Hyundai G4KA ძრავა

Hyundai G4KA ძრავა წარმოებაშია 2004 წლიდან. ის დამონტაჟებულია კონცერნის საუკეთესო მოდელებზე, როგორიცაა Sonata და Magentis. თუმცა, რამდენიმე წლის შემდეგ, 2-ლიტრიანი ძრავის შეკრების ხაზიდან დაიწყო თეტა სერიის უფრო თანამედროვე ერთეულების გამოყვანა, რომლებიც აღჭურვილია ორი ფაზის რეგულატორით.

G4KA ძრავის აღწერა

Hyundai G4KA ძრავა

ნებისმიერი ახალი თაობის ძრავის მსგავსად, G4KA აღჭურვილია მსუბუქი ცილინდრის თავებით და ცილინდრის თავებით. ისინი ნახევარზე მეტი დამზადებულია ალუმინისგან. ძრავის დროის დრაივი იყენებს არა ერთ, არამედ ორ ჯაჭვს ერთდროულად. CVVt მიმღებზე არის ფაზის გადამრთველი. ძრავის ერთეული შეესაბამება ეკოლოგიურ კლასს ევრო 3 და 4.

ეს კორეული ძრავა საიმედოა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ შეავსებთ მაღალი ხარისხის ზეთს და სხვა ტექნიკურ სითხეებს. ის არ მოითმენს ბენზინსაც კი დაბალი ოქტანური რიცხვით - AI-92 და ქვემოთ.

ძრავის მოცულობა, კუბური სმ	1998
მაქსიმალური სიმძლავრე, სთ.	145 - 156
მაქსიმალური ბრუნვა, N * m (კგ * m) rpm- ზე.	189(19)/4250; 194 (20) / 4300; 197(20)/4600; 198 (20) / 4600
საწვავის გამოყენება	ბენზინი AI-95
საწვავის მოხმარება, ლ / 100 კმ	7.8 - 8.4
ძრავის ტიპი	4 ცილინდრიანი ხაზი, 16 სარქველი
სარქველების რაოდენობა თითო ცილინდრზე	4
მაქსიმალური სიმძლავრე, სთ. (კვტ) წუთში	145 (107) / 6000; 150(110)/6200; 156 (115) / 6200
რომელ მანქანებზე დააინსტალირე?	Kia Carens მინივენი მე-3 თაობის UN; Kia Forte სედანი 1-ლი თაობა TD; Kia Magentis სედანი MG-ის მე-2 თაობის განახლებული ვერსია
ცილინდრის ბლოკი	ალუმინის R4
ბლოკის თავი	ალუმინი 16 ვ
ცილინდრის დიამეტრი	86 мм
დგუშის ინსულტი	86 мм
დროის დრაივი	ორი ჯაჭვი
ფაზის მარეგულირებელი	CVVT მიღებაზე
რა სახის ზეთი დაასხით	4.6 ლიტრი 5W-30
გარემოსდაცვითი კლასი	ევრო 3/4
მიახლოებითი რესურსი	250 000 კმ

G4KA ძრავის გაუმართაობა

ხშირად მძღოლები უჩივიან შემდეგ საკითხებს:

• ძლიერი ხმაური და ვიბრაცია;
• დროსელის შეკრების სწრაფი ჩაკეტვა;
• კომპრესორის კონდას ადრეული დაზიანება, რასაც მოწმობს ტარების ხრაშუნა;
• კატალიზატორის მიერ შექმნილი კერამიკული მტვრისგან ცილინდრებზე გახეხვა.

ამ ICE-ს არ აქვს ჰიდრავლიკური ამწეები. ამიტომ, როდესაც გარე ხმაური გამოჩნდება, აუცილებელია თერმული ხარვეზების ხელით რეგულირება. ბიძგების ზომის შერჩევა ამ პროცედურის მთავარი ამოცანაა.

თითქმის იგივე ხმაური, რომელიც მოგვაგონებს ჩახმახს, შესაძლებელია ცილინდრებზე ქულების ფორმირების გამო.

ბულინგის საფრთხე

პირველ რიგში, მოდით განვსაზღვროთ რა არის მოძალადე. თუ დგუშისა და ქილას შორის მანძილი ისე შემცირდება, რომ ნაწილები კონტაქტურ კონდახშია, საპოხი ფენა ქრება. არსებობს შეხება ხახუნის ელემენტებს შორის, რაც იწვევს დგუშის გადახურებას. თავის მხრივ, ეს იწვევს ნაწილის დიამეტრისა და სოლის ზრდას.

