Nissan Tiida გამათბობელი არ მუშაობს

ცივი მანქანის მართვა არასასიამოვნოა არა მხოლოდ ნულამდე ტემპერატურაზე, ამიტომ სტანდარტული გამათბობლის მუშაობაში პრობლემები ყოველთვის უნდა მოგვარდეს მათი წარმოშობისთანავე. თუ ამ წესს არ დაიცავთ, ერთ მშვენიერ დღეს წააწყდებით სიტუაციას, როდესაც ნისლიანი შუშების მოშორების ერთადერთი გზა მანქანის მინების გაღებაა. დამეთანხმებით, ზამთარში ასეთი მიღება მიუღებელია. ამიტომ, მანქანა უნდა წაიყვანოთ ავტოგასამართ სადგურზე ან თავად ჩაატაროთ დიაგნოსტიკა და შეკეთება და კარგია, თუ ამისთვის შესაფერისი პირობები იქნება გაცხელებული ავტოფარეხის სახით.

ნებისმიერ შემთხვევაში, პრობლემები უნდა მოგვარდეს და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ Nissan Tiida-ს ღუმელის გაუმართაობაზე და როგორ გამოვასწოროთ ის თავად.

დავიწყოთ ყველაზე აშკარა და გავრცელებული მიზეზით.

საჰაერო საკეტები CO-ში

ხაზის სიმსუბუქე, რომლის მეშვეობითაც მაცივარი ცირკულირებს, ისეთივე ხშირია, როგორც ჰაერის ბლოკირება სახლის გათბობის სისტემაში. მართალია, სიმსუბუქის აღმოფხვრის მეთოდები განსხვავდება სტილის მიხედვით. მიზეზი მარტივია: მანქანაზე ბევრი კვანძი განლაგებულია ისეთ ადგილებში, სადაც ძნელად მისადგომია ნაწილობრივი დაშლის გარეშე და ამ კვანძების დიზაინის მახასიათებლები ისეთია, რომ მაიევსკის ამწე იქ ვერ განთავსდება.

ამასთან, ნებისმიერმა მეტ-ნაკლებად გამოცდილმა ავტომოყვარულმა იცის, რომ სიმსუბუქისგან თავის დაღწევის პროცედურა მარტივია, მაგრამ თუ პრობლემა კვლავ და ისევ ჩნდება, მაშინ ამ ფენომენის მიზეზები უნდა ვეძებოთ. ყველაზე ხშირად ეს არის გაგრილების სისტემის დეპრესია. ამ შემთხვევაში, ანტიფრიზის გადინების ნაცვლად, ჰაერი იწოვება და თუ ეს მოხდა პრეტენზიულ ადგილას, მაშინ ძრავის ნორმალური მუშაობის დროს ეს შტეფსელი არ ითიშება. მაგრამ მანქანის ფერდობზე დაყენება წინ ზევით და ენერგობლოკის აჩქარება წითელ ხაზთან მიმდებარე სიჩქარეზე პრობლემას აგვარებს. მნიშვნელოვანია გაჟონვის პოვნა და პრობლემის გამოსწორება, მაგრამ აქ შეიძლება იყოს პრობლემები: საჭირო იქნება გაგრილების სისტემის ყველა კომპონენტის შემოწმება, რაც შრომატევადი ამოცანაა. გაგიმართლებთ, თუ ლაქების აღმოჩენა ანტიფრიზის ლაქებით იქნება შესაძლებელი.

