VAZ 2104 მანქანის გამონაბოლქვი სისტემა - პრობლემების მოგვარება და საკუთარი თავის შეკეთება
ინფორმაციის
VAZ 2104 სამგზავრო მანქანის გამონაბოლქვი სისტემის რეგულარული ელემენტები ემსახურება 30-დან 50 ათას კილომეტრს. შემდეგ პრობლემები იწყება - აცვიათ გამო, იწვება წინასწარი და მთავარი მაყუჩის ავზები. გაუმართაობის სიმპტომები შესამჩნევია ყოველგვარი დიაგნოზის გარეშე - ფისტულების მეშვეობით აირების გარღვევას თან ახლავს უსიამოვნო ღრიალის ხმა. ნახმარი ნაწილების გამოცვლა გამოცდილი მძღოლისთვის არ არის რთული, დამწყებთათვის ურჩევენ პირველ რიგში შეისწავლონ ჟიგულის გამოსაბოლქვი ტრაქტის დიზაინი.
VAZ 2104 გამონაბოლქვი სისტემის ფუნქციები
ძრავისგან მაქსიმალური სიმძლავრის მისაღებად, საჭიროა საწვავის დაწვა ოპტიმალურ პირობებში. ჰაერის საჭირო მოცულობას უმატებენ ბენზინს, შემდეგ ნარევს შემავალი კოლექტორით იგზავნება ცილინდრებში, სადაც 8-9-ჯერ იკუმშება დგუშებით. შედეგი - ციმციმის შემდეგ საწვავი იწვება გარკვეული სიჩქარით და დგუშებს საპირისპირო მიმართულებით უბიძგებს, ძრავა ასრულებს მექანიკურ მუშაობას.
ენერგიის გარდა, რომელიც ბრუნავს ძრავის ამწე ლილვს, ჰაერ-საწვავის ნარევის წვისას, გამოიყოფა ქვეპროდუქტები:
- გამონაბოლქვი მავნე აირები - ნახშირორჟანგი CO2, აზოტის ოქსიდი NO, ნახშირბადის მონოქსიდი CO და სხვა ქიმიური ნაერთები უფრო მცირე მოცულობით;
- დიდი რაოდენობით სითბო;
- ხმამაღალი ღრიალისმაგვარი ხმა, რომელიც წარმოიქმნება ელექტროსადგურის ცილინდრებში საწვავის ყოველი ელვარებით.
გამოთავისუფლებული თერმული ენერგიის მნიშვნელოვანი ნაწილი იფანტება გარემოში წყლის გაგრილების სისტემის გამო. დანარჩენ სითბოს იღებენ წვის პროდუქტები, რომლებიც ტოვებენ გამონაბოლქვი კოლექტორს და გამონაბოლქვი მილს.
რა ამოცანებს წყვეტს VAZ 2104 გამონაბოლქვი სისტემა:
- გამონაბოლქვის დარტყმის დროს ცილინდრებიდან გამონაბოლქვი აირების ამოღება - წვის პროდუქტები დგუშებით გამოდის კამერებიდან.
- გამაგრილებელი აირები სითბოს გაცვლით გარემომცველ ჰაერთან.
- ხმის ვიბრაციის ჩახშობა და ძრავის მუშაობის შედეგად ხმაურის დონის შემცირება.
"ოთხების" უახლესი მოდიფიკაციები - VAZ 21041 და 21043 აღჭურვილი იყო ელექტრონულად კონტროლირებადი საწვავის მიწოდების სისტემით - ინჟექტორი. შესაბამისად, გამონაბოლქვი ტრაქტს დაემატა კატალიზური გადამყვანის განყოფილება, რომელიც ანეიტრალებს ტოქსიკურ აირებს ქიმიური შემცირებით (დაწვის შემდეგ).
გამოსაბოლქვი ტრაქტის დიზაინი
ყველა კლასიკურ VAZ მოდელზე, მათ შორის "ოთხი", გამონაბოლქვი მოწყობილია ერთნაირად და შედგება სამი ნაწილისგან:
- მიმღები განყოფილება ორმაგი მილის სახით ხრახნიანია გამონაბოლქვი მანიფოლის ფლანგზე - ე.წ.