ჩამორთმევა ცილინდრზე

როგორ წარმოიქმნება ბურუსი. უპირველეს ყოვლისა, ეს ხდება გაშვების პროცესში, ანუ ICE ოპერაციის ადრეულ ფაზაში. სწორედ ამ პერიოდის განმავლობაში ცილინდრის, დგუშის და რგოლების სამუშაო ნაწილები იღებენ ფორმას, ეშვებიან. ამიტომ, ამ დროს ძრავის ფრთხილად მართვა მფლობელის მთავარი ამოცანაა. ძრავა არ უნდა განიცდიდეს ძლიერ სითბოს დატვირთვას მანამ, სანამ CPG-ის ნაწილები ერთმანეთს არ ამუშავებენ. ამ დროისთვის არსებობს სპეციალური გაიდლაინები, რომლებიც ადგენენ ბრუნვის კვოტებს.

ასევე არსებობს ჩხვლეტას სხვა მიზეზები:

• არასწორი მართვის სტილი - ცივ ძრავზე, თქვენ არ შეგიძლიათ მკვეთრად მოიპოვოთ იმპულსი, რადგან ეს იწვევს დგუშის გაფართოებას;
• დაბალი ზეთი ან გამაგრილებელი წნევა - ზეთი სქელია ცივ შიდა წვის ძრავზე, ამიტომ წნევა არასაკმარისია (რაც შეეხება ანტიფრიზს, ეს არის ან არასაკმარისი დონე ან გაუმართაობა გამაგრილებლის სისტემაში);
• დაბალი ხარისხის ზეთის ყურე;
• BC-ის გადახურება ან არასაკმარისი გაგრილება - ამის მიზეზი შეიძლება გახდეს ჭუჭყიანი რადიატორები.

ამრიგად, ცილინდრებში კრუნჩხვები ემუქრება ადრეულ რემონტს. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი ძრავით გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მაინც შეგიძლიათ იაროთ, მალე მოგიწევთ ახალი ძრავის შეკვეთა, რადგან ხშირ შემთხვევაში საფუძვლიანი რემონტის ღირებულება აღემატება ICE ხელშეკრულების ფასს.

კრუნჩხვების არსებობის დიაგნოზი ტარდება ენდოსკოპით. შეამოწმეთ ცილინდრის კედლები მიკროკამერის გამოყენებით. ეს საშუალებას გაძლევთ დაინახოთ ყველაზე პატარა ცუდებიც. არსებობს კიდევ ერთი გზა - AGC მეთოდი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შეაფასოთ მთელი CPG-ის მდგომარეობა.

ენდოსკოპის კამერა

თქვენ შეგიძლიათ დაიცვათ თავი დროულად გახეხვისგან, თუ ცილინდრებს დაამუშავებთ სპეციალური ნაერთით HT-10. წარმოიქმნება ძლიერი ცერმეტის ფენა, რომელიც ეფექტურად ფარავს ნაოჭების კვალს.

დამაბალანსებელი ლილვების ბლოკი

ამ ძრავზე მწარმოებელმა უზრუნველყო ბალანსერების ბლოკი. მიზანი ნათელია - ძრავის ვიბრაციების სტაბილიზაცია, რაც საკმაოდ ხშირად ხდება ამ შიდა წვის ძრავზე დიზაინის მახასიათებლების გამო. მხოლოდ ახლა, 50-60 ათასი კილომეტრის გავლის შემდეგ და უფრო ადრეც, ბალანსისტები იწყებენ ცუდ მომსახურებას. ისინი იშლება, ნაწილების ნარჩენები ხვდება მექანიზმებში, წარმოიქმნება ძრავის ავარიის საშიში მდგომარეობა. ამ ყველაფრის თავიდან ასაცილებლად რეკომენდებულია ამ ბლოკის მოხსნა.

დემონტაჟის კიდევ ერთი მიზეზი - ბალანსის აცვიათ შემდეგ, შესაძლებელია შეზეთვის წნევის მკვეთრი შემცირება - და ეს უკვე ნავთობის შიმშილია შიდა წვის ძრავის ყველა ელემენტისთვის. ბალანსერი არის რთული ნაწილი, რომელიც წარმოადგენს ლითონის ღეროს ღარებით. ის ბრუნავს საკისრებში, მაგრამ ძრავის მუშაობის დროს მასზე მოქმედებს მძიმე დატვირთვები. უფრო ხშირად, ვიდრე სხვები, იტვირთება შორეული საკისრები და ელემენტები. ხანმოკლე პერიოდის შემდეგ ცვდებიან, იშლება.

ბალანსერების შეკეთებაც შესაძლებელია, მაგრამ ეს ძვირი სიამოვნებაა. უფრო ადვილია ბლოკის მთლიანად ამოღება, რითაც იცავს თავს ამ კვანძთან დაკავშირებული შემდგომი პრობლემებისგან. უფრო მეტიც, ამის შემდეგ ძრავის სიმძლავრე იზრდება, რადგან ბალანსირებით ძრავის სიმძლავრე მცირდება თითქმის 15 ცხ.ძ. თან.

