ძრავის შეკეთება ვაზ 2106-ზე

ღირს ძრავის კაპიტალური შეკეთება?

2101-2107 წლების ძრავა შეიმუშავეს იტალიელებმა გასული საუკუნის 50-იან წლებში. მას შემდეგ დიზაინი არ შეცვლილა, მხოლოდ 2007 წელს მოდელი 2107 აღჭურვილი იყო ინჟექტორით. ძრავა ძალიან მარტივია და თუ თქვენ გაქვთ სარემონტო წიგნი, ასევე ხელსაწყოების ნაკრები, შეგიძლიათ წარმატებით განახორციელოთ ძრავის ხარისხიანი შეკეთება. "კაპიტალის" ღირებულება, თუნდაც იდეალურ სარემონტო პირობებში, იაფია.

რაც შეეხება რესურსს: მწარმოებლის თქმით, ძრავა 120 000 კმ-ს „გადის“, რის შემდეგაც ბლოკი გადაკეთდება სარემონტო ზომამდე და ასე შემდეგ კიდევ 2-ჯერ, რის შემდეგაც შესაძლებელია ბლოკის გადაყრა. ხარისხიანი ნაწილებით, სათანადო პრობლემების მოგვარებით, ხარისხიანი საპოხი მასალების გამოყენებით და პროფესიონალური აწყობით, ჩვენი ძრავა შეიძლება გაიაროს 150-200 ათასი, შეცვლიდან ზეთამდე და ზოგიერთ სახარჯო მასალამდე.

როგორ გავზარდოთ ძრავის სიმძლავრე "კლასიკურ" VAZ მოდელებზე

დსთ-ში ცნობილ VAZ 2101, 2103-06 ან Niva მოდელებს ხშირად უწოდებენ "კლასიკას". ამ მანქანების ელექტრული დანადგარები კარბუტერიანია და დღეს ისინი ძალიან მოძველებულია, თუმცა, მათი გავრცელების გათვალისწინებით, უამრავი ადამიანია, ვისაც სურს შეცვალოს ეს შიდა წვის ძრავები.

შედეგი შეიძლება იყოს ძრავის დაგროვება 110-120 ცხენის ძალამდე. არსებობს ეგზემპლარებიც კი, რომელთა სიმძლავრეა დაახლოებით 150 ცხ.ძ. (დამოკიდებულია ხარისხისა და გაუმჯობესების სიღრმეზე). ამ სტატიაში განვიხილავთ, თუ როგორ გავზარდოთ კლასიკური VAZ ძრავის სიმძლავრე.

ვაზის ძრავის სამუშაო მოცულობის გაზრდა

მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პარამეტრი შიგაწვის ძრავასთან დაკავშირებით არის სამუშაოს მოცულობა. მისი სიმძლავრე, ბლოკის აჩქარება და ა.შ. დამოკიდებულია ძრავის მოცულობაზე.

უფრო კომფორტულია უფრო მძლავრი მანქანის მართვა, რადგან ბრუნვისა და სიმძლავრის რეზერვი საშუალებას გაძლევთ არ "მოატრიალოთ" ძრავა ბევრად, რადგან მისაღები წევა ჩნდება დაბალ სიჩქარეზე.

რაც შეეხება დატვირთვის გაზრდას, არსებობს ორი ძირითადი გზა:

ეს მეთოდები აქტიურად გამოიყენება სერიული AvtoVAZ ძრავების ტიუნინგისთვის, რომლებიც სხვადასხვა მოდელების კაპოტების ქვეშ არიან. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, ჩვენ ვსაუბრობთ პირველ "პენი" 2101 ძრავაზე 60 ცხ.ძ სიმძლავრით ან "მეთერთმეტე" ძრავაზე 21011 და VAZ 2103-06 სიმძლავრის 71-75 ცხ.ძ. ასევე, არ დაივიწყოთ Niva მოდელის 80 ცხენის ძალის 1,7 ლიტრიანი ძრავის კარბუტერი და ზემოთ ნახსენები შიდა წვის ძრავების სხვა მოდიფიკაციები.

ასე რომ, მოდით შევხედოთ კონკრეტულ მაგალითს. თუ თქვენ გაქვთ VAZ 2101 ძრავა, მაშინ შეგიძლიათ 79 მმ-მდე გაბურღოთ ცილინდრები და შემდეგ დააყენოთ დგუშები 21011 წლის ძრავიდან. სამუშაო მოცულობა იქნება 1294 სმ3. დგუშის მოძრაობის გასაზრდელად საჭიროა 2103 ამწე ლილვი ისე, რომ დარტყმა იყოს 80 მმ. შემდეგ მოგიწევთ დამოკლებული ამწეების ყიდვა (7 მმ-ით). შედეგად, მოცულობა იქნება 1452 სმ3.

სავსებით აშკარაა, რომ თუ ერთდროულად გაატარებთ ცილინდრებს და გაზრდით დგუშის მოძრაობას, მიიღებთ სამუშაო მოცულობას "პენი", რომელიც იქნება 1569 სმ3. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მსგავსი ოპერაციები შესრულებულია სხვა ძრავებთან "კლასიკურ" მოდელებზე.

ასევე მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ განსხვავებული ამწე ლილვის დაყენების და დგუშის დარტყმის გაზრდის შემდეგ, მოხდება შეკუმშვის კოეფიციენტის ზრდა, რაც მოითხოვს ბენზინის გამოყენებას უფრო მაღალი ოქტანის რეიტინგით. ასევე შეიძლება დაგჭირდეთ შეკუმშვის კოეფიციენტის შემდგომი რეგულირება. მთავარია სწორად შევარჩიოთ დამოკლებული დგუშები, შემაერთებელი წნელები და ა.შ.

ასევე დავამატებთ, რომ უმარტივეს და იაფ მეთოდად შეიძლება ჩაითვალოს დგუშების შეკეთების საბურღი. თუმცა, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ბლოკი გაბურღულია ბოლო სარემონტო ზომამდე, მოცულობა იზრდება არაუმეტეს 30 "კუბით". სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თქვენ არ უნდა გქონდეთ იმედი ამ შემთხვევაში ძალაუფლების მნიშვნელოვან ზრდაზე.

ძრავის სხვა მოდიფიკაციები: ამოღება და გამონაბოლქვი

თუ გავითვალისწინებთ ექსპერტების რეკომენდაციებს, მაშინ იმისთვის, რომ ძრავა აჩქარებული აღმოჩნდეს, არ უნდა შეეცადოთ მისი მოცულობის გაზრდას 1,6 ლიტრის ნიშნულზე. ამ მნიშვნელობის ზემოთ მოცულობის გაზრდა ნიშნავს, რომ ძრავა არის "მძიმე" და ტრიალებს ნაკლები ინტენსივობით.

შემდეგი ნაბიჯი არის გამონაბოლქვი არხების და სარქველების განახლება. არხები გაპრიალებულია, სარქველების შეცვლა კი შესაძლებელია. მაგალითად, შეირჩევა შესაფერისი ვარიანტი (ასევე შესაძლებელია უცხოური მანქანიდან), რის შემდეგაც ხდება სარქვლის ღეროების დამუშავება, რათა მოერგოს VAZ ძრავის ზომებს.

პარალელურად, სარქვლის ფირფიტებიც უნდა დამუშავდეს. მნიშვნელოვანია ყველა სარქველი წონის მიხედვით მორგება. ცალკე, აღსანიშნავია ამწე ლილვის დაყენების საკითხი. იმისათვის, რომ ძრავმა კარგად იმუშაოს ქვემოდან ზემოდან და მაღალი სიჩქარით, ოპტიმალურია აირჩიოს ამწე ლილვი, რომელიც უზრუნველყოფს სარქვლის მაღალ ამწევას. პარალელურად, ასევე საჭიროა გაყოფილი მექანიზმი სარქვლის დროის რეგულირებისთვის.

რა უნდა გაკეთდეს ძრავის ამოღებამდე

ამიტომ, თქვენ უნდა გამორთოთ ყველა დანართი. გამორთეთ ბატარეა, ამოიღეთ ჰაერის ფილტრის კორპუსი, ასევე კარბუტერი. შემდეგ გადაწურეთ ყველა სითხე ძრავიდან. ანტიფრიზი, თუ მისი ჩანაცვლება შეუძლებელია, უნდა გადაწუროთ კონტეინერში, რომლის მოცულობაა დაახლოებით 10 ლიტრი. ძრავის ზეთი არ უნდა იქნას გამოყენებული ძირითადი რემონტის შემდეგ. უმჯობესია დაასხით ახალი. თუმცა მოსამზადებელი სამუშაოების უმეტესობა ერთი და იგივეა, როგორი რემონტიც არ უნდა ჩატარდეს ვაზ 2106 მანქანებზე, ძრავს შეაკეთებთ ან გადაცემათა კოლოფს ხსნით. განსხვავება ნიუანსებშია. მაგალითად, გადაცემათა კოლოფის დაშლისას, არ იქნება საჭირო ანტიფრიზის გადინება.