- ტრაქტის შუა ნაწილი არის ერთი მილი, რომელიც აღჭურვილია რეზონატორის ავზით (მანქანებზე 1,5 და 1,6 ლიტრიანი ძრავით არის 2 ასეთი ავზი);
- ბილიკის ბოლოს არის მთავარი მაყუჩი.
"ოთხის" ინჟექტორის მოდიფიკაციაში დაემატა ნეიტრალიზატორის ავზი, რომელიც დამონტაჟებულია "შარვალსა" და რეზონატორის განყოფილებას შორის. ელემენტის ეფექტურობას აკონტროლებს ჟანგბადის სენსორი (სხვა შემთხვევაში - ლამბდა ზონდი), რომელიც აგზავნის სიგნალებს ელექტრონულ საკონტროლო განყოფილებაში.
სისტემის თითოეული ნაწილი ასრულებს თავის ფუნქციას. ქვედა მილი აქრობს პირველად ხმაურს, აგროვებს გაზებს ერთ არხში და შლის სითბოს ლომის წილს. რეზონატორი და მთავარი მაყუჩი შთანთქავს ხმის ტალღებს და ბოლოს აგრილებს წვის პროდუქტებს. მთელი სტრუქტურა ეყრდნობა 5 სამაგრს:
- ქვედა მილი ძრავს უკავშირდება ფლანგური კავშირის საშუალებით, შესაკრავები არის 4 M8 ხრახნიანი თხილი, დამზადებულია თბოგამძლე ბრინჯაოსგან.
- "შარვლის" მეორე ბოლო ხრახნიანია გადაცემათა კოლოფის კორპუსზე მდებარე სამაგრზე.
- მთავარი მაყუჩის ლულა ქვემოდან დაკიდულია 2 რეზინის დაგრძელებით.
- გამონაბოლქვი მილის უკანა ბოლო მიმაგრებულია სხეულზე რეზინის ბალიშით.
მთავარი მაყუჩი - მოწყობილობა და ჯიშები
ასაწყობი ელემენტი დამზადებულია ცეცხლგამძლე "შავი" ფოლადისგან და დაფარულია ანტიკოროზიული საღებავის ფენით. ნივთი შედგება 3 ნაწილისგან:
- წინა მილი, მოხრილი უკანა ღერძის გვერდის ავლით;
- სამკამერიანი მაყუჩის ავზი ტიხრებისა და მილების სისტემით შიგნით;
- გასასვლელი ტოტის მილი სამაგრით რეზინის ბალიშის დასამაგრებლად.
წინა მილის ბოლოზე კეთდება ჭრილები რეზონატორთან დასამაგრებლად. შეერთება ფიქსირდება გარედან დამჭერით, გამკაცრებელი ჭანჭიკით და M8 თხილით.
დღეს გაყიდული "კლასიკის" მაყუჩები არ არის საიმედო - სათადარიგო ნაწილები ხშირად მზადდება მეორე ხარისხის ლითონისგან და იწვება 15-25 ათასი კილომეტრის შემდეგ. ყიდვისას საკმაოდ რთულია უხარისხო ნაწილის იდენტიფიცირება, ერთადერთი გზაა შედუღების ხარისხის ვიზუალურად შემოწმება.
ქარხნული ვერსიის გარდა, VAZ 2104-ზე შეიძლება დამონტაჟდეს სხვა ტიპის მაყუჩები:
- ელემენტი მთლიანად შედუღებული უჟანგავი ფოლადისგან;
- სპორტული (პირდაპირი) ვარიანტი;
- ხელნაკეთი განყოფილება მრგვალი ავზით, რომელიც დამზადებულია თხელკედლიანი რკინის მილით.
