როგორ შეცვალოთ ცილინდრის თავის შუასადებები VAZ 2107-ზე საკუთარი ხელით
ინფორმაციის
- ცილინდრის თავის შუასადები VAZ 2107
- ცილინდრის თავი
- VAZ 2107 ცილინდრის თავის შეცვლა და შეკეთება
ცილინდრის თავის შუასადები VAZ 2107 არ ვრცელდება ძრავის იმ ნაწილებზე, რომლებიც გამოუსადეგარი ხდება ცვეთის გამო. თუ ძრავა მუშაობს ნორმალურ რეჟიმში, ის უპრობლემოდ იმუშავებს პირველ ან მომდევნო კაპიტალურ რემონტამდე. მაგრამ ელექტროსადგურის მუშაობაში სერიოზული დარღვევების შემთხვევაში, შუასადებები შეიძლება ერთ-ერთი პირველი იყოს.
ცილინდრის თავის შუასადები VAZ 2107
ცილინდრის თავსაბურავი არის ერთჯერადი გამოყენების ნაწილი, რადგან მისი ფიზიკური თვისებები და გეომეტრია იცვლება ინსტალაციის დროს.
რისთვის გამოიყენება ცილინდრის თავის შუასადებები?
ცილინდრის თავსაბურავი შექმნილია ცილინდრის ბლოკსა და თავსა შორის კავშირის დალუქვისთვის. თუნდაც იმის გათვალისწინებით, რომ ძრავის ამ კომპონენტებს აქვთ შესანიშნავად ბრტყელი შეჯვარების ზედაპირი, ამის გარეშე შეუძლებელი იქნება სრული შებოჭილობის მიღწევა, რადგან წვის კამერებში წნევა ათზე მეტ ატმოსფეროს აღწევს. გარდა ამისა, ლუქები ასევე საჭიროებენ ნავთობის არხების შეერთებას, ასევე გაგრილების ჟაკეტის არხებს. შებოჭილობა მიიღწევა შემაერთებელი ელემენტების გამკაცრების დროს შუასადებების ერთგვაროვანი დაჭერის გამო.
რისგან არის დამზადებული ცილინდრის თავის შუასადებები?
ცილინდრის თავსაბურავი შეიძლება დამზადდეს სხვადასხვა მასალისგან:
- ლითონი (სპილენძის და ალუმინის შენადნობები);
- აზბესტი;
- ლითონისა და აზბესტის კომბინაციები;
- რეზინის და აზბესტის კომბინაციები;
- პარონიტი.
შუასადებების ძირითადი მოთხოვნებია მაღალი ტემპერატურის წინააღმდეგობა და შეკუმშვის უნარი. თითოეულ ამ მასალას აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. მაგალითად, ლითონის ან აზბესტის რამდენიმე ფენისგან დამზადებულ პროდუქტებს უკეთესად უძლებს მაღალ ტემპერატურას, მაგრამ მათ შეიძლება არ უზრუნველყონ საუკეთესო შებოჭილობა. რეზინისა და პარონიტისგან დამზადებული ნაწილები, პირიქით, მაქსიმალურად აძლიერებს კავშირს თავსა და ბლოკს შორის, მაგრამ მათი ტემპერატურის სტაბილურობა უფრო დაბალია.
შუასადებების არჩევისას, უმჯობესია უპირატესობა მიანიჭოთ კომბინირებულ პროდუქტს, მაგალითად, აზბესტისა და ლითონისგან. ასეთი ბეჭდები დამზადებულია ფურცლის აზბესტისგან, მაგრამ ცილინდრების ხვრელები გამაგრებულია ლითონის რგოლებით. შესაკრავების ხვრელები გამაგრებულია იმავე რგოლებით.
რა უნდა გავითვალისწინოთ ცილინდრის თავის შუასადებების არჩევისას
თუ თქვენ აპირებთ შუასადებების შეცვლას, ზუსტად უნდა იცოდეთ ძრავის მახასიათებლები. ფაქტია, რომ "შვიდი" აღჭურვილი იყო სამი ტიპის ელექტროსადგურებით: VAZ 2103, 2105 და 2106, რომლებსაც აქვთ სხვადასხვა ცილინდრის დიამეტრი. პირველისთვის ეს არის 76 მმ, ბოლო ორისთვის - 79 მმ. შუასადებები მზადდება ამ ზომების მიხედვით. ამიტომ, თუ თქვენ შეიძენთ 2103 ძრავის ცილინდრის თავსახურს და დააყენებთ მას 2105 ან 2106 ელექტრო ერთეულზე, დგუშები ბუნებრივად დაამტვრევს პროდუქტის კიდეებს ყველა შემდგომი შედეგით. თუ ვაზ 79 ძრავზე დამონტაჟებულია შუასადებები ცილინდრის ხვრელის დიამეტრით 2103 მმ, ბეჭედი არ უზრუნველყოფს საჭირო გამკაცრებას იმის გამო, რომ ნაწილი სრულად არ დაბლოკავს ცილინდრის ხვრელებს.
