გაკვეთილი: ელექტრული და ელექტრონული სქემების შემოწმება

ჩვენ ვნახავთ, როგორ ამოვიცნოთ და გადავწყვიტოთ პრობლემები ბატარეის ელექტრული წრეში, ელექტრული დამწყები, ანთება და განათება. მულტიმეტრით და შესაბამისი ინსტრუქციით, ეს ამოცანა არც ისე რთულია. ეს მექანიკური სახელმძღვანელო მოტანილია თქვენთან Louis-Moto.fr.

თუ ეჭვი გეპარებათ ელექტროენერგიის ცოდნაში, გირჩევთ დააწკაპუნოთ აქ, სანამ ამ გაკვეთილს დაიწყებთ. იმის გასარკვევად, თუ როგორ უნდა შეამოწმოთ თქვენი ელექტრული და ელექტრონული სქემები, მიჰყევით ამ ბმულს.

მოტოციკლის ელექტრული სქემების შემოწმება

როდესაც ელექტრული დამწყები დუნე რეაგირებს, სასიცოცხლო ნაპერწკლები გროვდება, ფარები ჩაქრება და დამცავები აფეთქებენ საგანგაშო სიჩქარით, ეს არის საგანგებო მდგომარეობა მრავალი ბაიკერისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ მექანიკური ხარვეზები სწრაფად გამოვლენილია, მეორეს მხრივ, ელექტრული ხარვეზები არის უხილავი, ფარული, ჩუმად და ხშირად იწვევს მთლიანი ავტომობილის დაზიანებას. თუმცა, ცოტა მოთმინებით, მულტიმეტრით (თუნდაც იაფით) და რამდენიმე ინსტრუქციით, თქვენ არ გჭირდებათ იყოთ საავტომობილო ელექტრონიკის ექსპერტი ამგვარი შეცდომების დასადგენად და დაზოგავთ სარემონტო მაღაზიის მაღალ ხარჯებს.

ანთების, განათების, შემქმნელის და სხვა მრავალი ფუნქციისთვის, მოტოციკლების უმეტესობა (გარდა რამდენიმე ენდუროსა და მოპედის ან მოპედის ძველი მოდელისა) ენერგიას იღებს ბატარეიდან. თუ ბატარეა დაცლილია, ამ მანქანების მართვა უფრო რთული იქნება. 

პრინციპში, დაცლილ ბატარეას შეიძლება ჰქონდეს ორი მიზეზი: ან დატენვის დენის წრე საკმარისად აღარ დამუხტავს ბატარეას მართვის დროს, ან დენის უკმარისობა სადმე ელექტრული წრეში. თუ არსებობს ალტერნატორის მიერ ბატარეის არასაკმარისი დატენვის ნიშნები (მაგალითად, დამწყები ნელა რეაგირებს, მთავარი ფარი ქრებოდა მართვის დროს, დატენვის ინდიკატორი ციმციმებს), უზრუნველყოთ წვდომა დამტენის მიკროსქემის ყველა კომპონენტზე ვიზუალური შემოწმებისთვის: დანამატის კონექტორები ალტერნატორსა და რეგულატორს შორის კავშირი უსაფრთხოდ და კარგად უნდა იყოს დაკავშირებული, შესაბამის კაბელებს არ უნდა ჰქონდეს გატეხვის, აბრაზიული, ხანძრის ან კოროზიის ნიშნები („დაინფიცირებული“ მწვანე ჟანგით), ბატარეის კავშირს ასევე არ უნდა ჰქონდეს კოროზიის ნიშნები ( თუ (აუცილებელია, გაასუფთავეთ ზედაპირი დანით და წაისვით ლუბრიკანტი ტერმინალებზე), გენერატორს და რეგულატორს/რექტიფიკატორს არ უნდა ჰქონდეს ხილული მექანიკური დეფექტები. 

გააგრძელეთ სხვადასხვა კომპონენტის შემოწმება, ბატარეა უნდა იყოს კარგ მდგომარეობაში და სრულად დატენილი. თუ დამუხტვის წრეში ერთ -ერთ კომპონენტში არის გაუმართაობა, ასევე შეამოწმეთ ამ წრის ყველა სხვა კომპონენტი, რათა დარწმუნდეთ, რომ არ არის დაზიანებული.

დატენვის მიკროსქემის შემოწმება - დავიწყოთ

01 - დატენვის ძაბვა

ბატარეის დატენვის ძაბვის გაზომვა მიუთითებს იმაზე, მუშაობს თუ არა დატენვის წრე სწორად. აწიეთ მანქანა (სასურველია თბილი ძრავა) და დარწმუნდით, რომ გაქვთ წვდომა ბატარეის ტერმინალებზე. 12 ვოლტიანი ელექტრული სისტემებისთვის, მულტიმეტრი უნდა დააყენოთ 20 ვ (DC) საზომი დიაპაზონში და დაუკავშიროთ იგი ბატარეის დადებით და უარყოფით ტერმინალებს. 