მაყუჩის სწორი ვერსია სტანდარტული ნაწილისგან განსხვავდება მუშაობის პრინციპით. გაზები გადის პერფორირებული მილით და არ იცვლის მიმართულებას, მონაკვეთის წინააღმდეგობა ნულის ტოლია. შედეგი: ძრავა უფრო ადვილია "სუნთქვა", მაგრამ ხმაური უარესად ითრგუნება - ძრავის მუშაობას თან ახლავს წუწუნის ხმა.
თუ თქვენ „მეგობრობთ“ შედუღების აპარატთან, შესაძლებელია მაყუჩის ქარხნული ვერსიის შეცვლა ან ელემენტის დამზადება ნულიდან. საშინაო პროდუქტებში ხორციელდება წინა ნაკადის პრინციპი, რადგან გაცილებით რთულია ბრტყელი ავზის შედუღება ტიხრებით - უფრო ადვილია მზა ნაწილის ყიდვა. როგორ გააკეთოთ მთავარი მაყუჩი საკუთარი ხელით:
- აირჩიეთ მილსადენი გარე გარსაცმისთვის და სწორი სადინარისთვის. სატანკოდ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ტავრიას მრგვალი მაყუჩი, აიღოთ ჟიგულიდან ძველი მონაკვეთიდან მოხრილი წინა მილი.
- გააკეთეთ შიდა პერფორირებული მილი Ø5-6 მმ ხვრელების გაბურღვით და თხელ წრეში ჭრის გავლებით ლითონის მეშვეობით.
ხმის ვიბრაციების გავლისა და შემდგომი შთანთქმისთვის ხვრელებისა და ჭრილების სახით პერფორაცია ხორციელდება. - ჩადეთ მილი გარსაცმში, შედუღეთ ბოლო ქუდები და გარე კავშირები.
- შეავსეთ ღრუ ავზის კორპუსსა და პირდაპირი დინების არხს შორის არაწვადი კაოლინის მატყლით ან ბაზალტის ბოჭკოთი.როგორც ხმაურის შთამნთქმელი, უმჯობესია გამოიყენოთ არაწვადი კაოლინის ბამბა ან ბაზალტის ბოჭკო.
- შედუღეთ ჰერმეტულად დალუქეთ გარსაცმის საფარი და დააინსტალირეთ 3 სამაგრი რეზინის საკიდებისთვის.
წარმოების დასკვნითი ეტაპია ნაწილის შეღებვა სითბოს მდგრადი კომპოზიციით. ნებისმიერი მაყუჩის დაყენების შემდეგ - ქარხნული ან ხელნაკეთი - მილის ამობურცული ბოლო შეიძლება გაბრწყინდეს დეკორატიული საქშენით, რომელიც გარედან ფიქსირდება საკეტი ხრახნით.
ვიდეო: როგორ გააკეთოთ წინსვლა საკუთარ თავს
Დიაგნოსტიკა
გაზის გამონაბოლქვი სისტემის პირველი გაუმართაობა შეიძლება დაიწყოს 20 ათასი კილომეტრის შემდეგ. როგორ ჩნდება მაყუჩის გაუმართაობა VAZ 2104 მოდელზე:
- მთავარი სიმპტომია გამონაბოლქვი მილიდან ხმაურის დონის მატება გაზის გარღვევის გამო, ხმის მოცულობა დამოკიდებულია დეფექტის ზომაზე;
- ხმის შთამნთქმელი განყოფილების შესაკრავები ცვდება, ტანკი იწყებს ტრიალს და ურტყამს სხეულის ელემენტებს, ქვემოდან მოძრაობისას ისმის მოსაწყენი ხმაური;რეზინის ნაწარმი დროთა განმავლობაში იჭიმება, მაყუჩის კორპუსი იწყებს ჰორიზონტალურ სიბრტყეში ჩამოკიდებას და მანქანის ძირას ეხება.
- იშვიათ შემთხვევებში, მილი იკეტება ჭვარტლით, არ იძლევა გაზების გადინების საშუალებას, ძრავა ჩერდება და აღარ იწყება;
- ინჟექტორის მქონე მანქანებზე ლამბდა ზონდების უკმარისობა იწვევს საწვავის ნარევის ხელახლა გამდიდრებას, ბენზინის მოხმარების მკვეთრ ზრდას და ელექტროსადგურის გაუმართაობას ყველა რეჟიმში.