ცილინდრის თავის შუასადენის განადგურების მიზეზები და ნიშნები
ლუქის განადგურება ხასიათდება მისი რღვევით ან დამწვრობით. პირველ შემთხვევაში ადგილი აქვს ნაწილს უმნიშვნელო დაზიანებას, რომელიც ზოგ შემთხვევაში შეუიარაღებელი თვალითაც კი არ ჩანს. როდესაც პროდუქტი იწვის, დაზიანების მასშტაბები გაცილებით დიდია. ნაწილი დეფორმირდება და კარგავს მთლიანობას, ტოვებს სახსრებს დალუქვის გარეშე.
განადგურების მიზეზები
ძირითადი მიზეზები, რის გამოც ცილინდრის თავის შუასადებები ნაადრევად იშლება, მოიცავს:
- ელექტროსადგურის გადახურება;
- ინსტალაციის დროს სამონტაჟო ჭანჭიკების არასწორი მოწესრიგება ან გამკაცრების ბრუნვა;
- წარმოების ხარვეზი ან მასალის დაბალი ხარისხი ნაწილის დასამზადებლად;
- დაბალი ხარისხის გამაგრილებლის გამოყენება;
- ძრავის გაუმართაობა.
ძრავის გადახურება ყველაზე ხშირად იწვევს შუასადებების განადგურებას. ეს ჩვეულებრივ ხდება გაგრილების სისტემის მუშაობის შეფერხების გამო (თერმოსტატის გაუმართაობა, რადიატორის ვენტილატორი, ვენტილატორი სენსორზე, ჩაკეტილი რადიატორი და ა.შ.). თუ მძღოლმა უნდა გაიაროს ნახევარი კილომეტრი გადახურებული ძრავით მანქანით, შუასადებები დაიწვება.
გარემონტებულ ელექტროსადგურზე ახალი ლუქის დაყენებისას მნიშვნელოვანია დაიცვან ჭანჭიკების გამკაცრების წესი, რომლებიც თავს ბლოკს ამაგრებენ. გარდა ამისა, აუცილებელია დაიცვან საკინძების მითითებული გამკაცრების ბრუნვა. ჭანჭიკების არასაკმარისად დაჭიმვის ან ზედმეტად დაჭიმვის შემთხვევაში, შუასადებები აუცილებლად დეფორმირდება და შემდგომში იჭრება.
ჩანაცვლებისთვის ბეჭდის არჩევისას ყურადღება უნდა მიაქციოთ არა მხოლოდ მის პარამეტრებს, არამედ მწარმოებელსაც. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყიდოთ იაფფასიანი ნაწილები უცნობი კომპანიებისგან. ასეთი დანაზოგის შედეგი შეიძლება იყოს ძრავის დაუგეგმავი რემონტი. ეს ასევე ეხება გამაგრილებელს. უხარისხო გამაგრილებელმა შეიძლება გამოიწვიოს კოროზია და დააზიანოს არა მხოლოდ შუასადებები, არამედ თავად თავიც.
რაც შეეხება დარღვევებს ელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში, ისეთი პროცესები, როგორიცაა დეტონაცია და ელვარება, ასევე დესტრუქციულ გავლენას ახდენს ლუქზე. აქედან გამომდინარე, ღირს საწვავის ხარისხის მონიტორინგი და ანთების დროის სწორი რეგულირება.
ცილინდრის თავის შუასადებების დაზიანების ნიშნები
შუასადებების გაფუჭება ან დამწვრობა შეიძლება გამოვლინდეს შემდეგი სახით:
- ძრავის სწრაფი გათბობა და გადახურება;
- ელექტროსადგურის არასტაბილური მუშაობა;
- ზეთის ან გამაგრილებლის წვეთები ბლოკის სათავედან;
- გამაგრილებლის კვალი ზეთში და ცხიმი მაცივარში;
- ორთქლი გამონაბოლქვი აირებში;
- წნევის მატება გაგრილების სისტემაში, რომელსაც თან ახლავს კვამლის გამოჩენა გაფართოების ავზში;
- კონდენსაცია სანთლის ელექტროდებზე.
