როგორ შევამოწმოთ დარტყმის სენსორი
ინფორმაციის
კითხვაზე როგორ შევამოწმოთ დარტყმის სენსორი (შემდგომში DD), აწუხებს ბევრ მძღოლს, კერძოდ, მათ, ვინც წააწყდა DD შეცდომებს. სინამდვილეში, არსებობს ტესტირების ორი ძირითადი მეთოდი - მექანიკური და მულტიმეტრის გამოყენებით. ამა თუ იმ მეთოდის არჩევანი დამოკიდებულია, სხვა საკითხებთან ერთად, სენსორის ტიპზე; ისინი რეზონანსული და ფართოზოლოვანია. შესაბამისად, მათი გადამოწმების ალგორითმი განსხვავებული იქნება. სენსორებისთვის, მულტიმეტრის გამოყენებით, გაზომეთ წინააღმდეგობის ან ძაბვის შეცვლის მნიშვნელობა. ასევე შესაძლებელია დამატებითი შემოწმება ოსილოსკოპით, რაც საშუალებას გაძლევთ დეტალურად დაათვალიეროთ სენსორის გაშვების პროცესი.
დარტყმის სენსორის მოწყობილობა და მუშაობის პრინციპი
რეზონანსული დარტყმის სენსორის მოწყობილობა
არსებობს ორი ტიპის დარტყმის სენსორები - რეზონანსული და ფართოზოლოვანი. რეზონანსი ამჟამად ითვლება მოძველებულად (მათ ჩვეულებრივ უწოდებენ "ძველებს") და არ გამოიყენება ახალ მანქანებში. მათ აქვთ ერთი გამომავალი კონტაქტი და აქვთ ლულის ფორმა. რეზონანსული სენსორი მორგებულია ხმის გარკვეულ სიხშირეზე, რაც შეესაბამება შიდა წვის ძრავში მიკროაფეთქებებს (საწვავის დეტონაცია). თუმცა, თითოეული შიდა წვის ძრავისთვის, ეს სიხშირე განსხვავებულია, რადგან ეს დამოკიდებულია მის დიზაინზე, დგუშის დიამეტრზე და ა.შ.
მეორეს მხრივ, ფართოზოლოვანი დარტყმის სენსორი აწვდის ინფორმაციას შიდა წვის ძრავის ბგერების შესახებ 6 ჰც-დან 15 კჰც-მდე დიაპაზონში (დაახლოებით, ეს შეიძლება განსხვავებული იყოს სხვადასხვა სენსორებისთვის). კერძოდ, ECU უკვე წყვეტს, არის თუ არა კონკრეტული ხმა მიკროაფეთქება. ასეთ სენსორს აქვს ორი გამოსავალი და ყველაზე ხშირად დამონტაჟებულია თანამედროვე მანქანებზე.
ორი ტიპის სენსორები
ფართოზოლოვანი დარტყმის სენსორის დიზაინის საფუძველია პიეზოელექტრული ელემენტი, რომელიც გარდაქმნის მასზე დაკისრებულ მექანიკურ მოქმედებას ელექტრულ დენად გარკვეული პარამეტრებით (ჩვეულებრივ, ცვალებად ძაბვა მიეწოდება შიდა წვის ძრავის ელექტრონულ საკონტროლო ერთეულს, ECU არის ჩვეულებრივ იკითხება). ეგრეთ წოდებული წონის აგენტი ასევე შედის სენსორის დიზაინში, რაც აუცილებელია მექანიკური ეფექტის გასაზრდელად.
ფართოზოლოვანი სენსორს აქვს ორი გამომავალი კონტაქტი, რომელსაც, ფაქტობრივად, გაზომილი ძაბვა მიეწოდება პიეზოელექტრული ელემენტიდან. ამ ძაბვის მნიშვნელობა მიეწოდება კომპიუტერს და, ამის საფუძველზე, საკონტროლო განყოფილება წყვეტს, ხდება თუ არა დეტონაცია ამ მომენტში. გარკვეულ პირობებში შეიძლება მოხდეს სენსორის შეცდომა, რის შესახებაც ECU აცნობებს მძღოლს დაფაზე Check Engine გამაფრთხილებელი ნათურის გააქტიურებით. დარტყმის სენსორის შემოწმების ორი ძირითადი მეთოდი არსებობს და ეს შეიძლება გაკეთდეს როგორც მისი დემონტაჟით, ასევე სენსორის ამოღების გარეშე მისი სამონტაჟო ადგილიდან ძრავის ბლოკზე.