მანქანა დამონტაჟებულია რაც შეიძლება თანაბრად, უკანა ბორბლების ქვეშ უნდა განთავსდეს სპეციალური ბამპერები. ეს ხელს შეუშლის მანქანის გადახვევას. საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ ამოიღოთ კაპოტი საკინძებიდან. ეს მოგცემთ მეტ სივრცეს სამუშაოდ. შეეცადეთ დაშალოთ ძრავა რაც შეიძლება ფრთხილად, რათა არ დააზიანოთ მისი კომპონენტები და ელემენტები. გახსოვდეთ, რომ ყოველი გატეხილი ნაწილი კიდევ ერთი დარტყმაა თქვენს ჯიბეში. და თავად ძრავის შეკეთება ღირს ერთი პენი, თუნდაც ამ ხარჯების გარეშე.

VAZ 2106 ძრავის კაპიტალური რემონტი

VAZ 2106 ძრავის ამოღება

ძრავის დასაშლელად დაგჭირდებათ ჯალამბარი კაბელით. გარდა ამისა, ამ უკანასკნელმა უნდა გაუძლოს მინიმუმ 150 კგ მასას. მუშაობის დაწყებამდე დაგჭირდებათ ბატარეის ტერმინალების გათიშვა. ამის შემდეგ ბატარეა მთლიანად ამოღებულია მანქანიდან. თქვენ ასევე უნდა წაშალოთ ყველა დანართი. კარბურატორი, ელექტრო ვენტილატორი, მაყუჩიანი შარვალი, ყველა ელექტრო გაყვანილობა უნდა იყოს გათიშული. VAZ 2106 ძრავის საკუთარი ხელით კაპიტალური რემონტის დროს, თქვენ უნდა ამოიღოთ ყველაფერი, რაც მიმაგრებულია, ასე რომ თქვენ დაგროვდება ბევრი ელემენტი. და ისინი მოსახერხებელია მართვის დროს.

შემდეგ თქვენ უნდა დააინსტალიროთ ჯეკი ძრავის ქვეშ, დააყენოთ ჯვარი ზევით, დაკიდეთ ძრავა მავთულებზე. ძრავის დაყენების შემდეგ შესაძლებელია მისი გათიშვა გადაცემათა კოლოფიდან. ამისთვის გახსენით ოთხივე ჭანჭიკი 19-იანი გასაღებით. და არ დაგავიწყდეთ სამაგრების ამოღება ბალიშებიდან, რომლებზეც დაყენებულია ძრავა. თქვენ დაგჭირდებათ ჯალამბარი, რომ ძრავა ამოიყვანოთ ძრავიდან. მათი დახმარებით თქვენ თავად შეძლებთ გაუმკლავდეთ ამ რთულ ამოცანას. მაგრამ თუ გაქვთ შესაძლებლობა გამოიყენოთ პარტნიორის დახმარება, უარი არ თქვათ. მაშინაც კი, თუ ის არ არის ტექნიკური მცოდნე, ის მაინც გადასცემს გასაღებს და გააკეთებს ფიზიკურ სამუშაოს. ექსტრემალურ შემთხვევებში გააკეთეთ ჩაი ან ყავა.

VAZ 2106 ძრავის დაშლა

ასე რომ, როდესაც თქვენი ძრავა იშლება, შეგიძლიათ მთლიანად დაშალოთ იგი. არ მოათავსოთ ძრავა მყარ ზედაპირზე. უმჯობესია გამოიყენოთ ძველი საბურავი, როგორც საყრდენი. გათიშეთ ყველა ელემენტი, რომელიც ხელს უშლის დაშლას. შემდეგ თქვენ უნდა გაშალოთ თხილი, რომელიც უჭირავს ცილინდრის თავსახურს. შეეცადეთ ფრთხილად მოხაროთ ყველა კაკალი, საყელურები, ჭანჭიკები, რათა მოგვიანებით არ დაკარგოთ ისინი. მომავალში, VAZ 2106 ძრავის თავი შეკეთდება, ამ პროცედურის შესახებ ცოტა მოგვიანებით შეიტყობთ.

ამოიღეთ დროის საფარი სამაგრი თხილების ამოხსნით. შემდეგ ამოიღეთ შემშვები და გამონაბოლქვი კოლექტორები. ახლა დროა ამოიღოთ ცილინდრის თავი. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ძრავის დაშლისას არ არის საჭირო ბრუნვის გასაღების გამოყენება. ეს საჭირო იქნება ძრავის დაყენებისას. თქვენ გაქვთ დგუშების შემოწმება, ყურადღება მიაქციეთ ნახშირბადის საბადოების რაოდენობას, ცილინდრების მდგომარეობას.

საჭიროა თუ არა ცილინდრის ხვრელის გაკეთება?

თუ თქვენმა ძრავმა მთლიანად დაკარგა შეკუმშვა, თქვენ უნდა გაბურღოთ ცილინდრები. არის შემთხვევები, როცა მისი ჩატარება შეუძლებელია, ვინაიდან ვაზ 2106-ის ძრავის ბოლო შეკეთება ჩატარდა.შემდეგ კეთდება ყდის. ძრავის ბლოკზე დამონტაჟებულია ახალი ლაინერები. ეს სამუშაო პროფესიულ უნარებს მოითხოვს, მარტო არ იმუშავებთ. თუ ბლოკს ბურღავთ, თქვენ გაქვთ ორი ვარიანტი: შეგიძლიათ გამოიყენოთ ლაქი, ან შეგიძლიათ მკლავებს სარკისებური დასრულება მისცეთ.

პირსინგის თითოეული ტიპის დადებით და უარყოფით მხარეებზე ბევრი კამათი შეგიძლიათ, მაგრამ უმჯობესია სარკის წინ აირჩიოთ. მიზეზი ის არის, რომ ლაქი დროთა განმავლობაში ცვივა. ის ასევე ანადგურებს დგუშის რგოლებს და ეს არის ძრავში შეკუმშვის ნაადრევი დაკარგვის მიზეზი. შედეგი: სარკეში ხვრელია, მაგრამ უფრო მაღალ ფასად.

რა უნდა გააკეთოს ძრავის შეკეთებისას

თუ თქვენ აპირებთ VAZ 2106-ზე ძრავის შეკეთებას საკუთარი ხელით გარე ჩარევის გარეშე, მაშინ არ მოგბეზრდებათ. მიზეზი ის არის, რომ ეს პროცედურა უნდა ჩატარდეს სპეციალურ აღჭურვილობაზე. გარდა ამისა, ადამიანს, ვინც ამას აკეთებს, უნდა ჰქონდეს ყველა საჭირო უნარი. თუ გადაწყვეტთ უბრალოდ შეცვალოთ რგოლები ან დგუშები, სამუშაოს მოცულობა მცირდება. აუცილებელია დგუშების, რგოლების, თითების ნაკრების შეძენა, ასევე რეკომენდებულია ძირითადი და შემაერთებელი ღეროების საკისრები.

გარდა ამისა, აუცილებელია ცილინდრის თავში სარქველების გასწორება. რეკომენდირებულია სარქვლის გიდების, ბეჭდების შეცვლა, ამიტომ მათი შეძენა წინასწარ უნდა მოხდეს. ასევე, უნდა გქონდეთ საჭირო ხელსაწყოები, კერძოდ, ელექტრო ან ხელის საბურღი. მას ასევე უნდა ჰქონდეს შებრუნებული ფუნქცია. ასევე დაგჭირდებათ დროის ჯაჭვის შეცვლა, ამორტიზატორი და ყველა შუასადებები.

როგორ დააკონფიგურიროთ ძრავა

VAZ 2106 ძრავის გასაუმჯობესებლად, თქვენ უნდა გაანათოთ ყველა კვანძი. კერძოდ:

გარდა ამისა, უნდა გაუმჯობესდეს გაგრილების და შეზეთვის სისტემები. რაც შეეხება დგუშებს, აქ საჭიროა ქვედაბოლოს შიდა ზედაპირის გაპრიალება. ეს სამუშაო უნდა შეასრულოს სპეციალისტმა კარგ ხორხზე. არ დაგავიწყდეთ, რომ შესრულებული სამუშაოს ხარისხი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ იქცევა ძრავა მომავალში. რაც შეეხება ამწე ლილვებსა და ბორბალს, განტვირთვის შემდეგ საჭიროა მათი შემდგომი ცენტრირება. ამისათვის თქვენ უნდა გაბურღოთ ხვრელები ისე, რომ ამ კვანძებს ჰქონდეთ იგივე სიმძიმის ცენტრი.