თერმოსტატის შეფერხება

თუ ყურადღებით წაიკითხავთ ფორუმებს, რომლებიც ეძღვნება ღუმელის მუშაობის პრობლემებს, მაშინ ყველაზე გავრცელებული რჩევები ეხება მხოლოდ თერმოსტატს. ფაქტობრივად, ეს პატარა მოწყობილობა ხშირად იშლება, თუმცა ეს ძირითადად ეხება თერმოსტატებს, რომლებიც უკვე მომსახურების ვადის ზღვარზეა. ანუ გაუმართაობა ვლინდება მოწყობილობის ღეროს ბუნებრივი ცვეთა და/ან დაბინძურების შედეგად; რაღაც მომენტში ის იწყებს ჩაკეტვას, რაც იწვევს გაგრილების სისტემის არაპროგნოზირებად მუშაობას, რომლის ნაწილია გამათბობელიც. საბოლოოდ, თერმოსტატის სარქველი იჭედება შემთხვევით მდგომარეობაში, სრულად დახურულიდან სრულად და მუდმივად ღიამდე. ყველა შემთხვევაში CH-ის ნორმალური ფუნქციონირება წყდება. Უფრო ზუსტად.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ამ შემთხვევაში, კონკრეტული გამოვლინებები დამოკიდებულია იმ პოზიციაზე, რომელშიც თერმოსტატის სარქველია ჩარჩენილი. თუ ის ღიაა, მაშინ გამაგრილებელი ყოველთვის ბრუნავს დიდ წრეში, რამდენჯერმე გაზრდის ძრავის დათბობის დროს სამუშაო ტემპერატურამდე და კიდევ უფრო მეტხანს ძლიერ ყინვაში. თუ სარქველი მუდმივად დახურულია, სითხე არ მიედინება მთავარ რადიატორში, რაც გამოიწვევს ძრავის სწრაფ გადახურებას.

Nissan Tiida გამათბობლის მოხსნის პროცესი

საინტერესოა, რომ ამ გაუმართაობას არ აქვს დამახასიათებელი სიმპტომები, მაგრამ თუ Nissan Tiida-ს გამათბობელი კარგად არ მუშაობს ან საერთოდ არ მუშაობს, უნდა დაიწყოთ შემოწმება თერმოსტატით. ეს კეთდება უბრალოდ: ხელით ვეხებით ტოტს, რომელიც მთავარ რადიატორთან მიდის. უნდა იყოს ცივი, სანამ ელექტროსადგური არ გაცხელდება. თუ ეს პირობა არ დაკმაყოფილებულია ან მილი ცივი რჩება მას შემდეგაც, რაც ძრავა მიაღწევს სამუშაო ტემპერატურას (Nissan Tiida 82 ° C), მაშინ საქმე გვაქვს გაუმართავ თერმოსტატთან. ის არ არის განცალკევებული, არ შეიძლება შეკეთდეს და საჭიროებს შეცვლას, რომელიც ხორციელდება შემდეგი თანმიმდევრობით:

• გადინების ანტიფრიზი გაგრილების სისტემიდან (მთავარი რადიატორის სადრენაჟო ხვრელის მეშვეობით);
• გაათავისუფლეთ სამაგრი გაგრილების რადიატორის გამოსასვლელ ფლანგზე, გათიშეთ მილი, იგივე გააკეთეთ მისი მეორე ბოლოთი, რომელიც მიდის თერმოსტატის საფარზე;
• რჩება ორი ჭანჭიკის ამოღება, რომლითაც თერმოსტატი მიმაგრებულია ძრავზე და ჯერ ამოიღეთ საფარი, შემდეგ კი თავად თერმოსტატი.

როგორც ხედავთ, არის მინიმალური ოპერაციები, მაგრამ შეიძლება პრობლემები შეგექმნათ ჟანგიანი დამჭერების სახით და მოგიწევთ თამაში მილების გათიშვაზე, თუ ეს ოპერაცია დიდი ხნის განმავლობაში ჩატარდა.

თერმოსტატის მუშაობის შემოწმება შესაძლებელია შემდეგნაირად: მოათავსეთ მოწყობილობა ცხელ წყალში, რომლის ტემპერატურა უნდა მიიყვანოთ 80-84°C-მდე (ვაკონტროლებთ მას თერმომეტრით). თუ ღერო რჩება უმოძრაოდ ტემპერატურის შემდგომი მატებით, ის დეფექტურია და უნდა შეიცვალოს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სარქვლის სრული გახსნა ხდება დაახლოებით 95-97°C ტემპერატურაზე.

ბევრი მანქანის ენთუზიასტი ურჩევს იყიდოს თერმოსტატი, რომელიც მუშაობს 88 ° C ტემპერატურაზე; ეს არ ემუქრება ძრავას გადახურებით, შესრულების მიღწევის დრო ოდნავ გაიზრდება, მაგრამ ის შესამჩნევად გახურდება სალონში.

