როგორ სწორად გავამკაცროთ ძრავის სამაგრები

ძრავის კაპიტალის შემდეგ მარჯვენა ბალიში ჟონავდა ან ძრავის ადგილზე დაყენებისას მარჯვენა საყრდენის ხრახნები ცუდად იყო ჩადებული, მაგრამ ზოგადად ძალიან უსიამოვნო ხმები ისმოდა უკუს და წინსვლისას 1 - 1,5 და 2,5 - 3+ მანქანის დაყენებისას .

ბალიში გამოვიცვალე, თუმცა ახლა ვფიქრობ, შესაძლოა ამაოდ. ყველას ვურჩევ ნორმალურად ჩართვას, რომ ძრავი ძველში ჩასვათ, როცა ხმები გამოჩნდება. ზოგადად შევცვალე, სიმპტომები დარჩა, მხოლოდ წინა გადაცემაში დაიკლო ხმა. სერვისში მე ვამბობ, მოდი მაინც დავსხდეთ გაშვებულ ძრავზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმ ფაქტზე, რომ გადაუგრიხული ჭანჭიკები უნდა დაიტვირთოს. არა, არა, ბიჭები ამბობენ, აზრი არ აქვს, ყველა სხვა ბალიში უნდა შეიცვალოს (სინამდვილეში, "ჩვენ გვინდა სახლში წასვლა, გვიანია"). კარგად გაიტანა მათზე, მარცხნივ. გარაჟისკენ წავიდა, აიღო და თავის მოწესრიგება დაიწყო.

ზოგადად, როგორ მოვიქეცი: ხრახნები გავხსენი და ჯერ XX-ზე გავაჩერე, მერე გაზს ვაჩერებ 2k rpm-ზე, მერე ისევ XX-ზე. დამსხვრეული, მჭიდრო - იგრძნობა 0.

მეორე მცდელობა: იგივე, მხოლოდ გამკაცრდა. იგივე - 0 გრძნობა.

მესამე მცდელობა: დავმშვიდდი და სოფელში სასეირნოდ წავედი წინ და უკან. გადაუგრიხეს წვეროში, მაგრამ არა წერტილი-ბლანკში. თითქმის სასწაულებრივად გაქრა ხმები უკნიდან, მაგრამ წინა მხრიდან ეს მხოლოდ გაუარესდა. კიდევ ერთხელ ვცადე, უბრალოდ ხრახნები უფრო გავხსენი, ისევ იგივე ეფექტი. მოკლედ, სამი ასეთი მცდელობის შემდეგ გაიტანა. მაგრამ ჭანჭიკების მოჭიმვისას შევამჩნიე, რომ ჭანჭიკები ბოლომდე არ იყო დაჭიმული; უკნიდან საერთოდ არ ისმოდა ხმა და უფრო ნაკლები წინიდან. ღირს მისი უფრო ძლიერად აწევა - ხმა ჩნდება ორივე გადაცემათა კოლოფში, როგორც ჩანს, ძრავა სიტყვასიტყვით იცვლის მმ-დან მრუდი ჭანჭიკებით ცარიელ დიაპაზონში და სულ ეს არის - ის ვიბრირებს.

აქედან გამომდინარეობს ჩემი შეკითხვა: იქნებ არ გადადოთ? დააჭირე სანამ ხმა არ გაქრება? ასევე არის სამი ბალიში და მათ ფაქტიურად არ ვაბრუნებ ისე, რომ ფრჩხილი ამოვიდეს ჭანჭიკსა და ბალიშს შორის.

მეორე დაკვირვება: შევამჩნიე, რომ თუ წინასთან ყველაზე ახლოს აიღეთ და შუაში ხრახნები, მაშინ შორი (მესამე) ჩვეულებრივ გაჭირვებით გამოდის; ეს ნიშნავს, რომ ძრავა ბრუნავს და აჭერს მესამე ჭანჭიკს. თუ პირიქით, პირველი და შუა გამკაცრდით, მაშინ მესამე ჭანჭიკი გაცილებით მსუბუქია, რაც ლოგიკურია. ზუსტად ეს არის D-ში ხმის გაჩენის მიზეზი, მეჩვენება მესამე ხრახნიანში, ძრავის დაყენების გზაზე. იმიტომ, რომ თუ პირველ ორ ხრახნს დააჭერთ (შედეგად მესამე უფრო ადვილად ტრიალებს), D-ში ხმა თითქმის მთლიანად ქრება, რ-ში კი ისევ ჩნდება.

აქედან მომდინარეობს მეორე კითხვა: როგორ უნდა მოვჭიმოთ ჭანჭიკები ისე, რომ ისინი პირდაპირ დადგეს?