ძაბვის გაზომვა
ყველაზე ეფექტურია ICE დარტყმის სენსორის შემოწმება მულტიმეტრით (სხვა სახელი არის ელექტრული ტესტერი, ის შეიძლება იყოს ელექტრონული ან მექანიკური). ეს შემოწმება შეიძლება განხორციელდეს სენსორის სავარძლიდან მოხსნით ან ადგილზე შემოწმებით, თუმცა უფრო მოსახერხებელი იქნება დემონტაჟთან მუშაობა. ასე რომ, შესამოწმებლად, თქვენ უნდა დააყენოთ მულტიმეტრი პირდაპირი ძაბვის (DC) გაზომვის რეჟიმში დაახლოებით 200 მვ (ან ნაკლები) დიაპაზონში. ამის შემდეგ, შეაერთეთ მოწყობილობის ზონდები სენსორის ელექტრო ტერმინალებთან. შეეცადეთ დაამყაროთ კარგი კონტაქტი, რადგან ტესტის ხარისხი ამაზე იქნება დამოკიდებული, რადგან ზოგიერთმა დაბალი მგრძნობელობის (იაფი) მულტიმეტრმა შეიძლება არ აღიაროს ძაბვის უმნიშვნელო ცვლილება!
შემდეგ თქვენ უნდა აიღოთ ხრახნიანი (ან სხვა ძლიერი ცილინდრული ობიექტი) და ჩადეთ იგი სენსორის ცენტრალურ ხვრელში, შემდეგ კი იმოქმედოთ მოტეხილობაზე ისე, რომ ძალა წარმოიქმნას ლითონის შიდა რგოლში (არ გადააჭარბოთ, სენსორის კორპუსი არის პლასტიკური და შეიძლება გაიბზაროს!). ამ შემთხვევაში, ყურადღება უნდა მიაქციოთ მულტიმეტრის კითხვას. დარტყმის სენსორზე მექანიკური მოქმედების გარეშე, მისგან ძაბვის მნიშვნელობა იქნება ნული. და რაც მასზე გამოყენებული ძალა იზრდება, გამომავალი ძაბვაც გაიზრდება. სხვადასხვა სენსორებისთვის, ეს შეიძლება იყოს განსხვავებული, მაგრამ ჩვეულებრივ მნიშვნელობა არის ნულიდან 20 ... 30 მვ-მდე მცირე ან საშუალო ფიზიკური ძალისხმევით.
მსგავსი პროცედურა შეიძლება შესრულდეს სენსორის სავარძლიდან დემონტაჟის გარეშე. ამისათვის თქვენ უნდა გათიშოთ მისი კონტაქტები (ჩიპი) და ანალოგიურად დააკავშიროთ მათ მულტიმეტრიანი ზონდები (ასევე უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის კონტაქტს). შემდეგ ნებისმიერი საგნის დახმარებით დააწექით მასზე ან დააკაკუნეთ ლითონის საგნით დაყენებულ ადგილთან ახლოს. ამ შემთხვევაში, მულტიმეტრზე ძაბვის მნიშვნელობა უნდა გაიზარდოს გამოყენებული ძალის მატებასთან ერთად. თუ ასეთი შემოწმების დროს გამომავალი ძაბვის მნიშვნელობა არ იცვლება, დიდი ალბათობით სენსორი მწყობრიდან გამოდის და უნდა შეიცვალოს (ამ კვანძების შეკეთება შეუძლებელია). თუმცა, ღირს დამატებითი შემოწმება.
ასევე, დარტყმის სენსორიდან გამომავალი ძაბვის მნიშვნელობის შემოწმება შესაძლებელია ლითონის ზედაპირზე (ან სხვაზე, მაგრამ იმისთვის, რომ მან კარგად გაატაროს ხმის ტალღები, ანუ აფეთქდეს) და დაარტყა მას სხვა ლითონის საგანში. სენსორთან სიახლოვე (ფრთხილად არ დააზიანოთ მოწყობილობა!). სამუშაო სენსორმა ამაზე უნდა უპასუხოს გამომავალი ძაბვის შეცვლით, რომელიც პირდაპირ გამოჩნდება მულტიმეტრის ეკრანზე.