სიმპტომები განსხვავდება შემთხვევიდან შემთხვევაში. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ სად დაირღვა ბეჭდის მთლიანობა. თუ შუასადებები დაზიანებულია ცილინდრის ჭაბურღილის კიდეზე, მაშინ სავარაუდოდ მოხდება ელექტროსადგურის გადახურება გაგრილების სისტემაში წნევის მატებით. ამ შემთხვევაში, წნევის ქვეშ მყოფი ცხელი გამონაბოლქვი აირები ლუქის დაზიანების ადგილზე შეიჭრება გაგრილების სისტემაში. ბუნებრივია, ანტიფრიზი ან ანტიფრიზი დაიწყებს სწრაფად გაცხელებას, რაც გაზრდის მთელი ძრავის ტემპერატურას. ეს გაზრდის წნევას სისტემაში და გაზის ბუშტები გამოჩნდება გაფართოების ავზში.
საპირისპირო ეფექტი აუცილებლად იქნება. წვის კამერებში შემავალი მაცივარი ხელს უშლის ძრავის ნორმალურ მუშაობას. ძრავა დაიწყებს გასამმაგებას, იმის გამო, რომ გამაგრილებლით განზავებული საწვავი-ჰაერის ნარევი ვერ იწვის. შედეგად, ვიღებთ ძრავის უმოქმედობის შესამჩნევ დარღვევას, რომელსაც თან ახლავს გამონაბოლქვი აირები გაგრილების სისტემაში, მაცივარი წვის კამერებში და სქელი თეთრი კვამლი დამახასიათებელი სუნით გამონაბოლქვი მილიდან.
თუ შუასადებები იწვის სადმე გამაგრილებელი ჟაკეტის ფანჯრებსა და ზეთის არხებს შორის, შესაძლებელია, რომ ეს ორი პროცესის სითხე აირია. ამ შემთხვევაში, ცხიმის კვალი გამოჩნდება გაფართოების ავზში, ხოლო ანტიფრიზი ან ანტიფრიზი გამოჩნდება ზეთში.
თუ შუასადებები დაზიანებულია კიდეზე, ჩვეულებრივ ხდება ზეთის ან გამაგრილებლის გაჟონვა ცილინდრის თავისა და ცილინდრის ბლოკის შეერთებაზე. გარდა ამისა, შესაძლებელია გამონაბოლქვი აირების გარღვევა ძრავის ძირითად ნაწილებს შორის.
თვით დიაგნოზი
შუასადებების გაუმართაობის დიაგნოზს ყოვლისმომცველი უნდა მივუდგეთ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, დაუყოვნებლივ არ უნდა დაიწყოთ თავის ამოღება, როდესაც დაინახავთ გამონაბოლქვი მილიდან თეთრ კვამლს, ან ზეთის გაჟონვას თავქვეშ. დალუქვის გაუმართაობის შესამოწმებლად, მიჰყევით ამ ნაბიჯებს:
- შეამოწმეთ თავისა და ცილინდრის ბლოკის შეერთება პერიმეტრის გარშემო. თუ აღმოაჩენთ ზეთის ან გამაგრილებლის გაჟონვას, დარწმუნდით, რომ ის ქვემოდან მოდის.
- ჩართეთ ძრავა და ყურადღება მიაქციეთ გამონაბოლქვის ფერს და მის სუნს. თუ ის ნამდვილად ჰგავს სქელ თეთრ ორთქლს და აქვს ანტიფრიზის ან ანტიფრიზის სუნი, გამორთეთ ძრავა და ფრთხილად გახსენით გაფართოების ავზის თავსახური. Დაყნოსე. თუ გამონაბოლქვი აირები შედის გაგრილების სისტემაში, ავზიდან დამწვარი ბენზინის სუნი წამოვა.
- გაფართოების ავზის ხუფების გამკაცრების გარეშე, ჩართეთ ძრავა და შეხედეთ გამაგრილებლის მდგომარეობას. არ უნდა შეიცავდეს გაზის ბუშტებს ან ცხიმის კვალს.
- გამორთეთ ელექტროსადგური, გააგრილეთ. ამოიღეთ ღერძი, შეამოწმეთ და შეამოწმეთ ზეთის დონე. თუ დიპლომატზე არის თეთრი-ყავისფერი ემულსიის კვალი, ან ზეთის დონე მოულოდნელად მოიმატებს, ხდება პროცესის სითხეების შერევა.
- გააჩერეთ ძრავა 5-7 წუთის განმავლობაში. გაჩუმდი. ამოიღეთ სანთლები, შეამოწმეთ ელექტროდები. ისინი მშრალი უნდა იყოს. თუ მათზე ტენიანობის კვალია, სავარაუდოდ, მაცივარი შედის ცილინდრებში.