ლამბდა ზონდებიდან სიგნალების მიღებისას ელექტრონული კონტროლის განყოფილება არეგულირებს საწვავის მიწოდებას ცილინდრებში. როდესაც ჟანგბადის სენსორი არ აჩვენებს "სიცოცხლის" ნიშნებს, კონტროლერი გადადის საგანგებო რეჟიმში და ანაწილებს საწვავს "ბრმად", დაპროგრამებული პროგრამის შემდეგ. აქედან გამომდინარეობს ნარევის გადაჭარბებული გამდიდრება, მოძრაობისას ჟრუანტელი და სხვა უსიამოვნებები.
მაყუჩის ყველაზე გავრცელებული პრობლემაა ავზის ან მილის კავშირის დამწვრობა, რომელიც ფიქსირდება დამჭერით. გაუმართაობის მიზეზები:
- აგრესიული კონდენსატი გროვდება მაყუჩის ბანკში, თანდათანობით აფუჭებს ლითონს. ქიმიური კოროზიის შედეგად წარმოიქმნება მრავალი პატარა ხვრელი ავზის ქვედა კედელში, სადაც კვამლი იშლება.
- განყოფილების ბუნებრივი ტარება. ცხელი წვის პროდუქტებთან მუდმივი კონტაქტიდან ლითონი თხელი ხდება და სუსტ წერტილში იშლება. ჩვეულებრივ, დეფექტი ჩნდება მილის შედუღებული ავზის მახლობლად.
- ქილის მექანიკური დაზიანება გარე ზემოქმედებისგან ან გამონაბოლქვი მანიფოლში საწვავის დაწვის შედეგად. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, ხმამაღალი აფეთქება ისმის მილიდან, ზოგჯერ დარტყმის ტალღას შეუძლია გაანადგუროს მაყუჩის სხეული ნაკერებთან.
ყველაზე უვნებელი გაუმართაობა არის გაზის გარღვევა მაყუჩისა და რეზონატორის მილების შეერთების ადგილზე. გამონაბოლქვი ხმაური ოდნავ იზრდება, მაგრამ თუ რაიმე ქმედება არ მიიღება, მოცულობა თანდათან იზრდება. სახსრის დამაგრება სუსტდება, რეზონატორის განყოფილება იწყებს ცვენას და შეხებას გზის სავალი ნაწილის კიდეებს.
გამონაბოლქვი მილების შეერთების ადგილზე გაზების გამოყოფის აშკარა ნიშანია კონდენსატის ზოლები, რომლებიც კვამლთან ერთად იფეთქება, როდესაც მანქანის ძრავას არ ჰქონდა დრო, რომ გაცხელებულიყო სამუშაო ტემპერატურამდე.
მაყუჩის განყოფილების შეკეთება და შეცვლა
თუ ფისტულები აღმოჩენილია ელემენტის სხეულში, გამოცდილი მძღოლები ურჩევნიათ დაუკავშირდნენ ნაცნობ შემდუღებელს. ოსტატი შეამოწმებს ლითონის სისქეს და დაუყოვნებლივ გასცემს პასუხს - შესაძლებელია თუ არა ხარვეზის აღმოფხვრა, თუ მთლიანი ნაწილი უნდა შეიცვალოს. ავზის ფსკერის დამწვრობა დუღდება უშუალოდ მანქანაზე, სხვა შემთხვევაში მაყუჩი უნდა დაიშალა.