VAZ 2106 ძრავის დაშლა

ასე რომ, ჩემთვის ეს დიდი ხნის ნანატრი მომენტი დადგა: ძრავზე მუშაობა დაიწყო. ძრავა დიდი ხანია საჭიროებს შეკეთებას, რადგან კვალი არ არის. პრობლემები:

• ზეთის მოხმარება (არ ეწეოდა, მაგრამ კარგად "ჭამდა". გაფრინდა ვენტილაციაში)
• საპუნილი (ამტარის გაზების გამომუშავების გაზრდა)
• შემცირებული შეკუმშვა (უახლესი გაზომვების მიხედვით - 11-ზე ქვემოთ)
• წევის დაკარგვა (აღმართზე 2 მგზავრით, შეიცვალა ქვედაზე)
• სარქვლის ცუდი რეგულირება, მუდმივი გუგუნი
• პერიოდული დარტყმა "მარცხნივ" ძრავში უმოქმედო მდგომარეობაში
• გაზრდილი საწვავის მოხმარება (15 ლიტრამდე ზაფხულში ქალაქში)

+ უამრავი სხვა პრობლემა, როგორიცაა კარკასის ზეთის გაჟონვა, ცილინდრის თავის სუსტი შუასადებები და ა.შ. ერთი სიტყვით, ძრავა, მართალი გითხრათ, ჩავრთე. სამსახურიდან კოლეგების რჩევით ვიპოვე ოსტატი ტურნერი, რომელიც თავის თავზე აიღებს ძირითად სამუშაოს - შპგ-ის ბურღვას, დაფქვას, დაყენებას და აწყობას. ასევე მოხდება ცილინდრის თავი კაპიტალური რემონტით. მხარზე აიღო აწყობის, დაშლის, რეცხვის საქმე. გარაჟი და ორმო მოამზადეს და საქმეები წინ წავიდა. გადაწყდა ყველაფრის დაშლა და გადაყრა, დაწყებული ძრავიდან მაქსიმუმამდე, ისე რომ დამხმარესთან ერთად დარჩენილიყო მხოლოდ ბლოკი.

დავიწყე მისი დალაგება.. და პირველი მთავარი პრობლემა, რაც მქონდა: თავსაბურავი შიგნით იყო და მოვახერხე კიდეების ამოღება (FORCE-ის თავი და ჩოგანი ეჭირა). "12"-ზე მაქვს ჭანჭიკი, ჩამოსხმის სარეცხი, ყველაზე სამწუხარო ვარიანტი, როგორც მოგვიანებით თქვეს. ბურღვა მომიწია, პროცესი დამღლელი და ხანგრძლივია, რადგან თავის დაუზიანების შიში დიდია.

თავზე სრული არეულობა გავაკეთე, ჩიპები პირდაპირ სარქველზე გაფრინდა. იმამი დაეხმარა.

ბევრი ტანჯვის შემდეგ - გამარჯვება. მართალია, არა პატარა კოსიაჩოკის გარეშე.

დაშლის პროცესში

მთელი „ჭარბი“ ამოღებისა და ხრახნის შემდეგ, მე და ჩემმა მეგობარმა თითქმის უპრობლემოდ ამოვიღეთ ბლოკი, დგუშით სავსე, ძრავის განყოფილებიდან, რომელსაც ორივე მხრიდან ვუჭერდით. გადაცემათა კოლოფის გადახრა და გადატანა არ მომიწია, უბრალოდ ავწიე, რომ არ ჩამოვარდნილიყო.

შემდგომი დაშლა მოჰყვა და ტურნერის მოხერხებულობისთვის გაკეთდა „პროცესის გამარტივება“ დანართების თვალსაზრისით.

ზეთის ტაფის ამოღებამ გამოავლინა მძიმე ზეთის ჭვარტლი და ჩაკეტილი ზეთის ტუმბოს ეკრანი, დალუქვის ნარჩენები და სხვა ნარჩენები.

ისე, სრული დაშლის შემდეგ, მე გავრეცხე ბლოკი და თავი რამდენიმე საათის განმავლობაში. დავალებას მოითხოვდა PROFOAMa 1000 და AI-92 ბენზინის კარგი რაოდენობა

შედეგად, დასრულებული ბლოკი და თავსატეხი უნდა გადაეცეს ტურნერს, მაგრამ ეს არის შემდეგი ჯერზე, მეორე ნაწილში.

VAZ 2106 ძრავის შემოწმება და პრობლემების მოგვარება

მოკლედ მოგიყვებით უახლეს ინფორმაციას ჩემი მანქანის ძრავის კაპიტალური რემონტის შესახებ, რომელიც ახლა მიმდინარეობს.

ასე რომ, ძრავა (შპგ-ით ბლოკი) ამოიღეს, დაშალეს და მაქსიმალურად გარეცხეს, ასე გაკეთდა ცილინდრის თავით.

გარდა ამისა, ბლოკი და ცილინდრის თავი გადაეცა ოსტატ ტურნერს, რომელიც, ფაქტობრივად, მოემსახურება ყველა კომპლექსურ შემობრუნებას და ტექნიკურ სამუშაოს.

ტექნიკის მიწოდებისას იყო მასწავლებლის შემოწმებისა და დიფერენცირების ეტაპი.

აი რა აღმოჩნდა:

• ჩემს 06 ბლოკზე დგუში არის "ხუთბორბლიანი" (სარქველების ჭრილებით). და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ეს არის ბოლო რემონტი: 79,8 მმ. ეს ბლოკავს ან ცვლილებებს ან მანგას. 82-ის მოსაწყენი ვარიანტები და სხვა „ფორსინგები“ არ ჯდება.
  
  ამიტომ, გადაწყდა - ყდის. დგუში განთავსდება ანალოგიურად 05-ე, 79მმ.
  
  სარკე ცილინდრებში ხილული სამუშაოების გარეშე, ხოლო ელიფსი - შიდა დიამეტრის კალიბრის მიხედვით.
• ამწე ლილვს აქვს ღერძული გადინება ტოლერანტებზე ზემოთ.
  
  ამრიგად, დაფიქსირდა მათთან დამაკავშირებელი ღეროების და დგუშების ნაწილობრივი არასწორად განლაგება, რის გამოც ხილული ცვეთა ხვდება "კიდეებზე" და დგუშის გასწვრივ აირების გვერდებზე შეღწევის დამახასიათებელი "ნიმუში". მკლავების ზოგადი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, არ არის გრძივი ნაპრალები. ჩანართები უკვე 0,50 ზომისაა, ყველგან.
• ასევე გამოვლინდა HF-ის ზოგიერთ კისერზე სამუშაოების არსებობა (როგორც ჩანს, წინა მფლობელების მიერ "სწორი" ოპერაციის შედეგი).

HF-ის შედეგია საფარის დაფქვა 0,75-ზე ნაკლები.

• ცილინდრის საფარი. ასევე გამოიკვეთა რამდენიმე სერიოზული პრობლემა. ნავთობის დიდი საბადოები (ალბათ წარმოიქმნება სარქვლის ღეროების ტარების და ნავთობის დამწვრობის პერიოდში). ასევე ნაწილობრივ ზოგიერთ სარქველზე არის დამწვარი ირიბი სიბრტყე.
  
  სარქვლის ღეროები და თავად სარქველების გიდები ტოლერანტობის ფარგლებშია. არანაირი რეაქცია არ არის.

მოძრავი მკლავის და ამწე ლილვის რაოდენობა ჩანს, მაგრამ არა კრიტიკული.

სავარაუდოდ, ეს ყველაფერი შეიცვლება და 213 Niva-დან ამწე ლილვი დამონტაჟდება, რადგან ის უფრო განიერია.

დამონტაჟდება ახალი სარქველები, ზეთის საფხეკი.

ჩვენ ამოვჭრით საკინძები სამმაგი ჭიპისთვის, გახეხეთ. ყველა საკუთარი ხელით.

ასევე განლაგდება Vepr. თქვენ გაქვთ ნებართვა.

ზეთის ტუმბო არის ახალი, მხოლოდ ქარხნული დაფქული თვითმფრინავი გაპრიალებული.

ასევე გაპრიალდება ცილინდრის თავი და ბლოკის თვითმფრინავები.

კარგი, რაღაც მსგავსი, დიდი მიმოხილვა, დიდი მიმოხილვა.

ახლა ველოდები სიახლეებს და კორექტირებას ტურნერისგან.

სათადარიგო ნაწილები და ძრავის შეკრება

გარკვეული პერიოდის შემდეგ (უფრო ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ) დამირეკა მაგისტრატურმა და მითხრა, რომ ყველაფერი მზად იყო. ავიღე ყველა ჩემი რკინის ნაჭერი. SHPG ცილინდრის ბლოკის სრულად დასრულებული აწყობა:

შეგახსენებთ, რომ ბლოკი იყო გაბურღული და მკლავიანი, ასევე დახვეწილი.