თუ ბატარეა კარგ მდგომარეობაშია, უსაქმური ძაბვა უნდა იყოს 12,5 -დან 12,8 ვ -მდე. ჩართეთ ძრავა და გაზარდეთ სიჩქარე მანამ, სანამ არ მიაღწევს 3 rpm- ს. თუ დატვირთვის სქემა ჯანმრთელია, ძაბვა უნდა გაიზარდოს მანამ, სანამ არ მიაღწევს ზღვრულ მნიშვნელობას, მაგრამ არ გადააჭარბებს მას.

ავტომობილის მიხედვით, ეს ლიმიტი 13,5 -დან 15 V- მდეა; ზუსტი ღირებულებისთვის მიმართეთ მომსახურების სახელმძღვანელოს თქვენი მანქანის მოდელისთვის. თუ ეს მნიშვნელობა გადააჭარბა, ძაბვის მარეგულირებელი (რომელიც ხშირად წარმოქმნის ერთეულს მაკორექტირებელთან ერთად) ვერ ხერხდება და დატვირთვის ძაბვას სწორად აღარ არეგულირებს. ამან შეიძლება გამოიწვიოს, მაგალითად, ბატარეიდან მჟავის გაჟონვა ("გადავსება") და, დროთა განმავლობაში, ბატარეის დაზიანება ზედმეტი დატენვის გამო.

გარდამავალი ძაბვის მწვერვალების ჩვენება მიუთითებს მაკორექტირებელ ან / და გენერატორის გაუმართაობაზე. თუ ძრავის სიჩქარის გაზრდის მიუხედავად, თქვენ ვერ შეამჩნევთ ძაბვის ზრდას, ალტერნატივა შეიძლება არ უზრუნველყოფდეს საკმარის დატენვის დენს; შემდეგ ის უნდა შემოწმდეს. 

02 - გენერატორის შემოწმება

დაიწყეთ თქვენს მანქანაში დამონტაჟებული ალტერნატივის ტიპის იდენტიფიკაციით და შემდეგ შეამოწმეთ შემდეგი პუნქტები:

მუდმივი მაგნიტის როტორის რადიალური ალტერნატივის კონტროლი

ვარსკვლავზე დამონტაჟებული ალტერნატივები მუშაობენ მუდმივი მაგნიტის როტორით, რომელიც ბრუნავს ენერგიის გასააქტიურებლად გარე სტატორის გრაგნილებისთვის. ისინი ზეთის აბაზანაში დადიან, უმეტესწილად ამწეკანიანი ჟურნალში. ყველაზე ხშირად, გაუმართაობა ხდება მარეგულირებლის მუდმივი გადატვირთვით ან გადახურებით.

დაუმოწმებელი დატენვის ძაბვის შემოწმება

გააჩერეთ ძრავა და გამორთეთ ანთება. გათიშეთ ალტერნატიული აღკაზმულობა მარეგულირებელი / მაკორექტირებელიდან. შემდეგ გაზომეთ ძაბვა პირდაპირ გენერატორზე (წინასწარ შეარჩიეთ გაზომვის დიაპაზონი 200 VAC– მდე).

დააკავშირეთ გენერატორის კონექტორის ორი პინი შესაბამისად მულტიმეტრის საცდელ გამტარებთან. გაუშვით ძრავა დაახლოებით 3 000 rpm.

გაზომეთ ძაბვა, გააჩერეთ ძრავა, დააკავშირეთ ტესტი იწვევს კავშირების განსხვავებულ კომბინაციას, გადატვირთეთ ძრავა სხვა გაზომვისთვის და ა.შ. სანამ არ შეამოწმებთ ყველა შესაძლო კომბინაციას. თუ გაზომილი მნიშვნელობები იგივეა (საშუალო ზომის მოტოციკლის გენერატორი ჩვეულებრივ გამოდის 50-დან 70 ვოლტამდე; იხილეთ თქვენი მანქანის მოდელის მომსახურების სახელმძღვანელო ზუსტი მნიშვნელობებისთვის), გენერატორი ნორმალურად მუშაობს. თუ ერთ -ერთი გაზომილი მნიშვნელობა მნიშვნელოვნად დაბალია, მაშინ ის გაუმართავია.

შეამოწმეთ ღია და მოკლე ადგილზე

თუ ალტერნატორი არ უზრუნველყოფს საკმარის დამუხტვის ძაბვას, შესაძლებელია გრაგნილი გატეხილი იყოს ან გრაგნილი მოკლე იყოს მიწასთან. გაზომეთ წინააღმდეგობა ასეთი პრობლემის მოსაძებნად. ამისათვის გააჩერეთ ძრავა და გამორთეთ ანთება. დააყენეთ მულტიმეტრი წინააღმდეგობის გასაზომად და აირჩიეთ გაზომვის დიაპაზონი 200 ohms. დააჭირე შავი სატესტო მილს მიწაზე, დააჭირე წითელ სატესტო მილს თანმიმდევრობით ალტერნატორის კონექტორის თითოეულ ქინძისთავზე. ღია წრე (უსასრულო წინააღმდეგობა) არ უნდა დაფიქსირდეს - წინააღმდეგ შემთხვევაში სტატორი მოკლედ შეერთდება მიწასთან.