ბლოკი ამოღებულია შემდეგი ინსტრუქციის მიხედვით.

1. პირველ რიგში საჭიროა ძრავის საფარის დემონტაჟი.
2. შემდეგ ამოიღეთ დაცვა და სამონტაჟო საყრდენი მარჯვენა მხარეს.
3. ამოიღეთ დამაგრების ქამარი, დაჭიმვა და სხვა ლილვაკები.
4. ასევე საჭირო იქნება ტუმბოს ამოღება, ამწე ლილვის ღვეზელი.
5. ამოიღეთ სამაგრი, რომელიც ამაგრებს კონდიცირების კომპრესორს.
6. გადაწურეთ ზეთი, ამოიღეთ ტაფა ჭანჭიკების ამოხსნით.
7. ამოიღეთ ძრავის წინა საფარი.

ახლა მეტი სიფრთხილით უნდა ვიმუშაოთ.

1. ჩაკეტეთ დროის ჯაჭვის დაჭიმვა.
2. ამოიღეთ იგი ბართან ერთად და შემდეგ ამოიღეთ ჯაჭვი.
3. ამოიღეთ ბალანსის ლილვის მოდულის ჯაჭვი.
4. მიიღეთ ბლოკი.

დამაბალანსებელი ლილვების ბლოკი

ბლოკი იწონის ბევრს - დაახლოებით 8 კგ. ამის შემდეგ, თქვენ უნდა დააფიქსიროთ ზეთის ტუმბო, რომელიც ამოღებულია მოდულთან ერთად. თუმცა, არის პატარა პრობლემა: ბლოკი 4 ჭანჭიკით დგას ამწეზე, ტუმბო კი მხოლოდ მე-3ა. გარდა ამისა, ზეთის ტუმბო ნახევრად მოკლე და პატარაა. ამიტომ აუცილებელია მისი ჭანჭიკების გადაკეთება ან ახლის ყიდვა.

შემდეგ თქვენ უნდა დააინსტალიროთ ყველა ამოღებული ნაწილი:

• ამწე ლილვის მექანიზმი წინ ნიშნით, დარწმუნდით, რომ დააყენეთ 1-ლი ცილინდრის დგუში TDC-ზე;
• დააფიქსირეთ ჯაჭვის დაჭიმვის ზოლი და ჰიდრავლიკური გამჭიმვა თხელი ხრახნიანით;
• დადეთ ჯაჭვი ამწე ლილვის მექანიზმზე, დააფიქსირეთ ჯაჭვის სახელმძღვანელო;
• გამკაცრეთ ტუმბოს ჭანჭიკები 25,5 ნმ ძალით 1-2-3 თანმიმდევრობით;
• ამწე ლილვის ზეთის ბეჭედი - რეკომენდირებულია შეცვალოთ, დააყენოთ ახალი;
• წინა საფარი sealant;
• ზეთის ახალი ტაფა.