მიწოდებული იყო დგუშის ჯგუფი: "Motordetal" 2105, 79 მმ, ანუ ქარხნული ზომა.

ამწე ლილვი მოწოდებულია Niva 213-დან, მეორადი მაგრამ კარგ მდგომარეობაში: ყველა კისერი გაპრიალებულია 0,75-ის შესაკეთებლად.

ჩემი ძველი ჰფ სასტიკად იყო ნაცემი და გაპრიალება სჭირდებოდა, მაგრამ ამის დრო (5 დღემდე) არ მომეწონა, არდადეგები დასრულდა.. და ჩემი მუშაობა მანქანის გარეშე არ არის სამუშაო.

ამიტომ, ოსტატმა შემომთავაზა ეს HF მინდვრებიდან, ჩემის სანაცვლოდ. Მე დავეთანხმე.

ამ „მუხლის“ სასარგებლოდ დიდი პლიუსი ის არის, რომ ის უკეთ დაბალანსებულია, 8 საპირწონე წონის წყალობით. (6-ის წინააღმდეგ - ჩემს წინა, 2103-შნოგო კვ).

ასევე, პროფილაქტიკისთვის (და ისე, რომ ყველაფერი "დაუყოვნებლივ") დაფიქსირდა PromVal ("ღორი", "გოჭი"). ახალი ბუჩქები შემოვიდა, ვეპრი დარეგულირდა დაფქვით.

შემდეგი არის თავი:

შეკეთდა ცილინდრის თავიც: ახალი სარქველები, საკინძები გათიშული + გაპრიალებული "ბუგებზე". გარდა ამისა, მიწოდებული იქნა სარქვლის ღეროების ახალი ლუქები (სარქვლის ლუქები) - Corteco.

ცილინდრის თავი, ბლოკის მსგავსად, რამდენიმე "ასობით" იყო გაპრიალებული.

ზეთის ტუმბო გაპრიალებულია სამუშაო სიბრტყით, ის მხოლოდ დაფქულია ქარხნიდან. ოსტატმა ეს დაადგინა ტუმბოს მუშაობის გაუმჯობესებით და მის მიერ შექმნილი წნევის გაზრდით. მიიღე ჩემი სიტყვა :-)

გარდა ამისა, იყიდეს ახალი „სოკო“.

იმის გამო, რომ ჩემი ამწე ლილვი არ შთააგონებდა ნდობას მის მდგომარეობაში, გადაწყდა მისი შეცვლა! ვიყიდე იგივე Niva 213-ის დისტრიბუცია, როგორც ყველაზე ოპტიმალური და რეკომენდებული "ბაზის" ძრავის დასრულება.

ორი ექვსკუთხედი: ნიშანი 213

მიმაგრებულია საქანელების ნაკრები ჯარისკაცებით ბანაკიდან 214.

ისე, იმისთვის, რომ სწორად დავარეგულირო და დავამონტაჟო დროის მექანიზმი, ვიყიდე რეგულირებადი ამწე ლილვის მექანიზმი (გაყოფილი

სამარას მწარმოებელს ჰგავს, გარეგნულად კი „კოოპერატივს“ ჰგავს.

დაწყება ASSEMBLY

მეგობართან ერთად, ოსტატურად, თითქმის ისე მარტივად, როგორც ფილმის გადაღებისას, ბლოკი ადგილზე დააწებეთ:

შემდეგ მან ამოიღო "თავი", დაჭიმა ყველაფერი სახელმძღვანელოს მიხედვით ბრუნვის გასაღებით:

Swing ადგილზე

ამწე ლილვის დაყენება არ იყო პრობლემა. გავზომე ყველა ნიშანი, გავათავისუფლე „ჯარისკაცები“ როკერის მკლავებიდან, ჩავიცვი „გაყოფილი“ მექანიზმი.

აწყობის შემდეგ სარქველები დავარეგულირე "ძველმოდურად", ამისთვის შეძენილი სპეციალისტისგან 0,15 ზონდის გამოყენებით. ყველაფერი პირველად გავაკეთე. იუზი "მურზილკა".

არ გრცხვენოდეთ ახალი ბორბლების გამოყენება მხოლოდ წამყვანი ლილვისთვის... მე მაქვს ახალი ტაიმირების მექანიზმი... მთლიანად წავიდა. შეიცვალა არც ისე დიდი ხნის წინ, BZ-ის გვერდებზე არის შესაბამისი ჩანაწერი.

შუაღამემდე ძრავა აწყობილი იყო და ძრავის განყოფილებამ მეტ-ნაკლებად დასრულებული სახე მიიღო:

ივსება ყველა სითხით: ანტიფრიზი, ზეთი. ძრავა სანთლების გარეშე ჩავრთე, სტარტერით, სანამ ზეთის წნევის შუქი არ ჩამქრალიყო... მერე სანთლები ჩავრგე, აალება თვალზე... ჩავრთე, ყველაფერი მუშაობს! რამდენჯერმე შეასრულა ძირითადი სახეხი, ჩართეთ და გამორთეთ იგი გარკვეულ ტემპერატურაზე.

ძრავა საშინლად თბილი იყო, ერთი-ორი წუთი.. და უკვე 90. ძრავის ვენტილატორი მაშინვე დაიხურა და სახლში. პირველი 5 კმ ყველაზე რთული იყო

დილით ყველაფერი ბევრად უკეთესი იყო. სასწრაფოდ მივედი კარბუტერზე, დავარეგულირე XX, CO ... UOZ სტრობში მუშაობდა თითქმის იდეალურად

დღეისათვის, 14 ნოემბერს, გარბენი უკვე 500 კმ-ია. მთელი სისწრაფით დავრბივარ... სამუშაოსთვის ბევრს ვმოგზაურობ. ზეთი და გამაგრილებელი ნორმალურია, პირველმა დღეებმა ცოტ-ცოტა გავიდა.. როგორც ჩანს, ნაპრალები შეივსო. ახლა ნორმალურია. ზეთი ოდნავ დაბნელდა.

დადებითიდან, რაც მაშინვე შესამჩნევია:

• გლუვი და სასიამოვნო ძრავის მუშაობა, ჩუმი სინქრონიზაცია
• კარგი წევა, განსაკუთრებით ქვედაბოლოებზე ("DO"-თან შედარებით)
• კარგი დინამიკა (თუმცა ჯერ 2 - 2,5 ათასზე მეტს არ ვამყარებ)
• საწვავის მოხმარება 11-12ლ. (და ის გაქცევაშია)

განსაკუთრებით სასიამოვნოა "ცხელი" წნევა 1,5 - 2 ათასი ბრ/წთ-ზე.

ადრე ასე არ იყო

იმედია გადაღებები კარგად ჩაივლის, მოულოდნელობის გარეშე.. და ეს რიცხვები კიდევ უფრო გაუმჯობესდება.

ამასობაში ყველა ბედნიერია) ვაგრძელებ ტარებას და ვხარობ)

ვაზ 2106 ძრავისა და გამოყენებული სათადარიგო ნაწილების კაპიტალური შეკეთების შეფასება

შეგახსენებთ, რომ მანქანა სარემონტოდ 20 ოქტომბრის შემდეგ წაიყვანეს და 4 ნოემბერს „განახლებული გულით“ დაიძრა. "დედაქალაქი" წარმატებით გაკეთდა, ახლა სროლა გაჩაღდა, მანქანა მიუახლოვდა სანუკვარ "გაზონის სათიბს" კილომეტრებს:

დღეს რაღაცის გადადება და რაღაცის დიდი ხნით მოყოლა აზრი არ აქვს, მხოლოდ, როგორც ვთქვი, რემონტის ღირებულების საბოლოო შეფასებას გაჩვენებთ.

თავიდანვე გადავწყვიტე შემენახა მარტივი Excel-ის ცხრილი, სადაც შევაჯამებდი ყველა ხარჯს. აი რა მოხდა ბოლოს:

როგორც ხედავთ, თავად მთავარი ნაწილი იყო "სამუშაო" და ძირითადი სათადარიგო ნაწილები.

მისი სუფთა სახით, ეს არის 25 რუბლი, დაახლოებით ...

სათადარიგო ნაწილებს იღებდნენ ჩვეულებრივ ქალაქურ მაღაზიებში, მეტ-ნაკლებად სანდო მაღაზიებში, ასევე რაღაც ბაზარზე... განსაკუთრებულ უპირატესობას არაფერს ანიჭებდნენ. ონლაინ შოპინგიც შეუმჩნეველია დროის უქონლობის გამო. ამიტომ, ფასები საშუალოდ აღმოჩნდა, ჩემი აზრით, ჩემი ქალაქისთვის... ვერაფერს ვიტყვი სამაგისტრო მომსახურების ღირებულებაზეც. შეიძლება ისინი ძალიან ძვირია, მაგრამ არ აირჩია. მისი ნამუშევარი პირდაპირ ეთერში ვნახე, უცხოური მანქანის მაგალითზე კოლეგისგან, როგორც იტყვიან, "მართავს, არ იცის პრობლემები". და იქ გაჩერდა. სრულიად კმაყოფილი ვარ თქვენი მუშაობის ხარისხით.

