მთავარი შეცდომები მანქანის კორპუსის დამოუკიდებლად გალავნისას

მანქანის კორპუსის გალვანიზაცია არის კოროზიის წინააღმდეგ ბრძოლის ყველაზე ეფექტური ტექნოლოგია, რაც შესაძლებელს ხდის ავტომობილის მუშაობას ყველაზე არახელსაყრელ პირობებში, პრაქტიკულად უშედეგოდ. მართალია, ეს ძალიან ძვირია. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ მეორადი მანქანების მფლობელები, განსაკუთრებით უკვე „აყვავებულები“, ამ პროცედურის დამოუკიდებლად ჩატარებას ამჯობინებენ. მაგრამ, როგორც წესი, დიდი წარმატების გარეშე. რატომ და როგორ სწორად გალვანური მანქანა სახლში, გაარკვია პორტალმა AvtoVzglyad.

საკუთარი სხეულის შეკეთებისას, მზრუნველი მძღოლი ურჩევნია დახატოს შიშველი ლითონის რაღაცით დაფარვა. და არჩევანი, როგორც წესი, მოდის "რაღაც თუთიასთან". თუმცა, ცოტამ თუ იცის, რომ დღეს ბაზარზე ძალიან ცოტაა სპეციალური კომპოზიციები ნამდვილი გალვანიზაციისთვის. მაღაზიებში მანქანის მფლობელს ყველაზე ხშირად ყიდიან პრაიმერებს სავარაუდო თუთიით და წარმოუდგენელი ჟანგის გადამყვანები თუთიაში. ამ ყველაფერს მცირე კავშირი აქვს რეალურ გალვანიზაციასთან.

არასწორი სიტყვები…

ასე რომ, თქვენს მანქანაზე გაჩნდა ჟანგის დიდი „ბუზი“. მეორადი მანქანების შემთხვევაში ხშირია ვითარება, განსაკუთრებით ზღურბლებისა და ბორბლების თაღების მიდამოში. ჩვეულებრივ, ამ ადგილებს უბრალოდ ასუფთავებენ ფხვიერი ჟანგისაგან, ატენიანებენ რაიმე სახის გადამყვანს, გამოიყენება პრაიმერი და საღებავი. ცოტა ხანს ყველაფერი კარგადაა და მერე ისევ ჟანგი გამოდის. Როგორ თუ? ყოველივე ამის შემდეგ, მომზადებაში მათ გამოიყენეს ჟანგიდან თუთიის გადამყვანი! ყოველ შემთხვევაში ასე წერია ეტიკეტზე.

ფაქტობრივად, ყველა ასეთი პრეპარატი მზადდება ორთოფოსფორის მჟავას ბაზაზე და მაქსიმუმი, რისი გაკეთებაც ასეთ კომპოზიციას შეუძლია, არის ზედაპირის ფოსფატირება და ეს იქნება ფოროვანი ფოსფატირება, რომელიც მომავალში დაჟანგდება. შედეგად მიღებული ფილმი არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც დამოუკიდებელი დაცვა - მხოლოდ ფერწერისთვის. შესაბამისად, თუ საღებავი არის უხარისხო, ან უბრალოდ ამოღებული, ეს ფენა არ დაიცავს კოროზიისგან.

რას აირჩევ?

ჩვენი მაღაზიების თაროებზე ასევე არის რეალური კომპოზიციები თვითგალავანიზაციისთვის, და არის ორი ტიპი - ცივი გალავანიზაციისთვის (ამ პროცესს ასევე უწოდებენ გალავანიზაციას) და გალვანური გალავანისთვის (მათ ჩვეულებრივ მოჰყვება როგორც ელექტროლიტი, ასევე ანოდი). მაგრამ ისინი უფრო ძვირია ვიდრე გადამყვანები. ჩვენ არ ვითვალისწინებთ ცივ გალავანიზაციას, იგი თავდაპირველად გამოიგონეს ლითონის კონსტრუქციების დასაფარად, არასტაბილურია ორგანული გამხსნელებისა და მექანიკური დაზიანების მიმართ. ჩვენ დაინტერესებული ვართ თუთიის წასმის გალვანური მეთოდით, მაშინ როცა ამ პროცესისთვის საჭირო ყველაფრის გაკეთება შესაძლებელია სახლში. მაშ, საჭირო იქნება თუ არა სხეულის არეალის გალვანზირება?

სანამ გააგრძელებთ, უნდა გახსოვდეთ უსაფრთხოების ზომების დაცვა რეაგენტებთან მუშაობისას: გამოიყენეთ სასუნთქი ნიღაბი, რეზინის ხელთათმანები, სათვალეები და განახორციელეთ ყველა მანიპულაცია ღია ცის ქვეშ ან კარგად ვენტილირებადი ადგილას.