ანალოგიურად, შეგიძლიათ შეამოწმოთ რეზონანსული ("ძველი") დარტყმის სენსორი. ზოგადად, პროცედურა მსგავსია, თქვენ უნდა დააკავშიროთ ერთი ზონდი გამომავალ კონტაქტთან, ხოლო მეორე მის სხეულთან ("მიწა"). ამის შემდეგ, თქვენ უნდა დაარტყით სენსორის სხეულს ქანჩით ან სხვა მძიმე საგნით. თუ მოწყობილობა მუშაობს, მაშინ მულტიმეტრის ეკრანზე გამომავალი ძაბვის მნიშვნელობა შეიცვლება მოკლე დროში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, სავარაუდოდ, სენსორი მწყობრიდან გამოდის. ამასთან, ღირს მისი წინააღმდეგობის დამატებით შემოწმება, რადგან ძაბვის ვარდნა შეიძლება იყოს ძალიან მცირე, ხოლო ზოგიერთმა მულტიმეტრმა შეიძლება უბრალოდ ვერ დაიჭიროს იგი.
არის სენსორები, რომლებსაც აქვთ გამომავალი კონტაქტები (გამომავალი ჩიპები). მათი შემოწმება ხორციელდება ანალოგიურად, ამისათვის თქვენ უნდა გაზომოთ გამომავალი ძაბვის მნიშვნელობა მის ორ კონტაქტს შორის. კონკრეტული შიდა წვის ძრავის დიზაინიდან გამომდინარე, სენსორი უნდა დაიშალა ან შეიძლება ადგილზევე შემოწმდეს.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ზემოქმედების შემდეგ გაზრდილი გამომავალი ძაბვა აუცილებლად უნდა დაუბრუნდეს თავდაპირველ მნიშვნელობას. ზოგიერთი გაუმართავი დარტყმის სენსორი, გააქტიურებისას (დარტყმა მათზე ან მის მახლობლად), ზრდის გამომავალი ძაბვის მნიშვნელობას, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ მათზე ზემოქმედების შემდეგ, ძაბვა რჩება მაღალი. ამ სიტუაციის საშიშროება ის არის, რომ ECU არ ადგენს დიაგნოზს, რომ სენსორი გაუმართავია და არ ააქტიურებს Check Engine-ის შუქს. მაგრამ სინამდვილეში, სენსორიდან მიღებული ინფორმაციის შესაბამისად, საკონტროლო განყოფილება ცვლის ანთების კუთხეს და შიდა წვის ძრავას შეუძლია იმუშაოს იმ რეჟიმში, რომელიც არ არის ოპტიმალური მანქანისთვის, ანუ გვიან აალება. ეს შეიძლება გამოვლინდეს საწვავის მოხმარების გაზრდით, დინამიური მუშაობის დაკარგვით, შიდა წვის ძრავის გაშვებისას (განსაკუთრებით ცივ ამინდში) და სხვა მცირე პრობლემებში. ასეთი ავარია შეიძლება გამოწვეული იყოს სხვადასხვა მიზეზით და ზოგჯერ ძნელია იმის გაგება, რომ ისინი გამოწვეულია ზუსტად დარტყმის სენსორის არასწორი მუშაობით.
წინააღმდეგობის გაზომვა
დარტყმის სენსორები, როგორც რეზონანსული, ასევე ფართოზოლოვანი, შეიძლება შემოწმდეს შიდა წინააღმდეგობის ცვლილების გაზომვით დინამიურ რეჟიმში, ანუ მათი მუშაობის დროს. გაზომვის პროცედურა და პირობები სრულიად მსგავსია ზემოთ აღწერილი ძაბვის გაზომვისა.