ასევე გავითვალისწინე ყველა წვრილმანი, მათ შორის საწმენდი საშუალებები, ნახმარი ხელთათმანები და ა.შ. გარდა ამისა, მე არ მქონდა ზოგიერთი ხელსაწყო, რომლის შეძენაც მჭირდებოდა. გარდა ამისა, ტაფა ცუდად იყო დაკბილული, მეც გადავწყვიტე გამოვცვალო... მოხერხებულობისთვის სანიაღვრე ონკანები ამოვიღე და ა.შ.

ზოგადად, ჩემი საბოლოო ოფიციალური მაჩვენებელი 27500 რუბლია. რეალურ ცხოვრებაში, დაახლოებით 30000, რადგან გზაში შემხვდა სხვადასხვა წვრილმანი, თხილი... გატეხილი ასპარაგუსი და ა.შ. ასევე ვიყიდე რამდენიმე ხელსაწყო და აქსესუარი, მაგალითად, საკინძების დისკის ცენტრირება, რამდენიმე თავები... ძრავის ტურნერამდე მიტანის ლოგისტიკაც გავითვალისწინე და სხვა წვრილმანები. თუ აქ ზეთს დაამატებთ, რომელიც მალე ისევ უნდა შეიცვალოს. და რა მიდის, მაშინ აუცილებლად მივუახლოვდებით 30 „ცალი“ ნიშნულს. ისე ერთგვარად. იქნებ ვინმე დაინტერესდეს როგორც ინფორმაცია "შეფასებისთვის". ისე, ჩემთვის ეს არის ყველაზე მთავარი - შედეგი და არის, რაც ძალიან მიხარია.

იმედი მაქვს, რომ ინვესტიცია ანაზღაურდება და მანქანა კარგად მუშაობს.

ძრავის კაპიტალური რემონტი

 

რა გარბენის შემდეგ გჭირდებათ ძრავის კაპიტალური შეკეთება

ამ კითხვაზე ცალსახა პასუხის გაცემა შეუძლებელია, რადგან ყველაფერი განსაზღვრავს ძრავის ტექნიკურ მდგომარეობას. ეს ასევე დამოკიდებულია ხარისხიანი საწვავის გამოყენებაზე და ზეთის დროულ შეცვლაზე.

მანქანის ბრენდიდან გამომდინარე, რეკომენდებულია ძრავის შემოწმება ვოლგოგრადში ყოველ 100-200 ათას კილომეტრზე.

როდესაც გადაწყვეტთ გაიკეთოთ თუ არა ეს პროცედურა, ყურადღება უნდა გაამახვილოთ არა გარბენზე, არამედ თქვენს ტექნიკურ მდგომარეობაზე, იყავით ფხიზლად!

მაშინაც კი, თუ ყველაფერი მეტ-ნაკლებად მუშა მდგომარეობაშია, პრევენცია უნდა განხორციელდეს. ყოველივე ამის შემდეგ, დროული პრევენცია არის უზარმაზარი დანაზოგი რემონტზე!

ძრავის დაჩქარებული ცვეთა მიზეზები

გაზრდილი აცვიათ მრავალი მიზეზი შეიძლება იყოს და ყოველთვის არ არის შესაძლებელი იმის დადგენა, თუ რომელმა მათგანმა გამოიწვია სერიოზული პრობლემები.

არსებობს რამდენიმე მიზეზი, რაც ხელს უწყობს ამას:

• ზეთის და ფილტრის არარეგულარული შეცვლა.
• უხარისხო საწვავი. ძალიან ხშირად ჩვენ ვზოგავთ ფულს ყველაზე იაფი ზეთისა და საწვავის შეძენით. მაგრამ სინამდვილეში, ყველა დანაზოგი გამოიწვევს მოწესრიგებულ თანხას. ასეთ კომპონენტებზე ორიოდე ცენტის გამომუშავებას ვერ ცდილობ!
• დაბალი ხარისხის სახარჯო მასალის გამოყენება და მათი არარეგულარული ჩანაცვლება. აბრაზიული ნაწილაკები შედიან ძრავში და იწვევს მის გადახურებას, რაც იწვევს ცვეთა გაზრდას.
• მართვის რეჟიმი და შენახვის პირობები. ძალზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია ელექტროენერგიის ბლოკზე დატვირთვა, თუ თქვენ გამორთავთ მაღალ სიჩქარეს და ინახავთ მანქანას ღია ცის ქვეშ, არ გაგიკვირდეთ გარდაუვალი მარცხი.

საავტომობილო პრობლემების მიზეზები

იმის დასადგენად, აუცილებელია თუ არა მანქანის ჩაბარება ძრავის ძირითადი რემონტისთვის, აუცილებელია სრული დიაგნოზის ჩატარება. მაგრამ თავად მძღოლს შეუძლია შეაფასოს ორი მიზეზის გამო:

• დაარტყა დენის ერთეულში. ეს ნიშნავს, რომ ამწე ლილვის ჟურნალები და ბუჩქები გაცვეთილია. თუ ძლიერი და მკაფიო კაკუნი გესმით, სასწრაფოდ მიდით სერვის მოტორსში, აღდგენის პროცედურების გადადება უბრალოდ აღარ არის შესაძლებელი!

• საწვავის და საპოხი მასალების მაღალი მოხმარება. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ სისტემაში არსებული ცილინდრები და დგუშები კრიტიკულ მდგომარეობაშია გაცვეთილი და დანაყოფი ასევე მოიხმარს ზეთს ამწედან. და წვის კამერაში არ იქმნება საჭირო წნევა და ეცემა ეფექტურობა, შესაბამისად იზრდება მოხმარება.

მაგრამ მაინც შეუძლებელია ავტომობილის მიყვანა ზემოთ აღწერილ ქვეყნებში. და გადაწყვეტილება ძრავის კაპიტალური შეკეთების შესახებ უნდა იქნას მიღებული სრული დიაგნოზის შედეგების საფუძველზე. გაუმჯობესებული საცნობარო წერტილი არის დაბალი შეკუმშვა ძრავის ცილინდრებში და მასთან ერთად ზეთის წნევაც ეცემა; ეს არის სრული რემონტის სერიოზული მიზეზი.

არის სიტუაციები, როდესაც ეს მარტივად აიხსნება. სარქველები შეიძლება დაიწვას, ამიტომ დაბალი შეკუმშვა და სრიალის რგოლები იწვევს ზეთის მოხმარების გაზრდას. ოღონდ ზედმეტად ნუ აღელვებთ, მაინც უნდა გააკეთოთ საშუალო ძრავის შეკეთება.

როგორ აღვადგინოთ ახალგაზრდობა VAZ 2101 ძრავაში

VAZ 2101 ძრავის ტიუნინგი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ ნაგულისხმევად, არ გაანადგურებს ასფალტს მის ქვეშ. მას შეუძლია Nissan Z350-ის მსგავსად ღრიალი, მაგრამ მეტი არაფერი. და ეს უნდა იქნას მიღებული როგორც ფაქტი. მაშინაც კი, თუ 124 წლის FIAT 1966-ს და იმავე წლის FORD Mustang-ს გვერდიგვერდ დააყენებთ, არ უნდა შეადაროთ მათი სტანდარტული სიმძლავრე და დანიშნულება. არავის არაფრის დამტკიცებას არ ვაპირებთ, უბრალოდ ვცდილობთ, რაც შეიძლება მეტი სიმძლავრე გამოვწუროთ 1300 კუბ.სმ-იანი ძრავიდან, რესურსზე დიდი ზემოქმედების გარეშე. მანქანა არ არის რბოლისთვის, არამედ ყოველდღიური ცხოვრებისთვის. ამის გათვალისწინებით, გარკვეული სამუშაო წარმოიქმნება:

თუ ყველაფერი გაკეთდა სწორად და ზუსტად, 2101 ძრავა შეძლებს გააოცოს სიცოცხლითა და დინამიკით.

მარტივი და საიმედო გამოსავალი

არ არის საჭირო შორს წასვლა და ბორბლის ხელახლა გამოგონება - შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის, რასაც ადგილობრივი მწარმოებელი გთავაზობთ.