ასევე იხილეთ: ჩამოტვირთეთ ფოტო vaz 2114 გოგონებთან ერთად

აწიე და გაშალე სამივე და უკან დააბრუნე? ანუ შუაში მთლად გაშალო, შუა და პრობლემური შორი ძრავითაც კი გაშალო და ჩატვირთვის შემდეგ უკვე შუაზე, შორს ხრახნი და მერე ბოლომდე ამოშალო ახლო?

 

მანქანის ძრავა ვიბრირებს მუშაობის დროს. თუ ეს ფენომენი არ აღმოიფხვრება, ის ხელშესახებ დისკომფორტს შეუქმნის მძღოლს და მგზავრებს. მაგრამ რაც მთავარია, ეს უარყოფითად მოქმედებს თავად მანქანაზე. ვიბრაცია მცირდება სპეციალური ბალიშებით. მათ შეუძლიათ ცვეთა და წარუმატებლობა. აქედან გამომდინარე, ღირს იმის ცოდნა, თუ როდის და როგორ უნდა შეიცვალოს ძრავის სამაგრები.

 

ექსკურსია მასალაში

ძრავის ვიბრაციის შესამცირებლად ზომები პირველად იქნა მიღებული 1932 წელს Chrysler Corporation-ის მიერ წარმოებულ Plymouth-ის მანქანებზე. მთავარი ინჟინრის ფრედერიკ ზედერის წინადადებით ძრავსა და ჩარჩოს შორის რეზინის შუასადებები დამონტაჟდა. ძველი საბჭოთა წარმოების მანქანების მფლობელებს, როგორიცაა მოსკვიჩის მოდელი, დღესაც შეუძლიათ მსგავსი რამის ნახვა“.

ძრავის სამაგრები (მათ ასევე უწოდებენ ძრავის სამაგრებს) დღეს რამდენიმე ტიპისაა:

რეზინა-ლითონი. ისინი შედგება ორი ლითონის ფირფიტისგან და მათ შორის მოთავსებული რეზინის ბალიშისგან. ზოგიერთი მწარმოებელი რეზინის ნაცვლად იყენებს პოლიურეთანს, რომელიც უფრო გამძლეა. გარდა ამისა, დიზაინი შეიძლება გაძლიერდეს ზამბარებით დარტყმის შთანთქმის გასაუმჯობესებლად. ეს სადგომები არის დასაკეცი და არასაკეცი. იგი ფართოდ გამოიყენება წარმოების სიმარტივისა და დაბალი ღირებულების გამო. რეზინის და ლითონის საკისრების მომსახურების ვადა 100 კილომეტრია.

რა თქმა უნდა, ის მძღოლები, რომლებიც ამა თუ იმ მიზეზის გამო ყველაფრის საკუთარი ხელით კეთებას ამჯობინებენ, ხშირად საქმე აქვთ რეზინის და ლითონის ბალიშებს. ეს განსაკუთრებით ეხება შიდა მანქანების მფლობელებს. შესაკრავების რაოდენობა დამოკიდებულია ძრავის ტიპზე. მაგალითად, VAZ 2110 მანქანის რვა სარქველიან ძრავში გამოიყენება ორი გვერდითი და ერთი უკანა. და სამაგრების თექვსმეტსარქველიან ვერსიაში უკვე ხუთი იქნება. ყველამ, ვინც ვაზზე ძრავის სამაგრის შეცვლას საკუთარი ხელით აპირებს, ეს ფაქტი უნდა გაითვალისწინოს.

როდის შევცვალოთ ძრავის სამაგრები

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, საყრდენების შენახვის ვადა საკმაოდ გრძელია. მით უმეტეს, თუ მძღოლი კარგად ზრუნავს თავის მანქანაზე. თუმცა სამუდამოდ არაფერი გრძელდება. ამიტომ, მანქანის ეს ნაწილები ადრე თუ გვიან ზიანდება: მცირე ბზარებიდან გატეხვამდე. ამავდროულად, სალონში ჩნდება ზედმეტი ხმები, მაგალითად, ღრიალის მსგავსი და ვიბრაცია ასევე იგრძნობა კაპოტის ქვეშ იმ მომენტში, როდესაც ძრავა მუშაობს დატვირთვის ქვეშ.