ერთადერთი განსხვავება ისაა, რომ მულტიმეტრი ჩართულია არა ძაბვის გაზომვის რეჟიმში, არამედ ელექტრული წინააღმდეგობის მნიშვნელობის გაზომვის რეჟიმში. გაზომვის დიაპაზონი არის დაახლოებით 1000 ohms-მდე (1 kOhm). მშვიდი (არადეტონაციის) მდგომარეობაში, ელექტრული წინააღმდეგობის მნიშვნელობები იქნება დაახლოებით 400 ... 500 Ohms (ზუსტი მნიშვნელობა განსხვავდება ყველა სენსორისთვის, თუნდაც ის, ვინც იდენტურია მოდელში). ფართოზოლოვანი სენსორების გაზომვა უნდა განხორციელდეს მულტიმეტრიანი ზონდების სენსორების მილების მიერთებით. შემდეგ დააკაკუნეთ ან თავად სენსორზე, ან მის სიახლოვეს (შიგაწვის ძრავში მისი მიმაგრების ადგილას, ან, თუ ის დაიშალა, დაადეთ ლითონის ზედაპირზე და დაარტყით). ამავდროულად, ყურადღებით დააკვირდით ტესტერის კითხვებს. დარტყმის მომენტში წინააღმდეგობის სიდიდე მცირე ხნით გაიზრდება და უკან დაბრუნდება. როგორც წესი, წინააღმდეგობა იზრდება 1 ... 2 kOhm-მდე.
როგორც ძაბვის გაზომვის შემთხვევაში, თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ წინააღმდეგობის მნიშვნელობა უბრუნდება თავდაპირველ მნიშვნელობას და არ იყინება. თუ ეს არ მოხდა და წინააღმდეგობა მაღალი რჩება, მაშინ დარტყმის სენსორი გაუმართავია და უნდა შეიცვალოს.
რაც შეეხება ძველ რეზონანსულ დარტყმის სენსორებს, მათი წინააღმდეგობის გაზომვა მსგავსია. ერთი ზონდი უნდა იყოს დაკავშირებული გამომავალ ტერმინალთან, ხოლო მეორე შეყვანის სამაგრთან. დარწმუნდით, რომ უზრუნველყოთ ხარისხიანი კონტაქტი! შემდეგ, გასაღების ან პატარა ჩაქუჩის გამოყენებით, თქვენ უნდა მსუბუქად დაარტყით სენსორის სხეულს (მის „ლულა“) და პარალელურად დაათვალიეროთ ტესტერის ჩვენებები. ისინი უნდა გაიზარდონ და დაუბრუნდნენ თავდაპირველ ღირებულებებს.
აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი ავტომექანიკოსი მიიჩნევს, რომ წინააღმდეგობის მნიშვნელობის გაზომვა უფრო პრიორიტეტულია, ვიდრე ძაბვის მნიშვნელობის გაზომვა დარტყმის სენსორის დიაგნოსტიკისას. როგორც ზემოთ აღინიშნა, სენსორის მუშაობის დროს ძაბვის ცვლილება ძალიან მცირეა და შეადგენს ფაქტიურად რამდენიმე მილივოლტს, ხოლო წინააღმდეგობის მნიშვნელობის ცვლილება იზომება მთელ ომებში. შესაბამისად, ყველა მულტიმეტრს არ შეუძლია ჩაწეროს ასეთი მცირე ძაბვის ვარდნა, მაგრამ წინააღმდეგობის თითქმის ნებისმიერი ცვლილება. მაგრამ, ზოგადად, ამას არ აქვს მნიშვნელობა და შეგიძლიათ ორი ტესტის ჩატარება სერიულად.
დარტყმის სენსორის შემოწმება ელექტრო ბლოკზე
ასევე არსებობს ერთი მეთოდი დარტყმის სენსორის შესამოწმებლად მისი ადგილიდან მოხსნის გარეშე. ამისათვის თქვენ უნდა გამოიყენოთ ECU დანამატი. თუმცა, ამ შემოწმების სირთულე იმაში მდგომარეობს, რომ თქვენ უნდა იცოდეთ ბლოკში რომელი სოკეტები შეესაბამება სენსორს, რადგან მანქანის თითოეულ მოდელს აქვს ინდივიდუალური ელექტრული წრე. ამიტომ, ეს ინფორმაცია (პინის და/ან ბალიშის ნომერი) დამატებით უნდა დაზუსტდეს სახელმძღვანელოში ან ინტერნეტში არსებულ სპეციალიზებულ რესურსებზე.