ღია წრის ზედამხედველობა

შემდეგ შეამოწმეთ ქინძისთავების ყველა შესაძლო კომბინაცია ერთმანეთთან სატესტო მილების გამოყენებით - გაზომილი წინააღმდეგობა ყოველთვის უნდა იყოს დაბალი და ერთგვაროვანი (ჩვეულებრივ <1 ომი; ზუსტი მნიშვნელობისთვის იხილეთ შესაბამისი სარემონტო სახელმძღვანელო თქვენი მანქანის მოდელისთვის).

თუ გაზომილი მნიშვნელობა ძალიან დიდია, გრაგნილებს შორის გადასასვლელი არასაკმარისია; თუ გაზომილი მნიშვნელობა არის 0 Ohm, მოკლე ჩართვა - ორივე შემთხვევაში სტატორი გაუმართავია. თუ ალტერნატორის გრაგნილები კარგ მდგომარეობაშია, მაგრამ გენერატორის ძაბვა ალტერნატორზე ძალიან დაბალია, როტორი სავარაუდოდ დემაგნიტიზებულია.

რეგულატორი / მაკორექტირებელი

თუ ბატარეაზე გაზომილი ძაბვა აღემატება ქარხნის მიერ განსაზღვრულ ავტომობილის ლიმიტს, როდესაც ძრავის სიჩქარე იზრდება (ავტომობილის მოდელის მიხედვით, ძაბვა უნდა იყოს 13,5-დან 15 ვ-მდე), გამგებელი ძაბვა გაუმართავია (იხ. ნაბიჯი 1). ან საჭიროა მისი კონფიგურაცია.

მხოლოდ ძველი და კლასიკური მოდელებია აღჭურვილი ამ რეგულირებადი რეგულატორის მოდელით - თუ ბატარეა საკმარისად არ არის დატენილი და გამოუსწორებელი ძაბვის გაზომილი მნიშვნელობები სწორია, საჭიროა ხელახლა დაარეგულიროთ.

ერთი გასწორების შესამოწმებლად, ჯერ გათიშეთ იგი ელექტრული წრიდან. დააყენეთ მულტიმეტრი წინააღმდეგობის გასაზომად და შეარჩიეთ გაზომვის დიაპაზონი 200 Ohms. შემდეგ გაზომეთ წინააღმდეგობა გამაგრების გრუნტის მავთულსა და გენერატორთან ყველა კავშირს შორის და Plus გამომავალ კაბელს შორის და ყველა მიმართულებით ორივე მიმართულებით (ასე რომ, პოლარობა უნდა შეიცვალოს ერთხელ შესაბამისად).

თქვენ უნდა გაზომოთ დაბალი მნიშვნელობა ერთი მიმართულებით და მნიშვნელობა მინიმუმ 10 -ჯერ მეტი მეორეში (იხ. ფოტო 7). თუ ორივე მიმართულებით გაზომავთ ერთსა და იმავე მნიშვნელობას კავშირის ვარიანტით (ანუ საპირისპირო პოლარობის მიუხედავად), მაკორექტირებელი არის დეფექტური და უნდა შეიცვალოს.

კოლექტორის გენერატორის შემოწმება

კოლექტორის გენერატორები არ აწვდიან დენს მუდმივი მაგნიტების საშუალებით, არამედ გარე აღგზნების გრაგნილის ელექტრომაგნეტიზმის გამო. დენი ამოღებულია როტორის კოლექტორიდან ნახშირბადის ჯაგრისებით. ამ ტიპის გენერატორი ყოველთვის ხმება, ან ამწე მუხლის მხარეს გარე გამგებელით, ან როგორც ცალკეული ერთეული, ჩვეულებრივ აღჭურვილი ინტეგრალური გამგებელით. უმეტეს შემთხვევაში, ხარვეზები გამოწვეულია ვიბრაციით ან დარტყმით, რომლებიც გამოწვეულია გვერდითი როტორის აჩქარებით ან თერმული სტრესით. ნახშირბადის ჯაგრისები და კოლექტორები დროთა განმავლობაში იცვლება.

დაიშალეთ გენერატორები ცალკეული მრავალფუნქციებით, სასურველია მოტოციკლისგან, ზოგადი შემოწმების დაწყებამდე (ჯერ გათიშეთ ბატარეა) და შემდეგ დაიშალეთ ისინი.

გენერატორის არასაკმარისი სიმძლავრე შეიძლება გამოწვეული იყოს, მაგალითად, კოლექტორზე აცვიათ. ასე რომ, დაიწყეთ ჯაგრისის ზამბარების ძალის შემოწმებით, შემდეგ ნახშირბადის ჯაგრისების სიგრძე (საჭიროების შემთხვევაში შეცვალეთ ნახმარი ნაწილები). გაასუფთავეთ კოლექტორი ბენზინით ან სამუხრუჭე გამწმენდით (ცხიმიანი ცხიმით); საჭიროების შემთხვევაში, შეეხეთ წვრილმარცვლოვან ზურმუხტის ქაღალდს. მრავალფეროვანი ღარების სიღრმე უნდა იყოს 0,5 -დან 1 მმ -მდე. ; საჭიროების შემთხვევაში, გადაამუშავეთ ისინი ხერხის პირებით ან შეცვალეთ როტორი, როდესაც სრიალის რგოლის ცვეთის ზღვარი უკვე მიღწეულია.