ნებისმიერი ძრავა კლასიკიდან - VAZ 21011, 2103, 2106

და 2113 წლიდან კი უპრობლემოდ გადაიქცევა გროშად. სამონტაჟოები იდენტურია მთელს ტერიტორიაზე, საჭირო იქნება მინიმალური ცვლილებები. გადაწყვეტის მთავარი უპირატესობა: ძრავის დაყენება შესაძლებელია თითქმის ახალი, და უკვე გაცვეთილი შეიძლება მიიღოთ უცხოური მანქანებიდან. (იხილეთ სტატია "ძრავის შეცვლა ხელშეკრულებით").

უფრო თანამედროვე მოდელებისთვის (ვაზ 2108-2170) მოგიწევთ კორპუსის დაჭრა და შესაკრავებზე ფიქრი, თუმცა არც აქ იქნება ამდენი პრობლემა.

კარგი სიმძლავრე მისცემს "ნივას" 1,7. მხოლოდ ახლა უნდა იყოთ ფრთხილად და დააინსტალიროთ ახალი ძრავა საკუთარი ზეთის ტუმბოთი და კარკასით - ნივაზე ისინი უფრო დაბლა ეკიდებიან, პენიზე დაყენებისას კაუჭების დიდი ალბათობაა.

Lada Priora-დან ასევე კარგი გამოსავალია. 1,6 ლიტრი მოცულობით და 98 ცხენის სიმძლავრით, VAZ 2101 ახალგაზრდასავით იმუშავებს.

განსაკუთრებით სასიამოვნოა, რომ არ არის საჭირო გადაცემათა კოლოფის შეცვლა - ყველა გადაცემათა კოლოფი ადვილად უკავშირდება ახალ ძრავას.

ძრავა VAZ 2106

ძრავის ხელკეტი, რომელიც ნამდვილ მიღწევად იქცა საბჭოთა ბაზარზე, აიღო VAZ 2106 ძრავმა.

2103 წელს ბუნებრივი გაუმჯობესება იყო VAZ ძრავების ტექნიკური მახასიათებლების გაუმჯობესება სიმძლავრის მიმართულებით.

ინჟინრებმა გააკეთეს ეს:

მაგრამ 2106 ძრავამ არ აღმოაჩინა დიდი სიმპათია მფლობელებთან, ისევე როგორც მბრუნავი ძრავები VAZ-სთვის ექსპორტის დროს, რადგან 2103, 2121, 2107 მფლობელები ცდილობდნენ აირჩიონ ყველაზე საიმედო VAZ 2103 ძრავა.

ეს გამოწვეული იყო 2106 წლის დაბალი გადარჩენის გამო, მუშაობის არასტაბილურობით დაბალი ხარისხის საწვავის გამოყენებისას. ყველაზე სამწუხარო შედეგი იყო სარქველების ცვეთა და ამ შემთხვევებში განყოფილების კაპიტალური რემონტი საჭირო იყო ბევრად უფრო ხშირად, ვიდრე 2103 წელს.

ამწე ლილვის შერჩევა

ჩვენ არ შევეხებით პასპორტის სიმძლავრეს, რადგან ზრდა სიმბოლური იქნება, მაგრამ ეს გავლენას მოახდენს დინამიკაზე. რჩება მხოლოდ ადამიანის ამწე ლილვის არჩევა და ეს არც ისე ადვილი საქმეა. თუ თქვენ აიღებთ მეორადს, არის შანსი, რომ ლილვში მოხვდეთ ფარული დეფექტებით - ბზარები, გამრუდება ან ზედმეტი ცვეთა. და თუ ლილვი აღდგა, მაშინ შეგიძლიათ მიიღოთ უხარისხო კისრის ზედაპირი. თუ არ არის ნდობა ასეთი ამწე ლილვის ხარისხში, უმჯობესია მოძებნოთ ახალი. კარგი ხარისხის ამწე ლილვი არ ანათებს ქრომივით.

ასე მზადდება გასაყიდად გაუმაგრებელი ნედლი ფოლადისგან დამზადებული უხარისხო ლილვები. კარგად გამაგრებულ ლილვს ექნება მბზინავი მქრქალი ჟურნალები და უნდა შეიფუთოს ზეთის ქაღალდში და შეზეთოს ცხიმით. და, რა თქმა უნდა, აღინიშნება 2103-1005020.

ტიუნინგის ზოგადი ტიპები

VAZ 2101-ის დაყენება ყოველთვის ასე არ არის, სიტყვის სწორი გაგებით. მანქანის გარეგნობის დაუფიქრებელი და უგემოვნო ცვლილება ზოგჯერ იწვევს ქუჩაში აშკარა „სირცხვილის“ გამოჩენას, რომელიც ჩამოკიდებულია ათასობით „ციცინათელებით“ და სტიკერებით იმ ბრენდებიდან, რომლებიც არც კი დაკავშირებულია საავტომობილო ინდუსტრიასთან.

თუ ვსაუბრობთ სხეულის ცვლილებებზე (სტილში), მაშინ ვსაუბრობთ ახალი ან მოდიფიცირებული ძველი ბამპერების, ტანის ნაკრების, სპოილერის (ფრთის), ყველა სახის ჰაერის მიმღების დაყენებაზე, აირფრაჟის გამოყენებაზე ან სხეულზე დამცავი ფილმის დაფარვაზე. აქ უნდა აღინიშნოს რეგულირების ზღურბლები, რადიატორის გრილი და მრავალი სხვა, რაც დამოკიდებულია მანქანის მფლობელის შესაძლებლობებზე, სურვილზე, სახსრების ხელმისაწვდომობაზე ან ფანტაზიაზე. ზოგადად, ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ და ხშირად არც ისე ბევრი, რამაც შეიძლება შეცვალოს მანქანის გარეგნობა თითქმის ამოცნობის მიღმა, განასხვავოთ იგი გზაზე მსგავსი მანქანებისგან.

ეს ყველაფერი სრულდება ავტოფარეხში ადგილობრივი ხელოსნის დახმარებით ან სპეციალისტებთან, რომლებიც დამონტაჟებულია სხვა შესაფერისი ჟიგულის მოდელიდან ან სხვა ბრენდის მანქანიდან, შექმნილი სკულპტურული პლასტილინისგან, პოლიესტერის ფისისგან, პლექსიგლასისგან, მინაბოჭკოვანი მასალისგან, პლასტმასის ან სხვა მასალებისგან.

შეცვლილია შიდა კარის ბარათები, პერანგები, სავარძლები, დაფა, საჭე. დამონტაჟდა ელექტრო შუშები, დაემატა საყრდენი, დამონტაჟდა მძლავრი აუდიო სისტემა საბვუფერით და გამაძლიერებლებით, შემოვიდა ლუქი, დასრულდა საბარგული. ცვლილებები ქარხნულ ინსტრუმენტთა პანელში ხდება მისი სრული ჩანაცვლებით ან არსებული ელემენტების დაყენებით, როგორიცაა ტაქომეტრი, ბორტ კომპიუტერი, ვიდეო პლეერი და სხვა.

შასის რეგულირება ნიშნავს მიწის კლირენსის შემცირებას ან გაზრდას, ბორბლების ზომის შეცვლას, დაკიდების დახვეწას (გაძლიერებას). ამორტიზატორების დაყენება მფლობელს უფრო შეეფერება. და რა თქმა უნდა ჩამოსხმული ან ყალბი დისკები. სად მათ გარეშე?

ფუნდამენტური ცვლილებები ეხება გადაცემათა კოლოფს და უკანა ღერძის გადაცემათა კოლოფს. ოთხსაფეხურიანი გადაცემათა კოლოფი ხდება ხუთსაფეხურიანი, ძრავის მოდერნიზაციის გათვალისწინებით, შეირჩევა გადაცემათა კოეფიციენტები, რომლებიც ყველაზე შესაფერისია კონკრეტული შედეგისთვის.

ვენტილირებადი მუხრუჭები VAZ 2101-ზე ასევე არ არის იშვიათი. ვაკუუმის გამაძლიერებელი გაუმჯობესებული შესრულებით, clutch... ყველაფერს ვერ ჩამოვთვლი. ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ „დატუმბოს“, თავად მანქანა გადააკეთოს, სრულყოფილებამდე მიიყვანოს ის, რაც, თეორიულად, დიდი ხნის წინ უნდა გადაგდებულიყო. და, მოდი, ვაღიაროთ, რომ ამ არაჩვეულებრივმა ცვლილებებმა შეიძლება გაახანგრძლივოს ან თუნდაც მეორე სიცოცხლე მისცეს საყვარელ მანქანას. მინიმალური ის არის, რომ ლამაზ მამაკაცზე იზრუნონ სხვებმა.

ძრავის კაპიტალური რემონტი VAZ 2106 მანქანაში

VAZ 2106 ძრავის კაპიტალური რემონტის დაწყებამდე საჭიროა მისი დაშლა შემადგენელი ელემენტების დეტალური დაშლისთვის. ეს შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაქვთ სწორი საზომი და ზეინკალი ხელსაწყოები, ასევე სათადარიგო ნაწილების ახალი ნაკრები.