ვიდეო: ცილინდრის თავის შუასადის დაზიანების ნიშნები
ცილინდრის თავი
სინამდვილეში, თავი არის ცილინდრის ბლოკის საფარი, რომელიც ხურავს ცილინდრებს. იგი შეიცავს წვის კამერების ზედა ნაწილებს, ნაპერწკლების სანთლებს, მიმღებ და გამონაბოლქვი ფანჯრებს, ასევე გაზის განაწილების მთელ მექანიზმს. VAZ 2107-ის ცილინდრის თავი არის ალუმინის შენადნობიდან ჩამოსხმული მონოლითური ნაწილი, მაგრამ მის შიგნით არის არხები, სადაც ზეთი და გამაგრილებელი ცირკულირებს.
არის თუ არა რაიმე განსხვავებები ცილინდრის თავის დიზაინში კარბუტერისა და ინექციის ძრავებისთვის VAZ 2107
კარბუტერის ცილინდრის თავები და "შვიდის" ინექციური ძრავები თითქმის ერთნაირია. განსხვავება მხოლოდ შესასვლელების ფორმაშია. პირველში მრგვალია, მეორეში ოვალური. კარბუტერის აპარატის კოლექტორი ცვლილებების გარეშე ვერ შეძლებს მთლიანად დაბლოკოს შესასვლელი ფანჯრები. ამიტომ, თუ საჭიროა თავის გამოცვლა, ეს პუნქტი გასათვალისწინებელია.
ცილინდრის თავის მოწყობილობა VAZ 2107
ცილინდრის თავის მთავარი ამოცანაა გაზის განაწილების მექანიზმის მუშაობის უზრუნველყოფა. ის ემსახურება როგორც სხეულს მისი ყველა ელემენტისთვის:
- ამწე ლილვის შეკრება "საწოლით";
- ბერკეტები;
- სარქველები
- სარქვლის სავარძლები;
- გიდის ბუჩქები;
- ზეთის ქუდები;
- ზამბარები;
- "ფირფიტები";
- "კრეკერი";
- დამჭერი რგოლები;
- ჭანჭიკების რეგულირება ბუჩქებით და ა.შ.
სარქვლის მატარებელი არის ცილინდრის თავის ნაწილი
VAZ 2107 ცილინდრის თავის შეცვლა და შეკეთება
იმის გათვალისწინებით, რომ ცილინდრის თავი მთლიანად ლითონის ნაწილია, ის იშვიათად იშლება. სხვა საქმეა, თუ მას აქვს მექანიკური დაზიანება. ყველაზე ხშირად, თავი შეიძლება დაზიანდეს ან განადგურდეს შემდეგი მიზეზების გამო:
- საგზაო შემთხვევა;
- დროის ამძრავის გაუმართაობა (როდესაც სარქველები ეჯახება დგუშებს ძრავის მუშაობის დროს);
- დგუშის ჯგუფის ნაწილების უკმარისობა;
- ძლიერი გადახურება (ბზარები იქმნება);
- კოროზია, რომელიც გამოწვეულია დაბალი ხარისხის გამაგრილებლების გამოყენებით.
ყველა ამ შემთხვევაში ცილინდრის თავი უნდა შეიცვალოს. თუ ცილინდრის თავის გაუმართაობა შედგება გაზის განაწილების მექანიზმის ზოგიერთი ნაწილის დაშლაში, მისი გამოსწორება შესაძლებელია. თავის შესაკეთებლად საჭიროა მისი გათიშვა ცილინდრის ბლოკიდან.
ცილინდრის თავის ამოღება VAZ 2107
კარბურატორისა და ინექციის ძრავისთვის ცილინდრის თავის დემონტაჟის პროცესი გარკვეულწილად განსხვავებულია. განვიხილოთ ორივე ვარიანტი.
ცილინდრის თავის დემონტაჟი კარბურატორის ძრავზე
თავის მოსაშორებლად დაგჭირდებათ შემდეგი ხელსაწყოები და ხელსაწყოები:
- ქანჩები "8", "10", "12", "13", "17";
- სანთლის გასაღები;
- ფილიპები და ჭრილებიანი ხრახნები;
- კონტეინერი გადინებული გამაგრილებლის შესაგროვებლად;
- ალუმინის მავთულის ნაჭერი ან ძლიერი თოკი.
მუშაობის თანმიმდევრობა ასეთია:
- „10“-ზე და „13-ზე“ ღილაკების გამოყენებით, ჩვენ ვწყვეტთ ტერმინალებს ბატარეას, ამოვიღებთ და განზე ვდებთ.ბატარეა ხელს უშლის თავის დემონტაჟს
- ჩვენ ვხსნით გაფართოების ავზის და რადიატორის შტეფსელებს.იმისათვის, რომ თხევადი მინა უფრო სწრაფი იყოს, თქვენ უნდა გაშალოთ რადიატორის შტეფსელი და გაფართოების ავზი
- "10"-ის გასაღების გამოყენებით, გახსენით ძრავის დაცვის დამცავი ჭანჭიკები და ამოიღეთ იგი.