თქვენ უნდა დაუკავშირდეთ ბლოკის ცნობილ ქინძისთავებს
ტესტის არსი არის სენსორის მიერ მოწოდებული სიგნალების მნიშვნელობის გაზომვა, აგრეთვე ელექტრული / სიგნალის მიკროსქემის მთლიანობის შემოწმება საკონტროლო განყოფილებაში. ამისათვის, პირველ რიგში, თქვენ უნდა ამოიღოთ ბლოკი ძრავის მართვის განყოფილებიდან. ბლოკზე თქვენ უნდა იპოვოთ ორი სასურველი კონტაქტი, რომლებზეც უნდა დააკავშიროთ მულტიმეტრიანი ზონდები (თუ ზონდები არ ჯდება, მაშინ შეგიძლიათ გამოიყენოთ "გამაგრძელებელი სადენები" მოქნილი მავთულის სახით, მთავარია უზრუნველყოთ კარგი და ძლიერი კონტაქტი). თავად მოწყობილობაზე თქვენ უნდა ჩართოთ პირდაპირი ძაბვის გაზომვის რეჟიმი 200 მვ-ის ლიმიტით. შემდეგ, ზემოთ აღწერილი მეთოდის მსგავსად, თქვენ უნდა დააკაკუნოთ სადმე სენსორის სიახლოვეს. ამ შემთხვევაში, საზომი მოწყობილობის ეკრანზე, შესაძლებელი იქნება იმის დანახვა, რომ გამომავალი ძაბვის მნიშვნელობა მკვეთრად იცვლება. ამ მეთოდის გამოყენების დამატებითი უპირატესობა ის არის, რომ თუ გამოვლინდა ძაბვის ცვლილება, მაშინ გაყვანილობა ECU-დან სენსორამდე გარანტირებულია ხელუხლებელი (არ არის გატეხილი ან იზოლაციის დაზიანება) და კონტაქტები წესრიგშია.
ასევე ღირს კომპიუტერიდან დარტყმის სენსორამდე სიგნალის / დენის მავთულის დამცავი ლენტის მდგომარეობის შემოწმება. ფაქტია, რომ დროთა განმავლობაში ან მექანიკური გავლენის ქვეშ, ის შეიძლება დაზიანდეს და, შესაბამისად, მისი ეფექტურობა შემცირდება. ამრიგად, მავთულხლართებში შეიძლება გამოჩნდეს ჰარმონიები, რომლებიც არ წარმოიქმნება სენსორის მიერ, მაგრამ ჩნდება გარე ელექტრული და მაგნიტური ველების გავლენის ქვეშ. და ამან შეიძლება გამოიწვიოს საკონტროლო განყოფილების მიერ ყალბი გადაწყვეტილებების მიღება, შესაბამისად, შიდა წვის ძრავა არ იმუშავებს ოპტიმალურ რეჟიმში.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ზემოთ აღწერილი მეთოდები ძაბვისა და წინააღმდეგობის გაზომვით მხოლოდ აჩვენებს, რომ სენსორი მუშაობს. თუმცა, ზოგიერთ შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია არა ამ ნახტომების არსებობა, არამედ მათი დამატებითი პარამეტრები.
როგორ ამოვიცნოთ ავარია დიაგნოსტიკური სკანერის გამოყენებით
იმ სიტუაციაში, როდესაც შეინიშნება დარტყმის სენსორის გაუმართაობის სიმპტომები და ჩართულია შიდა წვის ძრავის შუქი, ცოტა უფრო ადვილია იმის გარკვევა, თუ რა არის მიზეზი, საკმარისია წაიკითხოთ შეცდომის კოდი. თუ მის დენის წრეში პრობლემებია, შეცდომა P0325 ფიქსირდება, ხოლო თუ სიგნალის სადენი დაზიანებულია, P0332. თუ სენსორის სადენები მოკლეა ან მისი დამაგრება ცუდია, სხვა კოდების დაყენება შესაძლებელია. და ამის გასარკვევად საკმარისია გქონდეთ ჩვეულებრივი, თუნდაც ჩინური დიაგნოსტიკური სკანერი 8-ბიტიანი ჩიპით და თავსებადობა მანქანასთან (რაც შეიძლება ყოველთვის ასე არ იყოს).