დამიწებამდე მოკლე და ღია სტატორის გრაგნილის შესამოწმებლად, დააყენეთ მულტიმეტრი წინააღმდეგობის გასაზომად და აირჩიეთ გაზომვის დიაპაზონი 200 ohms. დაიჭირეთ სატესტო კაბელი ველის გრაგნილის წინ და სატესტო წვერა, შესაბამისად - უნდა გაზომოთ დაბალი წინააღმდეგობა (<1 ომ; ზუსტი მნიშვნელობისთვის იხილეთ თქვენი მანქანის მოდელის მფლობელის სახელმძღვანელო). თუ წინააღმდეგობა ძალიან მაღალია, წრე წყდება. მოკლე დამიწებამდე შესამოწმებლად აირჩიეთ გაზომვის მაღალი დიაპაზონი (Ω). დააჭირეთ წითელ სატესტო მილს სტატორის გრაგნილთან, ხოლო შავი სატესტო მილს კორპუსთან (მიწის). თქვენ უნდა გაზომოთ უსასრულო წინააღმდეგობა; წინააღმდეგ შემთხვევაში მოკლე ჩართვა მიწასთან (მოკლე ჩართვა). ახლა გაზომეთ წინააღმდეგობები როტორის კომუტატორის ორ პირს შორის, შესაბამისად, ყველა შესაძლო კომბინაციით (გაზომვის დიაპაზონი: კიდევ 200 ohms). დაბალი წინააღმდეგობა ყოველთვის უნდა გაიზომოს (სიდიდის ბრძანება ხშირად 2-დან 4 ომამდეა; ზუსტი მნიშვნელობისთვის იხილეთ თქვენი მანქანის მოდელის შესაბამისი სარემონტო სახელმძღვანელო); როდესაც ის ნულის ტოლია, ხდება მოკლე ჩართვა; თუ წინააღმდეგობა მაღალია, წრე წყდება და როტორი უნდა შეიცვალოს.

დამიწებამდე დაჭერის შესამოწმებლად, კვლავ აირჩიეთ მაღალი საზომი დიაპაზონი (Ω). დაიჭირეთ წითელი სატესტო ტყვია ლამელასთან კოლექტორზე და შავი სატესტო ტყვია ღერძთან (ადგილთან) შესაბამისად. თქვენ უნდა გაზომოთ უსასრულო წინააღმდეგობა შესაბამისად; წინააღმდეგ შემთხვევაში მოკლე ჩართვა მიწასთან (როტორი გაუმართავია).

თქვენ არ გჭირდებათ აწყობილი ალტერნატიული მანიფესტის დაშლა. crankshaft ბოლოს შესამოწმებლად. მანიფოლტის, როტორისა და სტატორის შესამოწმებლად, საკმარისია ბატარეის გათიშვა და ალტერნატივის საფარის ამოღება.

კოლექტორს არ აქვს ღარები. გენერატორის ცუდი შესრულება შეიძლება გამოწვეული იყოს ზეთით დაბინძურებით მრავალმხრივი, ნახშირბადის ჯაგრისებში, ან შეკუმშვის ზამბარების გაუმართაობაზე. გენერატორის განყოფილება თავისუფალი უნდა იყოს ძრავის ზეთისა და წვიმის წყლისგან (საჭიროების შემთხვევაში შეცვალეთ შესაბამისი შუასადებები). შეამოწმეთ სტატორის გრაგნილები ღია ან მოკლე მიწასთან შესაბამის მავთულხლართებში, როგორც ეს აღწერილია ზემოთ. უშუალოდ შეამოწმეთ როტორის გრაგნილები კოლექტორის ორ სპილენძის ბილიკს შორის (გააგრძელეთ როგორც აღწერილია). თქვენ უნდა გაზომოთ დაბალი წინააღმდეგობა (დაახლოებით 2 -დან 6 ოჰამდე; იხილეთ სემინარის სახელმძღვანელო თქვენი მანქანის მოდელის ზუსტი მნიშვნელობებისთვის); როდესაც ის ნულის ტოლია, ხდება მოკლე ჩართვა; მაღალი წინააღმდეგობის დროს, გრაგნილი იშლება. მეორეს მხრივ, მიწასთან გაზომილი წინააღმდეგობა უნდა იყოს უსასრულო.

რეგულატორი / მაკორექტირებელი : იხილეთ ნაბიჯი 2.

თუ ალტერნატივა გაუმართავია, უნდა გაითვალისწინოთ ღირს თუ არა რემონტი სპეციალიზირებულ სახელოსნოში ან შეიძინოთ ძვირადღირებული ორიგინალური ნაწილი, ან შეგიძლიათ მიიღოთ კარგი მეორადი ნაწილი. სამუშაო / მონიტორინგის მდგომარეობა შესაბამისი მიმწოდებლის გარანტიით ... ზოგჯერ ფასების შედარება შეიძლება მომგებიანი იყოს.