- იპოვნეთ სანიაღვრე შტეფსელი ცილინდრის ბლოკზე. ჩვენ ვცვლით კონტეინერს მანქანის ქვემოდან ისე, რომ გამოწურული სითხე მასში მოხვდეს. ჩვენ ვხსნით კორპს გასაღებით "13".შტეფსელი იხსნება "13"-ის გასაღებით
- როდესაც სითხე ამოიწურება ბლოკიდან, გადაიტანეთ კონტეინერი რადიატორის თავსახურის ქვეშ. გახსენით იგი და დაელოდეთ გამაგრილებლის გადინებას.კონტეინერი უნდა შეიცვალოს ისე, რომ სითხე მიედინება მასში.
- ჩაჭრილი ხრახნიანი გამოყენებით, ჩვენ ვახვევთ თხილის ჩამკეტი ფირფიტების კიდეებს, რომლებიც ამაგრებენ გამონაბოლქვი მილს გამონაბოლქვი კოლექტორთან. გასაღებით „13“-ზე ვხსნით თხილს, გამონაბოლქვი მილს ვაშორებთ კოლექტორს.თხილის ამოღებამდე საჭიროა საყრდენი რგოლების კიდეები მოხაროთ
- „10“-ის გასაღებით ვხსნით თხილს, რომელიც ამაგრებს ჰაერის ფილტრის კორპუსის საფარს. ამოიღეთ საფარი, ამოიღეთ ფილტრის ელემენტი.საფარი დამაგრებულია სამი თხილით.
- სოკეტის გასაღების გამოყენებით „8“-ზე, ჩვენ ვხსნით ოთხ თხილს, რომლებიც აფიქსირებს ფილტრის კორპუსის სამონტაჟო ფირფიტას.კორპუსი დამონტაჟებულია ოთხ თხილზე
- Phillips screwdriver-ის გამოყენებით გახსენით ფილტრის კორპუსისთვის შესაფერისი შლანგის დამჭერები. გათიშეთ შლანგები, ამოიღეთ კორპუსი.
- ღია ღილაკი "8"-მდე ხსნის ჰაერის დემპერის კაბელის დამაგრებას. გათიშეთ კაბელი კარბუტერიდან.კაბელი იხსნება "8"-ის გასაღებით
- Phillips screwdriver-ის გამოყენებით, გახსენით საწვავის ხაზის შლანგის დამჭერები, რომლებიც ერგება კარბუტერს. გათიშეთ შლანგები.შლანგების ამოსაღებად საჭიროა დამჭერების მოხსნა
- „13“-ის გასაღებით ჩვენ ვხსნით სამ თხილს კარბუტერის სამონტაჟო საყრდენებზე. ამოიღეთ კარბუტერი შემავალი კოლექტორიდან შუასადებთან ერთად.კარბუტერი მიმაგრებულია სამი თხილით
- 10-იანი ქანჩით (სასურველია სოკეტის გასაღებით), ჩვენ ვხსნით რვა კაკალს, რომლებიც ამაგრებენ სარქვლის საფარს.საფარი დაჭერილია 8 თხილით
- დიდი ნახვრეტებიანი ხრახნიანი ან სამონტაჟო სპატულის გამოყენებით, ჩვენ ვახვევთ საკეტის გამრეცხის კიდეს, რომელიც აფიქსირებს ამწე ლილვის ვარსკვლავის სამონტაჟო ჭანჭიკს.ჭანჭიკის გასახსნელად ჯერ უნდა მოხაროთ საკეტის სარეცხის კიდე
- „17“-ზე კლავიშის გასაღებით, ჩვენ ვხსნით ამწე ლილვის ვარსკვლავის ჭანჭიკს.ჭანჭიკი იხსნება გასაღებით "17"
- "10"-ის გასაღების გამოყენებით, გახსენით ორი თხილი, რომლებიც უჭირავს ჯაჭვის დამჭიმელს. ჩვენ ვხსნით გამკაცრს.ჯაჭვის დამჭიმვის ამოსაღებად, თქვენ უნდა გაშალოთ ორი თხილი
- ჩვენ ვანგრევთ camshaft ვარსკვლავი.
- მავთულის ან თოკის გამოყენებით ვამაგრებთ დროის ჯაჭვს.იმისათვის, რომ ჯაჭვი არ ჩაერიოს, უნდა იყოს მიბმული მავთულით
- ჩვენ ვწყვეტთ მაღალი ძაბვის სადენებს ანთების დისტრიბუტორს.
- Phillips screwdriver-ის გამოყენებით, გახსენით ორი ხრახნი, რომლებიც ამაგრებენ დისტრიბუტორის საფარს. ჩვენ ვხსნით საფარს.