ტონიკი	ჩემი ძრავია G4KA. მას შემდეგ, რაც ძრავა დაიძრა, ბევრი ემოცია იყო. კაპიტალკის შემდეგ ძრავზე მანქანამ 1100 გაიარა. რა ვთქვა, ძრავი მუშაობს, მაგრამ მანქანა უფრო სწრაფი გახდა, მიუხედავად გლუვი აჩქარებისა, 2500 rpm-ზე მეტი. ვცდილობ არ მოვტრიალდე. ბუნებრივია, იატაკზე ჩუსტების გარეშე. ძველმა ჯაჭვმა 186 ტ.კმ გაიარა. და რომ არა ნიშნები, შეგიძლია დატოვო. ძრავი ჩურჩულებს. ახალი ტაფა, ახალი ზეთის ტუმბო, ახალი დიპსტიკი. ზეთი შეცვლილია 1000კმ-ზე. შევსებულია GM Dexos II 5w30-ის რეკომენდაციით.
მაგენტისი 123	და რამ გამოიწვია ძრავის სიკვდილი?
ტონიკი	ბალანსის ლილვის მექანიზმი გაცვეთილია. ეს არის ნავთობის ტუმბო, შესაბამისად - ნავთობის შიმშილი
ელკინ პალიჩი	ამწე ლილვის ქულები, როგორც გვიჩვენებს მაინტერესის პრაქტიკა, რომელმაც შეაკეთა ჩემი მანქანის ძრავა, არის ამ ძრავების დაავადება, თუნდაც ძრავებში ბალანსის ლილვების გარეშე, HF ლიფტები.
ჟარიკი	სამწუხაროდ, 2016 წლის თებერვლის დასაწყისში, 186600 კმ გარბენზე. ძრავი დააკაკუნა. მანქანის გაყიდვის პირველი იმპულსები, გასაყიდად გაიტანეს, ძრავის შეკეთების გათვალისწინებით დაადგინეს ფასი, მოვიდა აუქციონი და შესთავაზა 200 ტრ. უარი თქვა, ამის მიზეზები იყო. მანქანა მარკეტიდან გამოვიტანე, საკონტრაქტო ძრავების ძებნა დავიწყე, ფასები მხოლოდ სახურავზე მიდის, კარგი, ნორმალურ გარანტიას იძლევიან, თორემ ორი კვირა = ფული კანალიზაციაში. მივმართე სახელოსნოებს, რომლებიც სპეციალიზირებულნი არიან ძრავების შეკეთებაში, ფასი არის 140 ათასი გარანტიის გარეშე, რომ საბოლოოა, რბილად რომ ვთქვათ, დაარღვიოს.
მედი	ჯაჭვი გამოწეული იყო ნებისმიერ შემთხვევაში.. სულ ერთია 180 ათასი. 100 ათასამდე შეიძლებოდა არ ვილაპარაკოთ გამოცვლაზე. და აქ არ არის ვარიანტები. ლილვების შესახებ მინდოდა მეკითხა. ნაყარის შემდეგ და ბევრი ფაქტორია. გამორიცხულია.ჭიქები გამოუცვალეთ?ნაპრალები შესწორებულია
ალექს	ჩვენი დვიგუნი დიზელივით აკაკუნებს, ეს დიდი ხანია ყველამ იცის. ამაში ცუდი არაფერია, უბრალოდ ასე ჟღერს.
თემირლანი	უბრალოდ, ცილინდრებში დგუშები იწყებენ შეხებას გარბენით, თითები დგუშებში, ამწეები იწყებენ ასვლას/ქვევით, რაც თავის მხრივ გამორიცხავს სარქვლის ღიობების სათანადო რეგულირების შესაძლებლობას. ყველა მათგანი გაერთიანებულია და აძლევს ძრავას დიზელის მსგავს ხმას. ეს ჩემი გამოცდილებიდან ვიცი. ორჯერ დავშალე ეს ძრავა და მესამედ თავი ამოვიღე. შედეგად, ძრავა ისევ ჩურჩულებს, როგორც ახალგაზრდობაში,)
ლევა	ზეთზე კარგს ვერაფერს ვიტყვი. არავინ იცის რომელი ჯობია. მე ვასხამ Shell-ს 5x30 ან 5x40, რომელი შემხვედრია
ბორმანი	მე ვასხამ დექსოს II ზეთს, ადრე იყო ზეთი mobil 5w40 და shell 5w30 / 40 - ექსპერიმენტი მქონდა). დექსოსი არ ჯობია, იაფია.
მაქსიმ სივოვი	დაინტერესებულია ამწე ლილვის ნომრით და ნომრებით მთავარ და დამაკავშირებელ ღეროზე. ძრავის პრობლემა. ლილვის და ლაინერების შეცვლა მინდა და ვერ ვხვდები რომელი ვიყიდო.
მორტრედი	Шатунные вкладыши – R098H 025  (ремонтные 0.25) – Nissan Bluebird Коренные вкладыши – M657A025 (ремонтные 0.25) – Suzuki Cultus. человек который мне продал поршень с шатуном, очень детально рассказал про двигатель, и из-за чего происходит прокрутка вкладышей. Всему виной – балансирный вал(масленный насос) – его надо заменить на обычный масленый насос. От Меджика 2009 года: 1. 21310 25001 – Масляный насос 2. 21510 25001 – Поддон (можно оставить старый, но масла на 2 литра больше заливать придется все время) 3. 24322 25000 – Цепь насоса( звезды разные) 4. 23121 25000 – Шестерня на коленвал сдвоенная 5. 24460 25001 – Башмак натяжной цепи маслонасоса 6. 24471 25001 – Второй башмак цепи Проверь сперва коленвал, может он не кривой. Если все хорошо – подберешь вкладыши. И заведешь свой авто.
ლონიკი	ბიჭებო შეიძლება ვცდები მაგრამ მართლა არ არის ლაინერები სხვა ძრავებიდან სადაც ზომა მაგენტისს უხდება კისრები მაისშია 56 ზე ჩემი აზრით სტატიას წავაწყდი სადაც იგივე ზომებია მიცუბიშზე.
ბარონთა გრაფი	მეც დამემართა. ავიღე მანქანა რემონტიდან მეორე დღეს. ამწე ლილვი დაფქვა, ლაინერები 0,25 სონატა NF-დან. მუშაობს ჩუმად. კამპანიამ შეცვალა რგოლები, ერთი შემაერთებელი ღერო, ორი ლილვაკი, ცილინდრის თავის შუასადებები და KK, ზეთის დეფლექტორები, ორი ლუქები.