. ვარიანტი არ არის იაფი, მაგრამ გამძლე. მთავარია არ იყიდოთ ყალბი იაფი ჩინური ლითონისგან.
3. ქარხნულად წარმოებული სპორტული მაყუჩები ე.წ.
4. შეადუღეთ სასურველი დიზაინის გამოსასვლელი ელემენტი დამოუკიდებლად.

სტანდარტული მაყუჩები დამზადებულია ჩვეულებრივი ლითონისგან ანტიკოროზიული საფარით.

თუ არ გაქვთ შედუღების უნარები, მეოთხე ვარიანტი ავტომატურად აღმოიფხვრება. რჩება არჩევანის გაკეთება საფონდო და სპორტულ დეტალებს შორის.

პირდაპირი მაყუჩი ჩვეულებრივისგან განსხვავდება შემდეგი გზებით:

• ფორმა - მრგვალი, უფრო დიდი დიამეტრის გამოსასვლელი;
• კონსტრუქცია - ცეცხლგამძლე ხმის შთამნთქმელი მასალით შემოსილი სწორი პერფორირებული მილის შიგნით;
• მუშაობის ხმა არის დაბალი სიხშირის, უფრო ხმამაღალი.

ქარხნული ქარხნული ნაკადი შეღებილია გარედან თბოგამძლე საღებავით, მილის გამოსასვლელი აღჭურვილია დეკორატიული საქშენით.

წინა დინების წინააღმდეგობა გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე ქარხნული მაყუჩის მოდელი. დიზაინი საშუალებას გაძლევთ უფრო ეფექტურად განიავოთ ცილინდრები და გაზარდოთ ძრავის სიმძლავრე 5 ლიტრში. თან. გვერდითი ეფექტი არის ხმაურის მაღალი დონე, რაც სასიამოვნოა ექსტრემალური მხედრებისთვის.

მარაგის დიზაინი ახშობს ხმაურს რამდენიმე შიდა ბაფლისა და დამატებითი პერფორირებული მილების გამო, რაც აიძულებს გაზებს შეცვალონ მიმართულება და განმეორებით გადახტეს დაბრკოლებებს. აქედან გამომდინარეობს ელემენტის მაღალი წინააღმდეგობა და სიმძლავრის მცირე ვარდნა.

ჩვეულებრივ ელემენტში ხმა და აირები რამდენჯერმე იცვლებიან მიმართულებას, თანმიმდევრულ ელემენტში ისინი იშლება მილის პერფორაციით.

თუნინგის მოყვარულები აყენებენ წინა ნაკადს სხვა საშუალებებთან ერთად - ნულოვანი წინააღმდეგობის ფილტრები, ტურბინები და ა.შ. ჩვეულებრივი მაყუჩის შეცვლა სწორი მაყუჩით სხვა ზომების შესრულების გარეშე მისცემს ერთ შედეგს - ხმამაღალი ღრიალი, თქვენ არ იგრძნობთ ძრავის სიმძლავრის მატებას.

მძღოლისთვის, რომელიც ფლობს შედუღების მანქანას, არ არის რთული, რომ დამოუკიდებლად განახორციელოს წინსვლა:

1. გააკეთეთ მრგვალი ავზი ლითონის ფურცლისგან (დაგჭირდებათ ლილვაკები) ან აიღეთ მზა ქილა სხვა მარკის მანქანისგან, მაგალითად, ტავრიადან.
2. მოათავსეთ პერფორირებული მილი შიგნით, მანამდე გაბურღეთ ბევრი ხვრელი 5-6 მმ დიამეტრით.
   

   მილში ჭრილების გაკეთება უფრო ადვილია, მაგრამ უმჯობესია მეტი დრო დახარჯოთ და ხვრელები გააკეთოთ
3. მჭიდროდ შეავსეთ ღრუ სწორ არხსა და კედლებს შორის აალებადი ბაზალტის ბოჭკოთი.
4. შედუღეთ ბოლო კედლები და მიწოდების მილები. ძველი მაყუჩის მოხრილი ელემენტი შესანიშნავია, როგორც შესასვლელი მილი.
   

   თუ სასურველია, წინა ნაკადი შეიძლება გაორმაგდეს - მაშინ ხმაურის დონე შემცირდება
5. საჭირო წერტილებზე მიამაგრეთ სტანდარტული საკიდების შესაბამისი 3 შესაკრავი.

გამოსასვლელი მილი შეგიძლიათ გააკეთილშობილოთ ნიკელის მოოქროვილი დეკორატიული საქშენით. პროდუქციის არჩევანი ზომისა და ფორმის ძალიან ფართოა, ფასები საკმაოდ ხელმისაწვდომი.