- გამორთეთ ვაკუუმის შლანგი რეგულატორიდან.შლანგი უბრალოდ ამოღებულია ხელით
- "13"-ის გასაღების გამოყენებით, გახსენით თხილი, რომელიც უჭირავს დისტრიბუტორის კორპუსს.დისტრიბუტორის ამოსაღებად, თქვენ უნდა გაშალოთ კაკალი გასაღებით "13"-ზე
- ჩვენ ვხსნით დისტრიბუტორს მისი სოკეტიდან ცილინდრის ბლოკში, გამორთეთ მავთულები მისგან.დისტრიბუტორისგან მავთულები უნდა იყოს გათიშული
- გახსენით სანთლები.
- ამომყვან კოლექტორიდან ვწყვეტთ გამაგრილებლის მიწოდების შლანგს, მავთულის ვაკუუმის გამაძლიერებლის მილებს და ეკონომაიზერს.შლანგი მიმაგრებულია დამჭერით
- ხრახნიანი ხრახნის გამოყენებით ფილიპსის ნაჭრით, გაათავისუფლეთ დამჭერები თერმოსტატის მილებზე. გათიშეთ მილები.მილები ასევე ფიქსირდება ჭიის დამჭერებით.
- გასაღებით „13“-ზე ვხსნით ცხრა თხილს, რომლებიც ამაგრებენ ამწე ლილვის საწოლს.საწოლი ფიქსირდება 9 თხილით
- ჩვენ ამოვიღებთ საწოლის კრებულს camshaft-ით.ამწე ლილვი ამოღებულია საწოლთან ერთად
- ჩვენ ვხსნით ცილინდრის თავის შიდა დამაგრების ათივე ჭანჭიკს ბლოკზე "12"-ის გასაღების გამოყენებით. იმავე ხელსაწყოთი, ჩვენ ვხსნით თავის გარე დამაგრების ერთ ბოლტს.ცილინდრის თავის შიდა დამაგრება ხორციელდება 10 თხილით
- ფრთხილად გამორთეთ თავი ბლოკიდან და ამოიღეთ იგი შუასადასთან და შემშვებ კოლექტორთან ერთად.
ვიდეო: VAZ 2107 ცილინდრის თავის დემონტაჟი
ცილინდრის თავის დემონტაჟი ინექციურ ძრავზე
განაწილებული ინექციით ელექტროსადგურზე თავის ამოღება ხორციელდება შემდეგი ალგორითმის მიხედვით:
- ჩვენ ვაზავებთ ბატარეას, ვაცალკევებთ გამაგრილებელს, ვწყვეტთ მილს წინა ინსტრუქციის 1-6 პუნქტების შესაბამისად.
- გათიშეთ გამაგრილებლის ტემპერატურის სენსორის დენის მავთული.მავთული დაკავშირებულია კონექტორით
- ამოიღეთ სანთელი თავიდან.
- სარქვლის საფარის, ჯაჭვის დამჭიმვის, ვარსკვლავისა და ამწე ლილვის საწოლს ვამონტაჟებთ წინა ინსტრუქციის 13-8 პუნქტების შესაბამისად.
- გასაღების გამოყენებით "17" ჩვენ ვხსნით პანდუსიდან გამომავალი საწვავის მილის ფიტინგს. ანალოგიურად, გათიშეთ საწვავის მიწოდების მილი.მილის ფიტინგები იხსნება 17-იანი გასაღებით
- გამორთეთ სამუხრუჭე გამაძლიერებელი შლანგი მიმღებიდან.შლანგი ფიტინგზე ფიქსირდება დამჭერით
- გათიშეთ დროსელის მართვის კაბელი.კაბელის გათიშვისთვის საჭიროა გასაღები "10"-ზე.
- ხრახნიანი გამოყენებით გახსენით დამჭერები და გათიშეთ გაგრილების სისტემის მილები თერმოსტატიდან.
- ჩვენ ვაწარმოებთ დემონტაჟის სამუშაოებს წინა ინსტრუქციის 27-29 პუნქტების შესაბამისად.
- ამოიღეთ თავსაბურავი შემავალი კოლექტორით და პანდუსით.