შედუღების აღჭურვილობის ან საკმარისი კვალიფიკაციის გარეშე, ფისტულის დამოუკიდებლად მოხარშვა არ იმუშავებს, თქვენ მოგიწევთ ახალი სათადარიგო ნაწილის შეძენა და დაყენება. თუ ლულის კედელზე კოროზიის შედეგად შეჭმული ბევრი პატარა ნახვრეტი ჩანს, შემდუღებელთან შეხებაც უაზროა - ლითონი ალბათ დამპალია, ნაკერის დასაჭერი არაფერია. უფრო ადვილია მაყუჩის შეცვლა დამოუკიდებლად და არ გადაიხადოთ საკმაოდ მარტივი ოპერაციისთვის.
რა ინსტრუმენტი დაგჭირდებათ
მილების გათიშვისა და მაყუჩის დასაშლელად მოამზადეთ შემდეგი ხელსაწყოების ნაკრები:
- 2 რგოლის გასაღები 13 მმ ზომის;
- ღია ბოლო გასაღები 10 მმ;
- მილის გასაღები No3, განკუთვნილია მრგვალი ნაწილების საიმედო დასაჭერად ზომით 20 ... 63 მმ;
- ლითონის სამუშაო ჩაქუჩი;
- პასაჟები;
- სლოტიანი ხრახნიანი ფართო წვერით;
- ხელთათმანები ქსოვილია.
სახარჯო მასალებიდან დაგჭირდებათ რეზინის საკიდების ახალი ნაკრები (ბალიში და 2 გაფართოება კაუჭებით) და აეროზოლური საპოხი WD-40, რაც მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ჩარჩენილი ხრახნიანი კავშირების გახსნას.
სამუშაოები რეკომენდირებულია ჩატარდეს ორმოზე, ესტაკადაზე ან მანქანის ლიფტზე. მანქანის ქვეშ წოლა, მაყუჩის გამორთვა რეზონატორისგან ძალიან მოუხერხებელია - თავისუფალი სივრცის არარსებობის გამო მოგიწევთ შიშველი ხელებით მოქმედება, ქანაობა და ჩაქუჩით დარტყმა არარეალურია.
დაშლის ინსტრუქციები
მუშაობის დაწყებამდე „ოთხი“ შეიტანეთ ინსპექტირების თხრილში და გააჩერეთ მანქანა 15-30 წუთის განმავლობაში. გამონაბოლქვი სისტემის ნაწილები წესიერად თბება გამონაბოლქვი აირებით და შეუძლიათ ხელების დაწვა ხელთათმანებშიც კი.
როდესაც მაყუჩი გაცივდება, წაუსვით WD-40 ცხიმი სამონტაჟო დამჭერის სახსარსა და ჭანჭიკზე, შემდეგ გააგრძელეთ დემონტაჟი:
- ორი 13 მმ-იანი გასაღების გამოყენებით, გახსენით თხილი და გაათავისუფლეთ სამონტაჟო დამჭერი, რომელიც უჭირავს რეზონატორის და მაყუჩის მილებს. გადაიტანეთ დამჭერი გვერდზე.როდესაც დამჭერი იხსნება, ფრთხილად დაარტყით რეზონატორის მილზე
- ამოიღეთ 2 საკიდი, რომლებიც მდებარეობს ქეისის გვერდებზე. კაკვები უფრო მოსახერხებელია ქლიბით ამოსაღებად.დაშლისას დაიმახსოვრე საკიდების სწორი პოზიცია - კაკვები გარედან
- 10 მმ ქანჩის გამოყენებით ამოიღეთ მაყუჩის სამაგრთან უკანა ბალიშის დამაკავშირებელი ჭანჭიკი.ბალიშის სამონტაჟო ჭანჭიკი ხშირად ჟანგდება და მისი ამოღება შეუძლებელია, ამიტომ მძღოლები მას ცვლიან მოხრილ ელექტროდზე ან ლურსმანზე
- გამორთეთ გამოშვებული განყოფილება რეზონატორისგან. აქ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მილის გასაღები, ჩაქუჩი (ტანკზე დარტყმა ხის წვერით) ან ბრტყელი ხრახნიანი.