როდესაც ხდება დეტონაცია, სიმძლავრის დაქვეითება, აჩქარების დროს არასტაბილური მოქმედება, მაშინ შესაძლებელია დადგინდეს, წარმოიშვა თუ არა ასეთი პრობლემები DD-ის დაშლის გამო, მხოლოდ OBD-II სკანერის დახმარებით, რომელსაც შეუძლია წაიკითხოს შესრულება. სისტემის სენსორების რეალურ დროში. კარგი ვარიანტია ასეთი ამოცანისთვის სკანირების ინსტრუმენტი Pro Black Edition.
დარტყმის სენსორის მუშაობის შემოწმებისას სკანერით, თქვენ უნდა დაათვალიეროთ ინდიკატორები, რომლებიც ეხება გაუმართაობას, ინექციის ხანგრძლივობას, ძრავის სიჩქარეს, მის ტემპერატურას, სენსორის ძაბვას და ანთების დროს. ამ მონაცემების შედარებით, რაც უნდა იყოს მომსახურე მანქანაზე, შესაძლებელია დასკვნის გაკეთება, ცვლის თუ არა ECU კუთხეს და დააგვიანებს თუ არა ICE ოპერაციული ყველა რეჟიმისთვის. UOZ მერყეობს მუშაობის რეჟიმის, გამოყენებული საწვავის, მანქანის შიდა წვის ძრავის მიხედვით, მაგრამ მთავარი კრიტერიუმია, რომ მას არ ჰქონდეს მკვეთრი ნახტომები.
UOS უმოქმედო მდგომარეობაშია
UOZ 2000 rpm-ზე
დარტყმის სენსორის შემოწმება ოსცილოსკოპით
ასევე არსებობს DD-ს შემოწმების ერთი მეთოდი - ოსილოსკოპის გამოყენებით. ამ შემთხვევაში, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ შესაძლებელი იქნება შესრულების შემოწმება დემონტაჟის გარეშე, რადგან, როგორც წესი, ოსცილოსკოპი არის სტაციონარული მოწყობილობა და ყოველთვის არ ღირს მისი ავტოფარეხში ტარება. პირიქით, შიდა წვის ძრავიდან დარტყმის სენსორის ამოღება არც ისე რთულია და რამდენიმე წუთი სჭირდება.
შემოწმება ამ შემთხვევაში მსგავსია ზემოთ აღწერილი. ამისათვის თქვენ უნდა დააკავშიროთ ორი ოსილოსკოპის ზონდი შესაბამის სენსორის გამოსავალზე (უფრო მოსახერხებელია ფართოზოლოვანი, ორგამომავალი სენსორის შემოწმება). შემდგომში, ოსილოსკოპის მუშაობის რეჟიმის არჩევის შემდეგ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ იგი დიაგნოზირებული სენსორიდან გამომავალი სიგნალის ამპლიტუდის ფორმის დასათვალიერებლად. მშვიდ რეჟიმში, ეს იქნება სწორი ხაზი. მაგრამ თუ მექანიკური დარტყმები გამოიყენება სენსორზე (არ არის ძალიან ძლიერი, რათა არ დაზიანდეს), მაშინ სწორი ხაზის ნაცვლად, მოწყობილობა აჩვენებს აფეთქებებს. და რაც უფრო ძლიერია დარტყმა, მით უფრო დიდია ამპლიტუდა.
ბუნებრივია, თუ სიგნალის ამპლიტუდა არ იცვლება დარტყმის დროს, მაშინ, სავარაუდოდ, სენსორი მწყობრიდან გამოდის. თუმცა, უმჯობესია მისი დიაგნოსტიკა დამატებით გამომავალი ძაბვისა და წინააღმდეგობის გაზომვით. ასევე გახსოვდეთ, რომ ამპლიტუდის მწვერვალი უნდა იყოს მოკლევადიანი, რის შემდეგაც ამპლიტუდა მცირდება ნულამდე (ოსილოსკოპის ეკრანზე იქნება სწორი ხაზი).