ბალიშების შესამოწმებლად და გაჩენილი სიმპტომების მიზეზის დასადგენად ძალიან მარტივი გზა არსებობს. მართალია, სასურველია პარტნიორის ყოლა. ამიტომ, თქვენ უნდა დაჯდეთ საჭესთან და ჩართოთ ძრავა. ქუდი ღიაა. შემდეგ, მანქანის ხელის მუხრუჭზე დაყენებისას, თქვენ უნდა სცადოთ რამდენიმე სანტიმეტრის წინ და უკან გატარება. ამ მოქმედებების დროს პარტნიორი დაინახავს ძრავის ვიბრაციას. ნორმიდან გადახრად ითვლება, რომ ძრავას შეუძლია ძლიერად დახრილობა და საკმაოდ ნელა დაუბრუნდეს საწყის მდგომარეობას. გარდა ამისა, დამახასიათებელი დარტყმა შეიძლება მოხდეს გადაცემათა კოლოფში. თუ ასეთი მომენტები არსებობს, მაშინ ღირს ბალიშების ვიზუალური დათვალიერება მანქანის შემოწმების ხვრელში შეყვანით. ამის შემდეგ, სავსებით გასაგები იქნება: შეცვალეთ ძრავის სამაგრები, ან ძველები კვლავ იმუშავებენ. ტიპიური გარე ნიშნები შეიძლება ჩაითვალოს შემდეგნაირად:

• ბზარები ან რეზინის ნაწილების სხვა დაზიანება;
• რეზინის ნაწილების გამოყოფა ლითონის ბაზისგან;
• სითხის გაჟონვა ჰიდრავლიკური საკისრებიდან.

 

ეს პრობლემები წარმოიქმნება რესურსის განვითარების, რეზინის ელასტიურობის დაკარგვის გამო ტემპერატურის ცვლილებების გავლენის ქვეშ, მექანიკური დაზიანების შედეგად, ქიმიურად აქტიური სითხეების ზემოქმედებით და ა.შ. ახლა მოდით ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა უნდა გააკეთოთ, თუ ბალიშები დეფექტურია და თქვენი მიზანია ყველაზე დაბალი ღირებულება, ანუ როგორ გააკეთოთ ეს შეკეთება საკუთარ თავს.

გააკეთეთ საკუთარი ხელით ძრავის სამაგრის გამოცვლა

ამ პროცედურაში, პრინციპში, არაფერია რთული. და არ აქვს მნიშვნელობა, აპირებთ, მაგალითად, ძრავის უკანა სამაგრის შეცვლას თუ ერთდროულად. განსხვავება იქნება, რომელ მხარეს უნდა იმოქმედოთ (უკანა ბალიში ამოღებულია მანქანის ქვემოდან, დანარჩენი კი ზემოდან). თქვენს კატას დასჭირდება ხელსაწყოებიდან, შესაძლოა დაგჭირდეთ ხის ბლოკი ან სქელი დაფა, რომ გამოიყენოს იგი როგორც შუამავალი.

ასევე აუცილებელია 13, 15, 17, 19 და სხვებისთვის ღია და ბუდეების ქანჩები, რაც დამოკიდებულია კონკრეტული ICE ფიტინგის დიზაინის მახასიათებლებზე. არ არის აუცილებელი მანქანის ორმოში ან ესტაკადაში გადაყვანა, თუმცა თუ ძრავის დაცვა დამონტაჟებულია, მისი ამოღება ორმოში უფრო მოსახერხებელი იქნება.

1. დასაწყისისთვის, მანქანა უნდა დამონტაჟდეს თანაბრად, აღმოფხვრას ფერდობები და დამახინჯება. აუცილებლად მოათავსეთ ბამპერები უკანა ბორბლების ქვეშ. ასევე, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ამოღებულია ძრავის დაცვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ასევე ალტერნატორის ღვედი. ქამრის მოსახსნელად, ჯერ იხსნება დამჭიმვის ჭანჭიკი. ამისათვის, სავარაუდოდ, გჭირდებათ გასაღები 13-ისთვის.
2. ახლა კატა თამაშში მოდის. იგი დამონტაჟებულია ძრავის ქვეშ და სპეისერის დახმარებით ძრავა ამაღლებულია. ეს ხსნის დატვირთვას წინა ბალიშებიდან. ახლა მათი ამოღება შესაძლებელია, შემდეგ შეგიძლიათ პირდაპირ გააგრძელოთ მათი შეცვლა. თუ საჭიროა უკანა ბალიშთან მუშაობა, მაშინ ჯეკი დამონტაჟებულია გადაცემათა კოლოფის მიდამოში. როდესაც არა ერთი, არამედ რამდენიმე ბალიში უნდა შეიცვალოს, ეს ხდება თავის მხრივ. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, თექვსმეტსარქველიან ძრავზე მეტი დასამაგრებელია. მაგრამ მათი ჩანაცვლების პროცესის არსი აქედან არ შეიცვლება.

შეაჯამებს

ასე რომ, ძრავის სამაგრების დაზიანებას საკმაოდ საშინელი ნიშნები აქვს. ამასთან, მათი ჩანაცვლების პროცედურა არ საჭიროებს სპეციალურ ცოდნას მანქანის მოწყობილობაში და გამოცდილებას მანქანის სერვისში. საჭირო ხელსაწყოების ნაკრები მინიმალურია. ასეთი ნაკრები, როგორც წესი, ხელმისაწვდომია ყველა მანქანის მფლობელის საბარგულში.