ბატარეის ანთების წრედის შემოწმება - დავიწყოთ

01 - აალების კოჭები, სანთლების სადენები, ანთების კაბელები, სანთლები

თუ მოტოციკლს არ სურს დაწყება, როდესაც შემქმნელის ძრავა ამუხრუჭებს ძრავას და ძრავში ბენზინისა და ჰაერის ნარევი სწორია (სანთელი სველდება), პრობლემა გამოწვეულია ძრავის ელექტრული წრედის გაუმართაობით. ... თუ არის დაბალი ენერგიის ანთების ნაპერწკალი ან საერთოდ არ არის ნაპერწკალი, ჯერ ვიზუალურად შეამოწმეთ მავთულის კავშირები, სანთლები და სანთლების ტერმინალები. მიზანშეწონილია შეცვალოთ ძალიან ძველი სანთლები, ტერმინალები და ანთების კაბელები უშუალოდ. გამოიყენეთ ირიდიუმის სანთლები დაწყებითი მუშაობის გასაუმჯობესებლად (მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული თავისუფალი წვა, უფრო მძლავრი სანთელი). თუ კოჭის სხეულს აქვს მცირე ზომის ზოლები, რომლებიც ნახშირბად გამოიყურება, ეს შეიძლება იყოს მიმდინარე გაჟონვის ხაზები კოჭის სხეულის მასალის დაბინძურების ან დაღლილობის გამო (გაწმინდეთ ან შეცვალეთ).

ტენიანობამ ასევე შეიძლება შეაღწიოს ანთების კოჭას უხილავი ბზარების მეშვეობით და გამოიწვიოს მოკლე ჩართვა. ხშირად ხდება ისე, რომ ძველი ანთების კოჭები ჩავარდება ძრავის გახურებისას და ისინი კვლავ იწყებენ მუშაობას გაცივებისთანავე, ამ შემთხვევაში ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ არის კომპონენტების შეცვლა.

ანთების ნაპერწკალი ხარისხის შესამოწმებლად, შეგიძლიათ შეამოწმოთ ნაპერწკალი უფსკრული ტესტერით.

როდესაც ნაპერწკალი საკმარისად ძლიერია, მას უნდა შეეძლოს მინიმუმ 5-7 მმ იმოძრაოს ანთების მავთულიდან მიწამდე (როდესაც კოჭის მდგომარეობა მართლაც კარგია, ნაპერწკალს შეუძლია გაიაროს მინიმუმ 10 მმ). ... არ არის რეკომენდებული ნაპერწკლის დაშვება ძრავის მიწაზე ნაპერწკლების ნაპრალის შემმოწმებლის გარეშე, რათა თავიდან აიცილოთ ანთების კოლოფი და თავიდან აიცილოთ ელექტრო შოკის რისკი კაბელის ხელში დაჭერისას.

დაბალი სიმძლავრის აალების ნაპერწკალი (განსაკუთრებით ძველ მანქანებში) შეიძლება აიხსნას ძაბვის ვარდნით ანთების წრეში (მაგ. თუ მავთული დაზიანებულია - იხილეთ ქვემოთ შემოწმებისთვის). ეჭვის შემთხვევაში, ჩვენ გირჩევთ, აალების კოჭები შეამოწმოთ სპეციალიზებულ სახელოსნოში.

02 - ანთების ყუთი

თუ ნაპერწკალი, სანთლის ტერმინალები, ანთების კოჭები და მავთულის კონექტორები კარგადაა, როდესაც ნაპერწკალი აკლია, მაშინ ანთების ყუთი ან მისი კონტროლი გაუმართავია (იხ. ქვემოთ). სამწუხაროდ, ანთების ყუთი ძვირადღირებული მგრძნობიარე ელემენტია. ამიტომ, ის უნდა შემოწმდეს მხოლოდ სპეციალიზებულ ავტოფარეხში, შესაბამისი სპეციალური ტესტერის გამოყენებით. სახლში, თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ შეამოწმოთ არის თუ არა საკაბელო კავშირები იდეალურ მდგომარეობაში.

როტორის ბუდე, რომელიც ჩვეულებრივ დამონტაჟებულია ამწეკანიანი ჟურნალში და იწვევს კოჭას პულსის გენერატორით ("სრიალის კოჭა"), აგზავნის პულსი ელექტრონული ანთების სისტემებს. თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ კოლექტორის ხვეული მულტიმეტრით.

აირჩიეთ 2 kΩ გაზომვის დიაპაზონი წინააღმდეგობის გაზომვისთვის. გათიშეთ სრიალი, დააჭირეთ საზომი წვერები ფიტინგებს და შეადარეთ გაზომილი მნიშვნელობა თქვენი მანქანის მოდელის სარემონტო სახელმძღვანელოს. წინააღმდეგობა, რომელიც ძალიან მაღალია, მიუთითებს შეფერხებაზე, ხოლო წინააღმდეგობა, რომელიც ძალიან დაბალია, მიუთითებს მოკლე ჩართვაზე. შემდეგ დააყენეთ თქვენი მულტიმეტრი 2MΩ დიაპაზონზე და შემდეგ გაზომეთ წინააღმდეგობა გრაგნილსა და დამიწებას შორის - თუ არა "უსასრულო", მაშინ მოკლე და დამიწება უნდა შეიცვალოს.