ყურადღება უნდა მიაქციოთ სენსორის სიგნალის ფორმას
თუმცა, მაშინაც კი, თუ დარტყმის სენსორი მუშაობდა და გასცემდა რაიმე სახის სიგნალს, მაშინ ოსცილოსკოპზე საჭიროა ყურადღებით შეისწავლოთ მისი ფორმა. იდეალურ შემთხვევაში, ის უნდა იყოს სქელი ნემსის სახით, ერთი მკვეთრი, გამოხატული ბოლოთი, ხოლო ნასხლეტის წინა მხარე (გვერდები) უნდა იყოს გლუვი, ჭრილობის გარეშე. თუ სურათი ასეთია, მაშინ სენსორი იდეალურ მდგომარეობაშია. თუ პულსს აქვს რამდენიმე მწვერვალი, ხოლო მის ფრონტებს აქვს ჭრილები, მაშინ უმჯობესია შეცვალოთ ასეთი სენსორი. ფაქტია, რომ, დიდი ალბათობით, მასში პიეზოელექტრული ელემენტი უკვე ძალიან დაძველდა და არასწორ სიგნალს გამოსცემს. ყოველივე ამის შემდეგ, სენსორის ეს მგრძნობიარე ნაწილი თანდათანობით იშლება დროთა განმავლობაში და ვიბრაციისა და მაღალი ტემპერატურის გავლენის ქვეშ.
ამრიგად, დარტყმის სენსორის დიაგნოზი ოსცილოსკოპით არის ყველაზე საიმედო და სრულყოფილი, რაც იძლევა მოწყობილობის ტექნიკური მდგომარეობის ყველაზე დეტალურ სურათს.
როგორ შეგიძლიათ შეამოწმოთ DD
ასევე არსებობს ერთი, საკმაოდ მარტივი მეთოდი დარტყმის სენსორის შესამოწმებლად. ეს მდგომარეობს იმაში, რომ როდესაც შიდა წვის ძრავა უმოქმედოდ მუშაობს დაახლოებით 2000 ბრ/წთ სიჩქარით ან ოდნავ უფრო მაღალი, ქანჩის ან პატარა ჩაქუჩის გამოყენებით, ისინი ურტყამს სადღაც სენსორის უშუალო სიახლოვეს (თუმცა, არ ღირს ურტყამს პირდაპირ ცილინდრის ბლოკს, რათა არ დაზიანდეს). სენსორი აღიქვამს ამ ზემოქმედებას, როგორც დეტონაციას და გადასცემს შესაბამის ინფორმაციას ECU-ს. საკონტროლო განყოფილება, თავის მხრივ, ამცირებს შიდაწვის ძრავის სიჩქარეს, რომლის მოსმენაც იოლად არის შესაძლებელი ყურით. თუმცა, გახსოვდეთ ეს ეს გადამოწმების მეთოდი ყოველთვის არ მუშაობს! შესაბამისად, თუ ასეთ სიტუაციაში სიჩქარე შემცირდა, მაშინ სენსორი მოწესრიგებულია და შემდგომი გადამოწმება შეიძლება გამოტოვდეს. მაგრამ თუ სიჩქარე იგივე დონეზე რჩება, თქვენ უნდა ჩაატაროთ დამატებითი დიაგნოსტიკა ერთ-ერთი ზემოაღნიშნული მეთოდის გამოყენებით.
ზოგიერთ მანქანაზე, დარტყმის სენსორის ალგორითმი ასოცირდება ინფორმაციას ამწე ლილვის პოზიციის შესახებ. ანუ, DD არ მუშაობს მუდმივად, მაგრამ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ამწე ლილვი გარკვეულ მდგომარეობაშია. ზოგჯერ მოქმედების ეს პრინციპი იწვევს სენსორის მდგომარეობის დიაგნოსტიკის პრობლემებს. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ RPM არ დაეცემა უმოქმედო მდგომარეობაში მხოლოდ იმის გამო, რომ სენსორი მოხვდა ან მის მახლობლად. გარდა ამისა, ECU იღებს გადაწყვეტილებას მომხდარი დეტონაციის შესახებ, არა მხოლოდ სენსორიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, არამედ დამატებითი გარე ფაქტორების გათვალისწინებით, როგორიცაა შიდა წვის ძრავის ტემპერატურა, მისი სიჩქარე, მანქანის სიჩქარე და ზოგიერთი სხვა. ეს ყველაფერი ჩართულია იმ პროგრამებში, რომლითაც მუშაობს ECU.