ასევე იხილეთ: მანქანის ხმაური

აღსანიშნავია ისიც, რომ ბალიშების სიცოცხლე შეიძლება გახანგრძლივდეს, თუ დაიცავთ მანქანის მართვისა და მართვის რამდენიმე მარტივ წესს:

• მოერიდეთ მკვეთრ დაწყებას ერთი ადგილიდან;
• ორმოებში მოძრაობისას, ეს უნდა გაკეთდეს უკიდურესი სიფრთხილით;

და ბოლოს, დავამატებთ, რომ მუწუკებზე მაღალი სიჩქარით დარტყმა ან უხეში რელიეფის აქტიური მოძრაობა იწვევს ძრავის განყოფილებაში ელექტროსადგურის აქტიურ რხევას. ასევე უნდა გვახსოვდეს, რომ ახალი ბალიშების ღირებულებამ შეიძლება უსიამოვნოდ გააოცოს ბიუჯეტის შიდა მანქანების მფლობელებიც. უცხოური მანქანების შემთხვევაში, რემონტს შეიძლება დასჭირდეს მნიშვნელოვანი ფინანსური ხარჯები.

მანქანის ძრავის ბალიშები: შეთანხმებით. ელექტროსადგურის დამაგრების სახეები და დიზაინის განსხვავებები შიდა წვის ძრავის და საკონტროლო ბლოკების გაუმართაობის ნიშნები.

რატომ ვიბრირებს ძრავა უმოქმედო მდგომარეობაში? გაუმართაობის მიზეზები, დიაგნოსტიკა. რჩევები და ხრიკები ძრავის ვიბრაციის დონის შესამცირებლად.

დიზელის ძრავის ვიბრაციის და არასტაბილური მუშაობის მიზეზები უმოქმედო მდგომარეობაში. შესაძლო მიზეზები და პრობლემების აღმოფხვრა.

მეორადი მანქანის არჩევისას ძრავის შემოწმების გზები: დიაგნოსტიკა გარეგნობის, მუშაობის ხმის, სანთლების მდგომარეობის, გამონაბოლქვი აირების ფერი და ა.შ.

როგორ გავარკვიოთ ძრავის ნომერი თავად ელექტროსადგურზე ან მანქანის ქუდის ქვეშ სხვა ადგილებში. ძრავის ნომრის ადგილმდებარეობა მანქანის პოპულარულ მოდელებზე.

კომპიუტერის მუშაობის პრინციპი, დაფის და კონექტორების დიზაინი. ECU მონაცემთა დამუშავება, CAN ავტობუსი. ძრავის კონტროლის განყოფილების გაუმართაობის მიზეზები, განყოფილების შეკეთება ან შეცვლა.

მეორე დღეს ჩემსა და კარგ ადამიანს შორის საუბარში გაჩნდა კითხვა, თუ როგორ უნდა დაარეგულიროთ ძრავის სამაგრები. მაგრამ არა მხოლოდ ჭანჭიკების დამაგრების, არამედ ბალანსირების წონების დახმარებით, რომლებიც უშუალოდ სამაგრზეა განთავსებული. მიუხედავად იმისა, რომ ამჟამინდელი ფოტოა, მაგრამ ისინი, ყველაში არის წონა. ხოლო გელის დამჭერზე, რომელიც მარცხნივ არის, სასწორზე დამაგრებულია სასწორი.

ასე რომ, თუ მათ მოწყვეტთ, შეგიძლიათ გააუქმოთ ვიბრაცია ბალიშების გამოცვლის შემდეგ. ვის აქვს იდეები ამ თემაზე?

უნდა ვთქვა, ერთი წლის წინ შევცვალე წინა და უკანა აირბაგები, ორიგინალები. ვიბრაცია თითქმის გაქრა. (რომ აღარაფერი ვთქვათ რაიმე დასუფთავებაზე, სანთლებზე, კაბელებზე, დისტრიბუტორებზე, ბენზინზე, ტუმბოებზე, ფილტრებზე). ჩქარობდა, ბალიშები დადო, ისე დადო, როგორც იყო და ცოლის საძებნელად წავიდა. გამიკვირდა: xx-ზე და d-ზე პრაქტიკულად არანაირი ვიბრაცია არ ყოფილა. ჰოდა, მგონი მოვალ და ხასიათზე დავდგები. ეს არ მუშაობდა. უკვე რამდენჯერმე ვცადე, არაფერი იცვლება. შემთხვევით, საავადმყოფოში ყოფნისას ვესაუბრე მამაკაცს.