ვიდეო: გააკეთე საკუთარი ხელით წინსვლა

გადადით ვაზისკენ თქვენი ხელებით

რა არის მნიშვნელოვანი ვიცოდეთ რეზონატორის შესახებ

სტრუქტურულად, წინასწარი მაყუჩი იდენტურია ზემოთ აღწერილი წინა ნაკადისა - სწორი პერფორირებული მილი გადის ცილინდრულ სხეულში. განსხვავება მხოლოდ არის დანაყოფი, რომელიც ყოფს ტანკის სივრცეს 2 კამერად.

რეზონატორის ამოცანები:

• დიდი ამპლიტუდის პირველადი ხმის ვიბრაციების ჩაქრობა;
• ხელი შეუწყოს მთავარი მაყუჩის მუშაობას და გაახანგრძლივოს მისი სიცოცხლე;
• ამოიღეთ სითბოს ნაწილი გრიპის აირებიდან.

რეზონატორის ბანკი წააგავს წინა ნაკადს, მხოლოდ ნაწილის ზომა უფრო მცირეა

ელემენტის მოქმედების პრინციპი ემყარება რეზონანსის ფიზიკურ ფენომენს - განმეორებით ასახული ტიხრის ტიხრიდან და შიდა კედლებიდან, ხმის ტალღები ანადგურებენ ერთმანეთს.

VAZ 2107 მანქანა აღჭურვილია 3 ტიპის რეზონატორით:

1. კარბურატორის ძრავების კლასიკური ვერსია, რომელიც გამოიყენება პირველ მოდელებში ინჟექტორით, არის გრძელი მილი ერთი ან ორი ბანკით (ძრავის ზომაზეა დამოკიდებული).
2. ინჟექტორის მოდელები, რომლებიც შეესაბამება ევრო 2 გამონაბოლქვი სტანდარტებს, აღჭურვილი იყო შემცირებული რეზონატორის განყოფილებით, მილის წინა ბოლოში ფლანგით. მასზე დამაგრებული იყო კატალიზატორი.
   

   VAZ 2107-ის უახლესი მოდელები აღჭურვილი იყო გადამყვანით, რომელმაც წაართვა რეზონატორის მილის სიგრძის ნაწილი.
3. ევრო 3 სტანდარტების დანერგვის შემდეგ კატალიზატორის სიგრძე გაიზარდა, რეზონატორი კი შემცირდა. "შვიდის" ინჟექტორული ვერსიის განყოფილება, რომელიც აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნებს, აღჭურვილია 3-ბოლტიანი წინა ფლანგით.
   

   ევრო 2 და ევრო 3 რეზონატორები განსხვავდებიან სამონტაჟო ფლანგის ფორმით და სიგრძით

რეზონატორების მუშაობის დროს ხდება ზემოთ აღწერილი გაუმართაობა - დამწვრობა, ჟანგი და მექანიკური დაზიანება. პრობლემების აღმოფხვრის მეთოდები მაყუჩის შეკეთების მსგავსია - შედუღება ან ბინტით დროებითი დალუქვა. რეზონატორის განყოფილების ამოღება რთული არ არის - გადაცემათა კოლოფზე უნდა გადაახვიოთ სამაგრი, შემდეგ გათიშოთ მაყუჩი და „შარვლის“ მილები. VAZ 2107-ზე ინჟექტორით, წინა სამაგრის ნაცვლად, ფლანგა გათიშულია.

შეიტყვეთ, თუ როგორ შეგიძლიათ გააკონტროლოთ საწვავის მოხმარება: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/rashod-fupliva-vaz-2107.html

ვიდეო: როგორ ამოიღოთ რეზონატორი VAZ 2101-2107

შემცვლელი მაყუჩის რეზონატორი VAZ classic

მას შემდეგ, რაც ჟიგულის კლასიკური მოდელები, მათ შორის VAZ 2107, შეჩერებულია, ჩნდება მაღალი ხარისხის სათადარიგო ნაწილების შეძენის პრობლემა. ბაზარი დატბორილია იაფფასიანი მაყუჩებით, რომლებიც იწვებიან 10-15 ათასი კმ-ის შემდეგ. აქედან გამომდინარეობს საბოლოო დასკვნა: ზოგჯერ უფრო ადვილია მივმართოთ ინტელექტუალურ შემდუღებელს და აღმოფხვრას ხარვეზი დაბალ ფასად, ვიდრე საეჭვო წარმოშობის ახალი ნაწილის შეძენა.