ვაზ 2107 ცილინდრის თავის ნაწილების პრობლემების მოგვარება და შეცვლა
მას შემდეგ, რაც ჩვენ უკვე დავაშალეთ თავი, ზედმეტი არ იქნება გაზის განაწილების მექანიზმის ელემენტების აღმოფხვრა და გაუმართავი ნაწილების შეცვლა. ამას დასჭირდება რამდენიმე სპეციალური ინსტრუმენტი:
- გამშრალებელი;
- სარქველი სარქვლის გიდების დასაჭერად;
- პინცეტები;
- მმართველი;
- მიკრომეტრი;
- კალიბრები;
- screwdriver;
- ჩაქუჩი.კრეკერი არის სარქვლის „კრეკერების“ ამოღების ინსტრუმენტი
სარქვლის მექანიზმის დაშლის პროცესი შემდეგია:
- ჩვენ ხრახნიანი თხილის გადატანა camshaft საწოლი სამონტაჟო studs. მის ქვეშ დავდებთ საშრობს.კრეკერი უნდა იყოს დამაგრებული ცილინდრის თავსაბურავზე
- კრეკერის ბერკეტზე დაჭერით პინცეტით ვხსნით სარქვლის კრეკერებს.„კრეკერების“ ამოღება უფრო მოსახერხებელია პინცეტით
- ამოიღეთ ზედა ფირფიტა.თეფშს ზედა ნაწილში უჭირავს ზამბარა
- გარე და შიდა ზამბარების დემონტაჟი.თითოეულ სარქველს აქვს ორი ზამბარა: გარე და შიდა
- ამოიღეთ ზედა და ქვედა საყელურები.საყელურების მოსაშორებლად, თქვენ უნდა გახეხოთ ისინი ხრახნიანი საშუალებით.
- თხელი ჭრილიანი ხრახნიანი გამოყენებით, ამოიღეთ სარქვლის ლუქი და ამოიღეთ იგი ღეროდან.ჯირკვალი მდებარეობს სარქვლის ღეროზე
- ჩვენ ვაყენებთ სარქველს მასზე დაჭერით.
- თავი გადაატრიალეთ ისე, რომ მიიღოთ წვის კამერების ზედა ნაწილში წვდომა.
- ჩვენ ვამაგრებთ მანდრილს გიდის ბუჩქის კიდეზე და ჩაქუჩის მსუბუქი დარტყმით ავარტყით გიდის ბუჩქს.უმჯობესია ბუჩქების დაჭერა სპეციალური მანდრილის გამოყენებით
- ჩვენ ვიმეორებთ პროცესს თითოეული სარქველისთვის.
ახლა, როდესაც ნაწილები ამოღებულია, ჩვენ ვახორციელებთ მათ პრობლემების მოგვარებას. ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი აჩვენებს დასაშვებ ზომებს.
ცხრილი: ძირითადი პარამეტრები სარქვლის მექანიზმის ნაწილების აღმოსაფხვრელად
| ელემენტი | მნიშვნელობა, მმ |
| სარქვლის ღეროს დიამეტრი | 7,98-8,00 |
| სახელმძღვანელო ბუჩქის შიდა დიამეტრი | |
| შეყვანის სარქველი | 8,02-8,04 |
| გამოსაბოლქვი სარქველი | 8,03-8,047 |
| მანძილი ბერკეტის გარე ზამბარის მკლავებს შორის | |
| მოდუნებულ მდგომარეობაში | 50 |
| დატვირთვის ქვეშ 283,4 ნ | 33,7 |
| დატვირთვის ქვეშ 452,0 ნ | 24 |
| მანძილი ბერკეტის შიდა ზამბარის მკლავებს შორის | |
| მოდუნებულ მდგომარეობაში | 39,2 |
| დატვირთვის ქვეშ 136,3 ნ | 29,7 |
| დატვირთვის ქვეშ 275,5 ნ | 20,0 |
თუ რომელიმე ნაწილის პარამეტრები არ შეესაბამება მოცემულს, ნაწილი უნდა შეიცვალოს და ხელახლა შეიკრიბოს.
სარქველები, ისევე როგორც სახელმძღვანელო ბუჩქები, იყიდება მხოლოდ რვა კომპლექტში. და არა უშედეგოდ. ეს ელემენტები ასევე რთულია. არ არის რეკომენდებული მხოლოდ ერთი სარქვლის ან ერთი ყდის შეცვლა.
სარქვლის გამოცვლის პროცესია დაზიანებულის ამოღება და ახლის დაყენება. აქ სირთულეები არ არის. ოღონდ ბუჩქებთან ერთად ცოტა უნდა დაჭყლიტოთ. ისინი დამონტაჟებულია იმავე მანდრილის გამოყენებით, რომელიც ჩვენ დავამარცხეთ. სარქვლის მექანიზმით თავი ჩვენკენ უნდა მოვაბრუნოთ. ამის შემდეგ ბუდეში მონტაჟდება ახალი გზამკვლევი, მის კიდეზე ათავსებენ მანდრილს და ნაწილს ჩაქუჩით აჭედებენ გაჩერებამდე.