დისკის დაშლის დეტალური პროცედურა შემდეგია:

1. გახსენით ჩარჩოს შესაკრავები.
2. ჩვენ ვხსნით საწვავის ტუმბოს შლანგის დამჭერს და ვაშლით პროდუქტს, მისი დამაგრების თხილის ამოხსნის შემდეგ.
3. ამოიღეთ დალუქვის ფირფიტა საწვავის ტუმბოს ქვემოდან.
4. ჩვენ ვწყვეტთ მაღალი ძაბვის სადენებს სანთლებიდან და ვხსნით მათ.
5. ამოიღეთ წნევის ფირფიტა.
6. გათიშეთ შლანგი ვაკუუმის რეგულატორიდან.
7. ამოიღეთ დისტრიბუტორი.
8. ჩვენ ვხსნით გენერატორის შესაკრავებს, ამოვიღებთ სპეისერს, ქამრის ელემენტს და თავად გენერატორს.
9. გაათავისუფლეთ დამჭერის შესაკრავები, ამოიღეთ გაცხელებული შლანგი შემავალი კოლექტორიდან.
10. წყლის ტუმბოს (ტუმბოს) ვიღებთ მისი შესაკრავების ამოღებით.
11. გათიშეთ დამაკავშირებელი შლანგები კარბუტერიდან, ამოსუნთქვისგან, დისტრიბუტორიდან და ვენტილატორიდან.
12. ამოიღეთ ბიძგების გამრეცხი და დროსელის მართვის სამაგრის ღერო.
13. გახსენით ზეთის ფილტრი.
14. გახსენით სასუნთქი კორპუსი ზონდთან ერთად.
15. ამოიღეთ ზეთის სენსორი.
16. ჩვენ ვათავისუფლებთ ამწე ლილვის ბორბალს სამაგრებიდან ძრავის ბლოკამდე. ჩვენ ვანგრევთ კარკასის სამაგრებს და თავად პროდუქტს.
17. ჩვენ ვხსნით საკინძებს სარქვლის საფარზე და თავად პროდუქტზე.
18. ვაკუუმური ტიპის შლანგით ვაშლით ცილინდრის თავის კორპუსს ფირფიტასთან ერთად.
19. ამოგვაქვს ცილინდრის თავზე დაყენებული შუასადებები.
20. გახსენით შესაკრავები და ამოიღეთ ჯაჭვის მარეგულირებელი.
21. ჩვენ ვაბრუნებთ ამძრავის ლილვის ღეროს ბოლტის მატარებელს ამწე ლილვთან ერთად.
22. გაათავისუფლეთ ამწე ლილვის ბუდეების შესაკრავები.
23. ამოიღეთ ბორბალი ამძრავის ამძრავ ჯაჭვთან ერთად.
24. ვაშლით შესაკრავებს და ა.შ.
25. ამოიღეთ ყველა შესაკრავი საკისრის კორპუსიდან.
26. ჩვენ ვშლით თავსახურავ ჭანჭიკებს, მათი შემდგომი ამოღებით შუასადასთან ერთად.
27. ჩვენ ვხსნით საჭეს.
28. კლიპის გამოყენებით, ამოიღეთ წინა ფარი გადაბმულობის კორპუსიდან.
29. ამოიღეთ დარჩენილი შესაკრავები ზეთის ტაფის დასამაგრებლად.
30. ამწე ლილვის ზეთის ლუქის დამაგრებას ვიღებთ ძრავის უკანა მხრიდან.
31. ამოიღეთ ზეთის ტუმბო შუასადებით.
32. ჩვენ ვშლით დამატებითი მექანიზმების წამყვანი ლილვი.
33. დისტრიბუტორის ამოძრავებელ მექანიზმს ვიღებთ პანჩერით ან ხრახნილით.
34. გახსენით და ამოიღეთ ზეთის გამყოფი ზეთის გადინების მილით.
35. ვხსნით I ცილინდრის შემაერთებელი ღეროს თავსახურს, ვხსნით მას დამხმარე ზეინკალი ხელსაწყოების დახმარებით.
36. დგუშს გამოვიღებთ შემაერთებელი ღეროს საყრდენით.
37. გაიმეორეთ ეს ტექნოლოგიური ოპერაცია დანარჩენი ცილინდრებით.
38. ჩვენ ვხსნით ამწე ლილვებს შემდგომი ამოღებით.
39. მარკერით მონიშნეთ ძრავის ყველა მოსახსნელი ნაწილი და დაალაგეთ ისინი გარკვეული თანმიმდევრობით შემდგომი შეკრებისთვის.

VAZ 2106 ძრავის კაპიტალური რემონტის დროს, დაშლის შემდეგ, საჭიროა დეფექტური სათადარიგო ნაწილების შეცვლა განახლებული და ელექტრული განყოფილების აწყობა.

სამუშაოების მთელი დიაპაზონის დასრულების შემდეგ, ძრავის კაპიტალური რემონტი შეიძლება ჩაითვალოს დასრულებულად. თუ საჭიროა VAZ 2106 ბლოკის ცილინდრის თავის შეკეთება, იგი ტარდება ცილინდრის თავის ამოღებისა და დეტალური ანალიზის შემდეგ, რასაც მოჰყვება ყველა დეფექტური ნაწილისა და შეკრების შეცვლა.

საჭიროა თუ არა ცილინდრის ხვრელის გაკეთება?

თუ თქვენმა ძრავმა მთლიანად დაკარგა შეკუმშვა, თქვენ უნდა გაბურღოთ ცილინდრები. არის შემთხვევები, როცა მისი ჩატარება შეუძლებელია, ვინაიდან ვაზ 2106-ის ძრავის ბოლო შეკეთება ჩატარდა.შემდეგ კეთდება ყდის. ძრავის ბლოკზე დამონტაჟებულია ახალი ლაინერები. ეს სამუშაო პროფესიულ უნარებს მოითხოვს, მარტო არ იმუშავებთ. თუ ბლოკს ბურღავთ, თქვენ გაქვთ ორი ვარიანტი: შეგიძლიათ გამოიყენოთ ლაქი, ან შეგიძლიათ მკლავებს სარკისებური დასრულება მისცეთ.

პირსინგის თითოეული ტიპის დადებით და უარყოფით მხარეებზე ბევრი კამათი შეგიძლიათ, მაგრამ უმჯობესია სარკის წინ აირჩიოთ. მიზეზი ის არის, რომ ლაქი დროთა განმავლობაში ცვივა. ის ასევე ანადგურებს დგუშის რგოლებს და ეს არის ძრავში შეკუმშვის ნაადრევი დაკარგვის მიზეზი. შედეგი: სარკეში ხვრელია, მაგრამ უფრო მაღალ ფასად.

სარემონტო რჩევები

სანამ ვაზ 2106 მანქანის ძრავის შეკეთებას გააგრძელებთ, რომელსაც პოპულარულად უწოდებენ "ექვსს", აუცილებელია რამდენიმე პუნქტის გარკვევა.

1. აუცილებელია რემონტის შედეგების დადგენა. "ექვსი" ძრავის ყველა კომპონენტის, მექანიზმისა და შეკრების მუშაობის სწორი აღდგენით, ძრავა კვლავ დაიწყებს მუშაობას, მაგრამ არა ისე, როგორც ადრე. ფაქტია, რომ ძრავში ბევრი ნაწილია, რომლებიც ზეწოლის ქვეშ შედის კონტაქტში.

ისინი მოძრაობენ ერთმანეთთან შედარებით ან ორივე ერთდროულად. ამ მდგომარეობის შედეგად, მათ ზედაპირებზე მიკროუხეშები გათლილი ხდება, ნაწილები განლაგებულია ერთმანეთთან უფრო ახლოს, რაც იწვევს ენერგიის მოხმარების შემცირებას კონტაქტის წინააღმდეგობების დასაძლევად.

თუ სარემონტო პროცესის დროს, ნაწილები დაშორებულია და ხელახლა შეერთდება, მაშინ ზედაპირები ერთმანეთთან შენარჩუნდება სხვა მიკროუხეშებით. შედეგად საჭიროა ახალი გასროლა, რაც უზრუნველყოფილია მასალის ფენის მოცილებით.

მასალის ამოღებული ფენა ისევ და ისევ ზრდის უფსკრული სამუშაო ზედაპირების შეხების წერტილში, რაც საბოლოოდ გამოიწვევს შეკრების გაუმართაობას ხილული დეფექტების გარეშე. ამიტომ, არ არის რეკომენდებული ნაწილების დაშლა, თუ ეს შესაძლებელია.

ვაზის ძრავის დგუში და ქინძისთავები.