შემქმნელის მიკროსქემის შემოწმება - მოდით წავიდეთ

01 - დამწყებ რელე

თუ თქვენ გესმით დაწკაპუნება ან გუგუნი გაშვების მცდელობისას, როდესაც დამწყებ არ აჭედებს ძრავას და ბატარეა კარგად არის დატენილი, სტარტერის რელე სავარაუდოდ ცუდია. დამწყებ რელე ათავისუფლებს გაყვანილობას და დამწყებ მიკროსქემის შეცვლას. შესამოწმებლად, ამოიღეთ რელე. დააყენეთ მულტიმეტრი წინააღმდეგობის გასაზომად (გაზომვის დიაპაზონი: 200 ohms). შეაერთეთ სატესტო მილები ბატარეის სქელ კონექტორთან და სქელი კონექტორი სტარტერთან. გააჩერეთ სრულად დატენილი 12 ვ ბატარეის მინუს კავშირი რელეს უარყოფით მხარეს (იხილეთ გაყვანილობის დიაგრამა შესაბამისი მოტოციკლის მოდელისთვის) და დადებითი კავშირი რელეს დადებით მხარეს (იხ. გაყვანილობის დიაგრამა - ჩვეულებრივ კავშირი დაწყების ღილაკთან) .

რელე ახლა უნდა "დააწკაპუნოს" და თქვენ უნდა გაზომოთ 0 ohms.

თუ წინააღმდეგობა მნიშვნელოვნად აღემატება 0 Ohms- ს, რელე გაუმართავია თუნდაც ის გატეხილი იყოს. თუ რელე არ იწვის, ის ასევე უნდა შეიცვალოს. თუ თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ პარამეტრები თქვენი მანქანის მოდელის სახელოსნოს სახელმძღვანელოში, ასევე შეგიძლიათ შეამოწმოთ რელეს შიდა წინააღმდეგობა ოჰმეტრით. ამისათვის გამართეთ ტესტერის სატესტო რჩევები ზუსტი სარელეო კავშირებზე და წაიკითხეთ მნიშვნელობა.

02 – დამწყები

თუ სტარტერი არ მუშაობს სამუშაო შემქმნელის რელესთან და სრულად დამუხტულ ბატარეასთან, შეამოწმეთ სტარტერის ღილაკი; ძველ მანქანებზე კონტაქტი ხშირად წყდება კოროზიის გამო. ამ შემთხვევაში, გაწმინდეთ ზედაპირი სანდლის ქაღალდით და ცოტაოდენი კონტაქტური სპრეით. შეამოწმეთ დაწყების ღილაკი წინააღმდეგობის გაზომვით მულტიმეტრით საკაბელო ჯირკვლების გათიშვით. თუ გაზომავთ წინააღმდეგობას 0 Ohms- ზე მეტი, გადამრთველი არ მუშაობს (კვლავ გაწმინდეთ, შემდეგ კვლავ გაზომეთ).

შემქმნელის შესამოწმებლად, გათიშეთ იგი მოტოციკლიდან (ამოიღეთ ბატარეა), შემდეგ კი დაშალეთ.

დაიწყეთ ფუნჯის ზამბარების ძალისა და ნახშირბადის ფუნჯის სიგრძის შემოწმებით (შეცვალეთ ნახმარი ნახშირბადის ჯაგრისები). გაასუფთავეთ კოლექტორი ბენზინით ან სამუხრუჭე გამწმენდით (ცხიმიანი ცხიმით); საჭიროების შემთხვევაში, შეეხეთ წვრილმარცვლოვან ზურმუხტის ქაღალდს.

მრავალფეროვანი ღარების სიღრმე უნდა იყოს 0,5 -დან 1 მმ -მდე. ; საჭიროების შემთხვევაში გაჭერით ისინი თხელი ხერხით (ან შეცვალეთ როტორი).

მოკლე დამიწების და ღია წრედის შესამოწმებლად, ჯერ განახორციელეთ აღწერილი ალტერნატიული წინააღმდეგობის გაზომვა: ჯერ დააყენეთ მულტიმეტრი 200 ოჰმ გაზომვის დიაპაზონში და შესაბამისად გაზომეთ წინააღმდეგობა როტორის კოლექტორის ორ პირს შორის ყველა შესაძლო კომბინაციით.

დაბალი წინააღმდეგობა ყოველთვის უნდა გაიზომოს (<1 ohm - იხილეთ თქვენი მანქანის მოდელის შეკეთების სახელმძღვანელო ზუსტი მნიშვნელობისთვის).

როდესაც წინააღმდეგობა ძალიან მაღალია, წრე იშლება და როტორი იშლება. შემდეგ შეარჩიეთ გაზომვის დიაპაზონი 2 MΩ-მდე მულტიმეტრზე. დაიჭირეთ წითელი სატესტო ტყვია ლამელასთან კოლექტორზე და შავი სატესტო ტყვია ღერძთან (ადგილთან) შესაბამისად. თქვენ უნდა გაზომოთ უსასრულო წინააღმდეგობა შესაბამისად; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ხდება მოკლე ჩართვა მიწასთან და როტორიც გაუმართავია.