ფართო ხრახნიანი გამოყენებით, თქვენ უნდა გაშალოთ ჩაჭედილი მილის კიდეები, შემდეგ კი გაათავისუფლოთ კავშირი ხელებით, დაიჭიროთ რეზონატორი გაზის გასაღებით. თუ ზემოთ ჩამოთვლილი მეთოდები არ დაგვეხმარება, უბრალოდ გაჭერით მილი კუთხის საფქვავით.
ახალი სათადარიგო ნაწილის დაყენება ხდება საპირისპირო თანმიმდევრობით. აქ მნიშვნელოვანია მაყუჩის მილის ბოლომდე მორგება, წინააღმდეგ შემთხვევაში გამონაბოლქვი ტრაქტის ელემენტები დაიწყებენ დარტყმას ბოლოში ან რეზონატორის განყოფილება ჩამოიჭრება. შეზეთეთ ხრახნიანი კავშირები ცხიმით.
ვიდეო: როგორ შეცვალოთ მაყუჩი საკუთარ თავს
მცირე დეფექტების აღმოფხვრა
შედუღების არარსებობის შემთხვევაში, მაყუჩში არსებული პატარა ხვრელი შეიძლება დროებით შეკეთდეს მაღალი ტემპერატურის კერამიკული დალუქვით. სპეციალური კომპოზიცია გამონაბოლქვი მილების შესაკეთებლად იყიდება ნებისმიერ საავტომობილო მაღაზიაში. გარდა ამისა, დაგჭირდებათ შემდეგი სახარჯო მასალები:
- თუნუქის სისქით 0,2 ... 0,5 მმ;
- გამაცხელებელი - თეთრი სული, ბენზინი "გალოში";
- ჩამოსხმა;
- ფუნჯი ლითონის ჯაგარით, დიდი ზურმუხტისფერი ქსოვილი, ლითონის მაკრატელი.კერამიკული დალუქვა ხშირად გამოიყენება ჟიგულის მფლობელების მიერ გამონაბოლქვი მილების ფისტულების აღმოსაფხვრელად
თუნუქის ნაჭერი შეიძლება მოიჭრას გალვანზირებული პროფილიდან, რომელიც გამოიყენება საშრობი კედლების სისტემების დასამონტაჟებლად.
ფისტულის დალუქვამდე მიზანშეწონილია ამოიღოთ მაყუჩი, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ რისკავთ სხვა დეფექტების გამოტოვებას. გამონაკლისი არის ჭურჭლის ფსკერზე ხვრელების დალუქვა, ამ შემთხვევაში არ არის საჭირო მონაკვეთის დემონტაჟი. როგორ სწორად დავხუროთ ფისტულა:
- გამოიყენეთ ფუნჯი და ქვიშის ქაღალდი დეფექტის გასაწმენდად ჭუჭყისა და ჟანგისაგან. ოპერაცია საშუალებას გაძლევთ გაათანაბროთ ზედაპირი და მაქსიმალურად გაზარდოთ დაზიანების ადგილი.
- მოამზადეთ თუნუქის სამაგრი - დაჭერით ზოლი ნაკლის ზომამდე.სამაგრის დასამზადებლად გამოყენებული იქნება თხელკედლიანი გალვანზირებული პროფილი, რომელიც გამოიყენება დასრულების სამუშაოებში.
- საფუძვლიანად გაასუფთავეთ ზედაპირი და წაისვით დაზიანებულ ადგილზე კერამიკული დალუქვა. გააკეთეთ ფენის სისქე შეფუთვაზე მითითებული ინსტრუქციის მიხედვით.კერამიკული კომპოზიციის გამოყენებამდე მილსადენის მონაკვეთი საფუძვლიანად არის გაწმენდილი.
- შეასრულეთ სახვევი - შეახვიეთ მილი ლითონის ამოჭრილი ზოლით, მოხარეთ მისი ბოლოები თვითდამაგრებით ორმაგ სამაგრად.ზოლის ორმაგი მოხვევის შემდეგ, სახვევის ბოლოები უნდა დაკრათ ჩაქუჩით
როდესაც დალუქვა გამაგრდება, ჩართეთ ძრავა და შეამოწმეთ, რომ არ იყოს გამომავალი აირები. ბინტით შეკეთება დროებითი ღონისძიებაა, პაჩი საკმარისია 1-3 ათასი კმ-ზე, შემდეგ მაყუჩი მაინც იწვის.