ასეთ შემთხვევებში შეგიძლიათ შეამოწმოთ დარტყმის სენსორი შემდეგნაირად... ამისთვის გჭირდებათ სტრობოსკოპი, რათა გამოიყენოთ იგი გაშვებულ ძრავზე, რათა მიაღწიოთ დროის ქამრის „დგომის“ პოზიციას. ამ პოზიციაზე ხდება სენსორის გააქტიურება. შემდეგ ქანჩით ან ჩაქუჩით (მოხერხებულობისთვის და იმისათვის, რომ არ დააზიანოთ სენსორი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ხის ჯოხი) მსუბუქი დარტყმა მიაყენეთ სენსორს. თუ DD მუშაობს, ქამარი ოდნავ იკეცება. თუ ეს არ მოხდა, სენსორი სავარაუდოდ გაუმართავია, უნდა ჩატარდეს დამატებითი დიაგნოსტიკა (ძაბვისა და წინააღმდეგობის გაზომვა, მოკლე ჩართვის არსებობა).
ასევე ზოგიერთ თანამედროვე მანქანაში არის ეგრეთ წოდებული "უხეში გზის სენსორი", რომელიც მუშაობს ტანდემში დარტყმის სენსორთან და იმ პირობით, რომ მანქანა ძლიერად ირხევა, შესაძლებელს ხდის გამორიცხოს DD-ის ცრუ დადებითი. ანუ, უხეში გზის სენსორიდან გარკვეული სიგნალებით, ICE საკონტროლო განყოფილება უგულებელყოფს დარტყმის სენსორის პასუხებს გარკვეული ალგორითმის მიხედვით.
პიეზოელექტრული ელემენტის გარდა, დარტყმის სენსორის კორპუსში არის რეზისტორი. ზოგიერთ შემთხვევაში, ის შეიძლება ვერ მოხერხდეს (დაიწვა, მაგალითად, მაღალი ტემპერატურის ან ცუდი შედუღების შედეგად ქარხანაში). ელექტრონული კონტროლის განყოფილება აღიქვამს ამას, როგორც მავთულის გაწყვეტას ან მოკლე ჩართვას წრეში. თეორიულად, ამ სიტუაციის გამოსწორება შესაძლებელია კომპიუტერთან მსგავსი ტექნიკური მახასიათებლების მქონე რეზისტორის შედუღებით. ერთი კონტაქტი უნდა იყოს შედუღებული სიგნალის ბირთვზე, ხოლო მეორე მიწაზე. თუმცა, ამ შემთხვევაში პრობლემა ის არის, რომ რეზისტორის წინააღმდეგობის მნიშვნელობები ყოველთვის არ არის ცნობილი და შედუღება არც თუ ისე მოსახერხებელია, თუ არა შეუძლებელი. ამიტომ, უმარტივესი გზაა ახალი სენსორის შეძენა და წარუმატებელი მოწყობილობის ნაცვლად მისი დაყენება. ასევე დამატებითი წინააღმდეგობის შედუღებით, შეგიძლიათ შეცვალოთ სენსორის წაკითხვები და დააინსტალიროთ ანალოგი სხვა მანქანიდან მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული მოწყობილობის ნაცვლად. თუმცა, როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, უმჯობესია არ ჩაერთოთ ასეთ სამოყვარულო სპექტაკლებში!
Საბოლოო შედეგი
და ბოლოს, რამდენიმე სიტყვა სენსორის დაყენების შესახებ შემოწმების შემდეგ. გახსოვდეთ, რომ სენსორის ლითონის ზედაპირი უნდა იყოს სუფთა და თავისუფალი ნარჩენებისგან და/ან ჟანგისაგან. გაწმინდეთ ეს ზედაპირი ინსტალაციამდე. ანალოგიურად, შიდა წვის ძრავის სხეულზე სენსორის სავარძელზე არსებული ზედაპირით. ის ასევე საჭიროებს გაწმენდას. სენსორის კონტაქტები ასევე შეიძლება შეზეთოს WD-40 ან მისი ექვივალენტით პრევენციული მიზნებისათვის. და ნაცვლად ტრადიციული ჭანჭიკისა, რომლითაც სენსორი მიმაგრებულია ძრავის ბლოკზე, უმჯობესია გამოიყენოთ უფრო საიმედო საყრდენი. ის უფრო მჭიდროდ ამაგრებს სენსორს, არ ასუსტებს დამაგრებას და დროთა განმავლობაში არ იხსნება ვიბრაციის გავლენის ქვეშ.