თუ შემქმნელის სტატორი მუდმივი მაგნიტების ნაცვლად აღჭურვილია ველის გრაგნილებით, ასევე შეამოწმეთ, რომ არ იყოს მოკლე ჩართვა მიწასთან (თუ მიწასა და ველის გრაგნილს შორის წინააღმდეგობა არ არის უსასრულო, შეცვალეთ გრაგნილი) და შეამოწმეთ ღია წრე. (გრაგნილის შიგნით წინააღმდეგობა უნდა იყოს დაბალი, იხ. ზემოთ).

გაყვანილობის, გადამრთველების და ა.შ. შემოწმება - მოდით წავიდეთ

01 - კონცენტრატორები, კონექტორები, ანთების საკეტები, გაყვანილობის აღკაზმულობა

წლების განმავლობაში, კოროზიამ და დაბინძურებამ შეიძლება გამოიწვიოს ძლიერი წინააღმდეგობა კონექტორებისა და გადამრთველების გავლით, მავთულის აღკაზმულობა, რომელიც იყო "ორმოიანი" (კოროზიული) ცუდი გამტარია. უარეს შემთხვევაში, ეს მთლიანად „პარალიზებს“ კომპონენტს, ხოლო ნაკლებად მძიმე დაზიანება ამცირებს შესაბამისი მომხმარებლების მუშაობას, როგორიცაა განათება ან ანთება, მეტ-ნაკლებად. ხშირად საკმარისია კომპონენტების ვიზუალური შემოწმება: დაზიანებული ჩანართები კონექტორებზე და ჩამოსხმული კონტაქტები უნდა გაიწმინდოს მათი გახეხვით ან დაფქვით, შემდეგ კი ხელახლა შეიკრიბოს მცირე რაოდენობის კონტაქტური სპრეის გამოყენების შემდეგ. შეცვალეთ კაბელები მომწვანო მავთულით. მოტოციკლზე, როგორც წესი, საკმარისია საკაბელო ლიანდაგი 1,5, უფრო დიდი მთავარი კაბელი უნდა იყოს ოდნავ სქელი, ბატარეის კავშირი დამწყებ რელესთან და დამწყებ კაბელს აქვს სპეციალური ზომები.

წინააღმდეგობის გაზომვები იძლევა უფრო ზუსტ ინფორმაციას გამტარობის შესახებ. ამისათვის გათიშეთ ბატარეა, დააყენეთ მულტიმეტრი 200 Ohm– ის დიაპაზონში, დააჭირეთ საზომი რჩევები გადამრთველის ან კონექტორის საკაბელო ჯირკვლებს (გადართეთ სამუშაო მდგომარეობაში). დაახლოებით 0 Ohm- ზე მეტი წინააღმდეგობის გაზომვები მიუთითებს დეფექტებზე, დაბინძურებაზე ან კოროზიულ დაზიანებაზე.

ძაბვის ვარდნის გაზომვა ასევე გვაწვდის ინფორმაციას კომპონენტის სიმძლავრის ხარისხის შესახებ. ამისათვის შეარჩიეთ საზომი დიაპაზონი 20 ვ (DC ძაბვა) მულტიმეტრზე. გათიშეთ პოზიტიური და უარყოფითი კაბელები მომხმარებლიდან, დაიჭირეთ შავი საზომი წვერი უარყოფით კაბელზე და წითელი საზომი წვერი პოზიტიურ დენის კაბელზე. უნდა გაიზომოს ძაბვა 12,5 ვოლტზე (თუ შესაძლებელია, ბატარეის ძაბვა არ შემცირებულა) - ქვედა მნიშვნელობები მიუთითებს დანაკარგების არსებობაზე.

02 - გაჟონვის დენები

მოტოციკლი არ ამოგიღიათ რამდენიმე დღე და ბატარეა უკვე მთლიანად დაცლილია? ან მზაკვრული მომხმარებელი არის დამნაშავე (მაგალითად, საათი, რომელიც იკვებება ბორტ ქსელში), ან გაჟონვის დენი ამცირებს თქვენს ბატარეას. მაგალითად, ასეთი გაჟონვის დენი შეიძლება გამოწვეული იყოს საჭის საკეტით, გაუმართავი გადამრთველით, სარელეოთი ან კაბელით, რომელიც ხახუნის შედეგად არის ჩარჩენილი ან გაცვეთილი. გაჟონვის დენის დასადგენად, გაზომეთ დენი მულტიმეტრით.

გახსოვდეთ, რომ გადახურების თავიდან აცილების მიზნით, მკაცრად იკრძალება მულტიმეტრის გამოვლენა 10 ა-ზე მეტი დენის ქვეშ (იხ. უსაფრთხოების ინსტრუქციები www.louis-moto.fr). ამრიგად, აბსოლუტურად აკრძალულია ამპერატორის გაზომვა პოზიტიური დენის კაბელზე შემქმნელის მიმართულებით, სქელი ბატარეის კაბელზე შემქმნელის რელეს მიმართულებით ან გენერატორზე!