ვიდეო: გამონაბოლქვის შეკეთება დალუქვით
რეზონატორის დანიშნულება და მოწყობილობა
სტრუქტურის მიხედვით, რეზონატორი წააგავს პირდაპირ მაყუჩს - ცილინდრული კორპუსის შიგნით აწყობილია პერფორირებული მილი ყოველგვარი ტიხრების გარეშე. განსხვავება მდგომარეობს იმაში, რომ ჯუმპერი ქილას 2 რეზონატორ კამერად ყოფს. ელემენტი ასრულებს 3 ფუნქციას:
- აღიქვამს და წინასწარ თრგუნავს ხმის ტალღებს;
- ანაწილებს წვის პროდუქტებიდან მომდინარე სითბოს ნაწილს;
- ახანგრძლივებს ძირითადი მაყუჩის სიცოცხლეს.
ექსპლუატაციის დროს, ორკამერიანი ავზი იყენებს რეზონანსის პრინციპს - ხმის ვიბრაცია არაერთხელ აისახება კედლებიდან, ეჯახება შემხვედრ ტალღებს და ანადგურებს ერთმანეთს. VAZ 2104-ზე დამონტაჟდა 3 ტიპის განყოფილება:
- კარბურატორის ენერგოსისტემით მანქანები აღჭურვილი იყო გრძელი რეზონატორით 2 ტანკისთვის. VAZ 2105 ძრავით მოდიფიკაციაზე დამონტაჟდა ელემენტი 1,3 ქილათი, 1 ლიტრი მოცულობით.რეზონატორის განყოფილებაში ქილების რაოდენობა დამოკიდებულია ძრავის გადაადგილებაზე
- მოდელები ინჟექტორით, რომლებიც წარმოებულია ეკოლოგიური სტანდარტებით Euro 2, დასრულებულია მოკლე რეზონატორით 1 ავზით. შესასვლელი მილი იწყებოდა ფლანგით, რომელიც ორი ჭანჭიკით იყო დამაგრებული ნეიტრალიზატორის კოლეგაზე.
- VAZ 21043 და 21041-ის მოდიფიკაციებზე, "გამკვეთრი" ევრო 3-ის მოთხოვნების შესაბამისად, გამოყენებული იქნა უმოკლესი რეზონატორი, რომელიც აღჭურვილი იყო სამონტაჟო ფლანგით 3 საკინძისთვის."ოთხზე" დამონტაჟებულია უფრო მოკლე ევრო 2 და ევრო 3 რეზონატორის სექციები ინჟექტორით.
რეზონატორის ბანკების დაზიანება და გაუმართაობა მსგავსია მთავარი მაყუჩის განყოფილებისა. ექსპლუატაციის დროს, კორპუსები და მილები იწვება, ჟანგდება ან იშლება გარე გავლენისგან. შეკეთების მეთოდები იდენტურია - შედუღება, დროებითი ბაფთით ან ნაწილის სრული გამოცვლა.
ვიდეო: როგორ შევცვალოთ რეზონატორი VAZ კლასიკურ მოდელებზე
წლების განმავლობაში, უფრო რთული ხდება მაღალი ხარისხის სათადარიგო ნაწილების პოვნა შიდა მანქანებისთვის, რომლებიც დიდი ხანია შეწყვეტილია. პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ სჯობს ორიგინალური ქარხნული მაყუჩის მრავალჯერ შეკეთება, ვიდრე უცნობი წარმოშობის ნაწილის ყიდვა, რომელიც ფაქტიურად იშლება 10 ათასი კილომეტრის შემდეგ. მეორე საიმედო ვარიანტია ფინანსური ხარჯების გაწევა, მაგრამ დააყენეთ გამძლე უჟანგავი ფოლადის გამონაბოლქვი მილი.