ვიდეო: VAZ 2107 ცილინდრის თავის შეკეთება
ცილინდრის თავი სახეხი
ცილინდრის თავის დაფქვა საჭიროა მისი გეომეტრიის გამოსასწორებლად ან შედუღების შემდეგ აღდგენისთვის. თავმა შეიძლება დაკარგოს ფორმა, თუ ძრავა გადახურდება. შედუღების ოპერაციები ბზარებით, კოროზიით ასევე იწვევს ნაწილის ნორმალური გეომეტრიული პარამეტრების ცვლილებას. დაფქვის არსი არის მისი შეჯვარების ზედაპირის მაქსიმალურად გათანაბრება. ეს აუცილებელია ცილინდრის ბლოკთან უკეთესი კავშირის უზრუნველსაყოფად.
შეუძლებელია თვალით დადგინდეს, დაკარგა თუ არა ცილინდრის თავმა სოიოს ფორმა. ამისათვის გამოიყენება სპეციალური ხელსაწყოები. ამიტომ, თავის დაფქვა ჩვეულებრივ ხორციელდება ყოველი დემონტაჟის დროს. ამის გაკეთება სახლში არ იმუშავებს, რადგან აქ გჭირდებათ მანქანა. გასათვალისწინებელია „სპეციალისტების“ რჩევები, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ცილინდრის თავი ზურმუხტულ ბორბალზე ხელით შეიძლება ქვიშის დაფხვრას. უმჯობესია, ეს ბიზნესი პროფესიონალებს მიანდოთ. უფრო მეტიც, ასეთი სამუშაო ეღირება არაუმეტეს 500 რუბლი.
ახალი შუასადის დაყენება და ძრავის აწყობა
როდესაც ყველა დეფექტური ნაწილი შეიცვალა და ცილინდრის თავი აწყობილია, შეგიძლიათ გააგრძელოთ მისი მონტაჟი. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ თავის ყოველი დამონტაჟებისას უმჯობესია გამოიყენოთ ახალი ჭანჭიკები მის დასამაგრებლად, რადგან ისინი დაჭიმულია. თუ არ გაქვთ ახალი საკინძების ყიდვის განსაკუთრებული სურვილი, არ დაიზაროთ მათი გაზომვა. მათი სიგრძე არ უნდა იყოს 115,5 მმ-ზე მეტი. თუ რომელიმე ჭანჭიკი დიდია, ის უნდა შეიცვალოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ცილინდრის თავის სათანადოდ „გაჭიმვას“ ვერ შეძლებთ. ინსტალაციამდე რეკომენდებულია როგორც ახალი, ისე ძველი ჭანჭიკები ძრავის ზეთში ჩაყრა მინიმუმ ნახევარი საათით ადრე.
ვიდეო: ცილინდრის თავის შუასადების შეცვლა VAZ 2107
შემდეგი, დააინსტალირეთ ახალი შუასადებები არა თავზე, არამედ ბლოკზე. არ არის საჭირო დალუქვის გამოყენება. თუ ცილინდრის თავი დაფქვილია, ის უკვე უზრუნველყოფს კავშირის სასურველ სიმკვეთრეს. თავის დამაგრების შემდეგ ჭანჭიკებს ვასხამთ, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ძალით არ მოვჭიმოთ. მნიშვნელოვანია დაიცვან გამკაცრების დადგენილი წესი (ფოტოში) და გარკვეული ძალისხმევით.
დასაწყისისთვის, ყველა ჭანჭიკი იკვრება 20 ნმ ბრუნვით. გარდა ამისა, ჩვენ ვზრდით ძალას 70-85,7 ნმ-მდე. ყველა ჭანჭიკის შემობრუნების შემდეგ კიდევ 900და იმავე კუთხით. ბოლო, რომელიც გამკაცრდა თავის გარე დამაგრების ჭანჭიკს. დაჭიმვის მომენტი მისთვის არის 30,5–39,0 ნმ.
ვიდეო: ცილინდრის თავის ჭანჭიკების შეკვეთა და გამკაცრება
როდესაც ყველაფერი დასრულებულია, აკრიფეთ ძრავა ზემოთ მოყვანილი ინსტრუქციების საპირისპირო თანმიმდევრობით. როცა მანქანამ გაიარა 3-4 ათასი კილომეტრი, უნდა შემოწმდეს ჭანჭიკების დაჭიმვა და ის, ვინც დროთა განმავლობაში გაიჭიმება, უნდა მოიმტკიცოს.
ბუნებრივია, ძრავის დაშლასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სამუშაო ძვირადღირებული და შრომატევადია. ნებისმიერ შემთხვევაში, ელექტროსადგურის შეკეთება უფრო იაფი იქნება, თუ ამას თავად გააკეთებთ. გარდა ამისა, ეს პრაქტიკა აუცილებლად გამოგადგებათ მომავალში.