ჯერ გამორთეთ ანთება და შემდეგ გამორთეთ უარყოფითი კაბელი ბატარეიდან. შეარჩიეთ მილიამპერსის გაზომვის დიაპაზონი მულტიმეტრზე. დაიჭირეთ წითელი სატესტო კაბელი გათიშულ უარყოფით კაბელზე და შავი ტესტის კაბელი ბატარეის უარყოფით ტერმინალზე. როდესაც დენი იზომება, ეს ადასტურებს გაჟონვის დენის არსებობას.

ნაყარი შეცდომა

თქვენი შუქის შუქი ციმციმებს სუსტად, როდესაც ჩართავთ მიმობრუნების სიგნალს? ელექტრო ფუნქციები არ მუშაობს სრული დატვირთვით? თქვენი მანქანის მასა ალბათ დეფექტურია. ყოველთვის შეამოწმეთ, რომ მიწის კაბელი და რა თქმა უნდა პლუს კაბელი საიმედოდ არის დაკავშირებული ბატარეასთან. ტერმინალებზე კოროზიამ (ყოველთვის არ ჩანს დაუყოვნებლივ) ასევე შეიძლება გამოიწვიოს კონტაქტის პრობლემები. გააპრიალეთ ჟანგვის გაშავებული ტყვიები სასარგებლო დანით. ტერმინალური ცხიმის მსუბუქი საფარი იცავს განმეორებითი კოროზიისგან.

წყაროს საპოვნელად, ამოიღეთ დაუკრავენ მოტოციკლეტს სათითაოდ. ელექტრული წრე, რომლის დაუკრავს "ანეიტრალებს" მეტრს, არის გაჟონვის დენის წყარო და ფრთხილად უნდა შემოწმდეს.

ბონუს რჩევები ჭეშმარიტი წვრილმანი მოყვარულთათვის

საჭის სვეტის ტარების ბოროტად გამოყენება

საჭის სვეტის საყრდენი არ არის შემუშავებული იმისთვის, რომ უზრუნველყოს სხვადასხვა ელექტრომომხმარებლების გრუნტის გაუმართაობა. თუმცა, იგი ამ მიზნით გამოიყენება ზოგიერთ მოტოციკლზე. და სანამ ტარების აკეთებს დიდი სამუშაო ამ, ეს არ არის კარგი. ზოგჯერ შეიძლება წარმოიქმნას 10 ა ან მეტი დენი, რამაც გამოიწვია საკისრების ჩხვლეტა და წარმოქმნის პაწაწინა შედუღებებს ბურთებსა და ლილვაკებზე. ეს ფენომენი ზრდის ცვეთას. პრობლემის გადასაჭრელად, გაუშვით პატარა მავთული დანამატიდან ჩარჩოში. პრობლემა მოგვარებულია!

... და ძრავა ჩერდება შუა მოსახვევში

ეს შეიძლება მოხდეს დახრის სენსორის გააქტიურებისას. ეს ჩვეულებრივ ძრავს გამორთავს მხოლოდ ავარიის შემთხვევაში. ამ ტიპის სენსორი გამოიყენება სხვადასხვა მოტოციკლებზე. ამ სატრანსპორტო საშუალებების ცვლილებები და არასწორი შეკრება შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული გაუმართაობა, რაც შეიძლება საშიში გახდეს. მათ შეუძლიათ სიკვდილამდეც კი მიიყვანონ.

დანამატის კონექტორები უნდა იყოს წყალგაუმტარი.

სამართლიანობისთვის, შტეფსელი კონექტორები, რომლებიც წყალგაუმტარი არ არის, დიდ განსხვავებას ქმნიან. მშრალ, მზიან ამინდში მათ შეუძლიათ კარგად შეასრულონ თავიანთი საქმე. მაგრამ წვიმიან და ნოტიო ამინდში ყველაფერი რთულდება! ამიტომ, უსაფრთხოების მიზეზების გამო, უმჯობესია შეცვალოთ ეს კონექტორები წყალგაუმტარით. თუნდაც კარგი დაბანის დროს და მის შემდეგ!

ლუის ტექნიკური ცენტრი

თქვენს მოტოციკლთან დაკავშირებულ ყველა ტექნიკურ კითხვაზე, გთხოვთ დაუკავშირდეთ ჩვენს ტექნიკურ ცენტრს. იქ ნახავთ ექსპერტ კონტაქტებს, დირექტორიებს და გაუთავებელ მისამართებს.

მარკ!

მექანიკური რეკომენდაციები იძლევა ზოგად მითითებებს, რომლებიც შეიძლება არ ვრცელდებოდეს ყველა მანქანაზე ან ყველა კომპონენტზე. ზოგიერთ შემთხვევაში, საიტის სპეციფიკა შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს. ამიტომაც ჩვენ ვერ ვაძლევთ გარანტიას მექანიკურ რეკომენდაციებში მოცემული ინსტრუქციების სისწორეზე.

Მადლობა გაგებისთვის.