პლუს მდუღარე წყალი

ეტაპი პირველი. ლითონის მომზადება. ფოლადის ზედაპირი სრულიად თავისუფალი უნდა იყოს ჟანგისა და საღებავისგან. თუთია არ ეცემა ჟანგზე და მით უმეტეს საღებავზე. ბურღზე ვიყენებთ ქვიშის ქაღალდს ან სპეციალურ საქშენებს. ყველაზე ადვილია მცირე ზომის ნაწილის მოხარშვა ლიმონმჟავას 10%-იან (100 გრამი მჟავა 900 მლ წყალზე) ხსნარში ჟანგის სრულ განადგურებამდე. შემდეგ წაშალეთ ზედაპირი.

ეტაპი მეორე. ელექტროლიტის და ანოდის მომზადება. გალვანური გალვანიზაციის პროცესი შემდეგია. ელექტროლიტის ხსნარში (ელექტროლიტი ემსახურება როგორც ნივთიერების გამტარს), თუთიის ანოდი (ანუ პლუს) გადააქვს თუთიას კათოდში (ანუ მინუს). ელექტროლიტების მრავალი რეცეპტი არსებობს ინტერნეტში. უმარტივესი არის მარილმჟავას გამოყენება, რომელშიც თუთია იხსნება.

მჟავის შეძენა შესაძლებელია ქიმიური რეაგენტების მაღაზიაში, ან ტექნიკის მაღაზიაში. თუთია - იმავე ქიმიურ მაღაზიაში, ან შეიძინეთ ჩვეულებრივი მარილის ბატარეები და ამოიღეთ მათგან კორპუსი - დამზადებულია თუთიისგან. თუთია უნდა გაიხსნას მანამ, სანამ არ შეწყვეტს რეაქციას. ამ შემთხვევაში გაზი გამოიყოფა, ამიტომ ყველა მანიპულაცია, ვიმეორებთ, უნდა ჩატარდეს ქუჩაში ან კარგად ვენტილირებადი ადგილას.

ელექტროლიტი ასე უფრო რთულდება - 62 მილილიტრ წყალში ვხსნით 12 გრამ თუთიის ქლორიდს, 23 გრამ კალიუმის ქლორიდს და 3 გრამ ბორის მჟავას. თუ მეტი ელექტროლიტია საჭირო, ინგრედიენტები პროპორციულად უნდა გაიზარდოს. ასეთი რეაგენტების მიღება ყველაზე ადვილია სპეციალურ მაღაზიაში.

ნელი და სევდიანი

ეტაპი სამი. გვაქვს სრულად მომზადებული ზედაპირი - გაწმენდილი და ცხიმწასმული ლითონი, ანოდი თუთიის ბატარეის გარსაცმის სახით, ელექტროლიტი. ანოდს ვახვევთ ბამბის ბალიშით, ან ბამბის მატყლით, ან რამდენიმე ფენად დაკეცილი მარლით. შეაერთეთ ანოდი მანქანის ბატარეის პლიუსს შესაბამისი სიგრძის მავთულის მეშვეობით, ხოლო მინუსი მანქანის კორპუსს. ანოდზე ბამბა ჩაყარეთ ელექტროლიტში ისე, რომ გაჯერებული იყოს. ახლა, ნელი მოძრაობებით, ვიწყებთ შიშველ ლითონზე სვლას. მას უნდა ჰქონდეს ნაცრისფერი დასრულება.

სად არის შეცდომა?

თუ საფარი მუქია (და, შესაბამისად, მყიფე და ფოროვანი), მაშინ ან ნელა მართავთ ანოდს, ან დენის სიმკვრივე ძალიან მაღალია (ამ შემთხვევაში, მინუსი ამოიღეთ ბატარეიდან), ან ელექტროლიტი გაშრება. ბამბის ბამბა. ერთიანი ნაცრისფერი საფარი არ უნდა გაიხეხოს ფრჩხილით. საფარის სისქე უნდა დარეგულირდეს თვალით. ამ გზით შესაძლებელია 15-20 მკმ-მდე საფარის გამოყენება. მისი განადგურების სიჩქარეა დაახლოებით 6 მიკრონი წელიწადში გარე გარემოსთან შეხებისას.

ნაწილის შემთხვევაში საჭიროა აბაზანის (პლასტმასის ან მინის) მომზადება ელექტროლიტით. პროცესი იგივეა - პლუს თუთიის ანოდისთვის, მინუს სათადარიგო ნაწილისთვის. ანოდი და სათადარიგო ნაწილი უნდა მოთავსდეს ელექტროლიტში ისე, რომ ერთმანეთს არ შეეხოს. შემდეგ უბრალოდ დააკვირდით თუთიის ნალექს.

თუთიის წასმის შემდეგ აუცილებელია თუთიის ადგილი კარგად ჩამოიბანოთ წყლით ყველა ელექტროლიტის მოსაშორებლად. ზედმეტი არ იქნება შეღებვის წინ ზედაპირის ხელახლა გაცხიმოვნება. ამ გზით, ნაწილების ან სხეულის სამუშაოების ხანგრძლივობა შეიძლება გაიზარდოს. საღებავისა და პრაიმერის გარე ფენის განადგურების შემთხვევაშიც კი, თუთია სწრაფად არ ჟანგავს დამუშავებულ ლითონს.