2. აუცილებელია ავარიის ადგილის ზუსტად განსაზღვრა და მისი მიახლოების გზები. გამოუცდელ მუშაკებს ხშირად არ შეუძლიათ ზუსტად განსაზღვრონ რა არის არასწორი. ძრავის სრულად დაშლა; ამას დიდი დრო სჭირდება და შეიძლება გამოიწვიოს ძრავის ხელახლა აწყობა. არ არის რეკომენდებული ძრავის კომპონენტების ხელახლა დაშლა.

3. აუცილებელია სამუშაო ადგილის მომზადება და უცხო პირების შემოსვლა. თუ სარემონტო სამუშაოები ტარდება მანქანის სარემონტო მაღაზიაში, მაშინ საკმარისია ხელსაწყოს დროულად მომზადება და მისი მარაგი. იმისათვის, რომ მთლიანად დაშალოთ ძრავა VAZ 2106-დან, დაგჭირდებათ ზედა ამწე ან ჯალამბარი, რომელიც გაუძლებს ტონამდე დატვირთვას.

გააკეთეთ საკუთარი ხელით ძრავის შეკეთება VAZ 2106-ზე - სამუშაოს შეკვეთა.

ამიტომ, სანამ ძრავის შემოწმებას გააგრძელებთ, ის უნდა მოიხსნას ყველა დაზიანებულ მექანიზმზე წვდომის მისაღებად. ძრავის შეკეთების შესასრულებლად საჭირო იქნება შემდეგი ხელსაწყოები და მექანიზმები:

• სარემონტო ხელსაწყოები (ქანჩები, ჩაქუჩი, ხრახნიანი და ა.შ.);
• სათადარიგო ნაწილები ძრავისთვის.

ძრავის დაშლის პროცედურა შემდეგია:

1. ჩვენ ვხსნით სამონტაჟო ჭანჭიკს ჩარჩოდან, რომელიც დამონტაჟებულია ძრავის ამოღებისას.
2. გახსენით სამაგრი, ამოიღეთ საწვავის ტუმბოს შლანგი.
3. ამოიღეთ ტუმბო, ჯერ გახსენით თხილი, რომლითაც იგი მიმაგრებულია.
4. ამოიღეთ სპეისერი. იგი მდებარეობს საწვავის ტუმბოს ქვეშ.
5. ამოიღეთ ფენა, რომელიც მდებარეობს ცილინდრის ბლოკსა და სპაზერს შორის.
6. ამოიღეთ სანთლების სადენები.
7. ამოიღეთ წნევის ფირფიტა.
8. გათიშეთ შლანგი და ვაკუუმის რეგულატორი.
9. ამოიღეთ ანთების დისტრიბუტორი.
10. ჩვენ ვხსნით თხილს, რომელიც იკავებს გენერატორს, ვხსნით საყელურებს, ქამარს და თავად გენერატორს.
11. დამჭერის გაფხვიერების შემდეგ ამოიღეთ გამაცხელებელი შლანგი მიმღების კოლექტორიდან.
12. ამოიღეთ გამაგრილებლის ტუმბო, ჯერ ამოიღეთ ყველა საჭირო ჭანჭიკი.
13. ამოიღეთ კარბუტერის შლანგები, ამწე სავენტილაციო სისტემები და ვაკუუმის მიწოდების შლანგი ანთების დისტრიბუტორის რეგულატორისთვის.
14. ამოიღეთ სავენტილაციო შლანგი.
15. ამოიღეთ კარბუტერის შუალედური დროსელის ბერკეტის ლილვი გამრეცხისაგან.
16. ამოიღეთ დროსელის სხეული.
17. ამოიღეთ ზეთის ფილტრი დაშლილი მოწყობილობიდან.
18. გახსენით სასუნთქი საფარის კაკალი და ამოიღეთ ზეთის დონის ინდიკატორთან ერთად.
19. ამოიღეთ ზეთის წნევის სენსორი.
20. ამოიღეთ ამწე ლილვის საყრდენი თხილის მოხსნით, რომელიც მას ცილინდრის ბლოკზე ამაგრებს.
21. გაათავისუფლეთ ჭანჭიკები, რომლებიც უჭირავს კარკასს.
22. ამოიღეთ ცილინდრის ბლოკის საფარი სამაგრი თხილებისა და ჭანჭიკების ამოხსნით.
23. ამოიღეთ ცილინდრის თავსაფარი, ასევე ფირფიტები, სამაგრი ვაკუუმის შლანგით.
24. ამოიღეთ შუასადებები, რომელიც მდებარეობს ცილინდრის თავის ზემოთ.
25. გაათავისუფლეთ საკინძები და ამოიღეთ ჯაჭვის დაჭიმვა.
26. ამოატრიალეთ ჭანჭიკი, რომელიც უჭირავს აქსესუარის წამყვანი ლილვის სამაგრს, ამწე ლილვის მობრუნებისას.
27. გახსენით ამწე ლილვის ღეროს ბოლტი.
28. ამოიღეთ სამაგრი და ამოიღეთ ამწე ლილვის წამყვანი ჯაჭვი.
29. ამოიღეთ ამწე ლილვის სამაგრი.
30. ამოიღეთ სამონტაჟო ჭანჭიკი და ფეხსაცმლის ჯაჭვის დამჭიმვი.
31. გაათავისუფლეთ ყველა თხილი, რომელიც უჭირავს საკისრის კორპუსს.
32. გახსენით ცილინდრის თავის ჭანჭიკები და ამოიღეთ იგი ძრავიდან.
33. ამოიღეთ თავსაბურავი.
34. ამოიღეთ მფრინავი.
35. გაათავისუფლეთ შესაკრავები და ამოიღეთ გადაბმულობის კორპუსის წინა საფარი.
36. დაჭერით ზეთის ტაფის დამამაგრებელი ბოლო ხრახნები და ამოიღეთ იგი.
37. გაათავისუფლეთ უკანა ზეთის ლუქის სამაგრი.
38. ამოიღეთ ზეთის ტუმბო და ტუმბოს შუასადებები.
39. ამოიღეთ აქსესუარის წამყვანი ლილვი.
40. ხრახნიანი გამოყენებით, ამოიღეთ ანთების დისტრიბუტორის წამყვანი მექანიზმი.
41. გახსენით და ამოიღეთ ზეთის გამყოფი და სანიაღვრე მილი.
42. გახსენით პირველი ცილინდრის შემაერთებელი ღეროს საფარი, ამოიღეთ ჩაქუჩით.
43. ამოიღეთ დგუში შემაერთებელი ღეროთი სოკეტიდან.
44. ამოიღეთ დგუშები და დამაკავშირებელი წნელები დარჩენილი ცილინდრებიდან.
45. საკინძების ამოღების შემდეგ ამოიღეთ ამწე ლილვი და დაშალეთ იგი ნაწილებად.
46. მონიშნეთ შემაერთებელი ღეროები, დგუშები და ტარების ჭურვები ისე, რომ მათი ხელახლა დაყენება შესაძლებელი იყოს ძრავის ხელახლა აწყობისას.

კომპონენტებისა და შეკრებების საფუძვლიანი შემოწმების და დაზიანებული ნაწილების ახლით ჩანაცვლების შემდეგ, აუცილებელია ძრავის აწყობა, მხოლოდ საპირისპირო თანმიმდევრობით. ასე რომ, ძრავის შეკეთება დასრულებულია. მანქანის გაუმართაობამ შეიძლება გამოიწვიოს როგორც დეფორმაცია, ასევე ბზარები ძრავის ბლოკში. მექანიკური დაზიანება, როგორც წესი, გამოწვეულია შიდა მექანიზმების ხანგრძლივი მუშაობით ან რღვევით. ამ შემთხვევაში მანქანის მფლობელმა ძრავის კაპიტალურ რემონტში უნდა ჩართოს ცილინდრის ბლოკის შეკეთება. ძრავის მუშაობა კაპიტალური რემონტის შემდეგ, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი პროცესია.

პირადი

დამხმარე შეკეთება, მათ შორის ძრავის თავის შეკეთება, შეიძლება შესრულდეს ძრავის მანქანის ჩარჩოდან მთლიანად ამოღების გარეშე. ძნელად მისადგომ ადგილებში შეგიძლიათ ზემოდან წასვლა. ამისათვის ამოიღეთ ქლიავი ან ბორბალი.

VAZ2106 ძრავის დაშლის პროცედურის შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაციისთვის უმჯობესია მიმართოთ სპეციალურ ლიტერატურას. მაგალითად, "ვაზ 2106 და მისი მოდიფიკაციები" ან ძრავის შეკეთების ნებისმიერი ინსტრუქცია. სარემონტო სახელმძღვანელო შეიცავს ყველაზე სრულ და სანდო მონაცემებს ძრავის ყველა სისტემის შეკეთების, პრობლემების აღმოფხვრისა და გამოცვლის მთელი პროცესის შესახებ.