ახალი თერმოსტატის დაყენებამდე აუცილებლად გაწმინდეთ სავარძელი, არ დაგავიწყდეთ დალუქვის რგოლის შეცვლა. მოწყობილობის დამონტაჟების და მილების შეერთების შემდეგ (რეკომენდებულია დამჭერების შეცვლაც), შეავსეთ ანტიფრიზი (შეგიძლიათ გამოიყენოთ ძველი, თუ ის ძალიან ჭუჭყიანი არ არის) და გადატუმბეთ სისტემა ზედმეტი ჰაერის მოსაშორებლად.

მაშინაც კი, თუ ამ პროცედურას პირველად აკეთებთ, დიდი ალბათობით, მაქსიმუმ ერთ საათში შეძლებთ.

წყლის ტუმბოს გაუმართაობა

ტუმბოს მუშაობის დაქვეითება არის გაუმართაობა, რომელიც უპირველეს ყოვლისა გავლენას ახდენს ელექტროსადგურის CO-ს მუშაობაზე. ასე რომ, თუ შეამჩნევთ, რომ ტემპერატურის სენსორის ისარი ნორმაზე მაღლა ასწია, გამაგრილებლის დონის შემოწმების შემდეგ, უნდა უჩივლოთ ამ კონკრეტულ კვანძს. არაპირდაპირი გზით, ანტიფრიზის მიმოქცევის გაუარესება ასევე იმოქმედებს გამათბობლის ეფექტურობაზე. როგორც წესი, წყლის ტუმბოს გაუმართაობა არის ტარების ცვეთა შედეგი, რაც გამოიხატება ქუდის ქვეშ მომდინარე დამახასიათებელი ბგერების გამოჩენით. საწყის ეტაპზე, ეს ჩხვლეტა შეიძლება დიდხანს არ გაგრძელდეს გამაგრილებლის გაცხელებამდე, მაგრამ რაც უფრო დიდი ხდება ლილვი, ისინი უფრო და უფრო გრძელდებიან. თუ დაუყონებლივ ზომებს არ მიიღებთ, არსებობს რისკი, რომ ტუმბოს ლილვი მთლიანად დაიჭიროს და თუ ეს გზაში მოხდა, უზარმაზარი ხარჯები დაგეზარებათ. Რათქმაუნდა.

„აკუსტიკური“ სიმპტომები ყოველთვის არ ვლინდება, ამიტომ გამოცდილი მძღოლები იყენებენ სხვა დადასტურებულ ტექნიკას - ხელით უჭირავთ მილს ტუმბოდან მთავარ რადიატორამდე. როდესაც ტუმბო მუშაობს, ის უნდა პულსირდეს, ვიბრირდეს. თუ ასეთი პალპაციის დროს სითხის მოძრაობა არ იგრძნობა, დიდი ალბათობით დამნაშავე წყლის ტუმბოს გაუმართავია.

ღუმელის კორპუსი

ეს ასამბლეა ასევე ითვლება განუყოფლად, ამიტომ, ამ პროცედურის შესასრულებლად, ის უნდა შეიცვალოს ახლით, დაგვჭირდება შემდეგი ხელსაწყო: 10/13 ქანჩები, სასურველია სოკეტი, ქლიბი, ფილიპსი / ბრტყელი ხრახნები, გამაგრილებლის გადინება. ტაფა (10 ლიტრი და მეტი მოცულობის), ნაწიბურების მარაგი.

დავიწყოთ ტუმბოს შეცვლა:

• გააცხელეთ გამაგრილებელი გამაგრილებელი რადიატორის სადრენაჟე საცობის მეშვეობით;
• გენერატორის და სხვა დამხმარე დანადგარების წამყვანი ქამარი დემონტაჟი;
• ჩვენ ვხსნით ხრახნებს, რომლებიც ამაგრებენ ტუმბოს ფლანგს საბურველზე, ფრთხილად ვამაგრებთ ამ უკანასკნელს ისე, რომ არ შემობრუნდეს (ნებისმიერი შესაფერისი გრძელი და საკმაოდ თხელი ლითონის ობიექტი გამოდგება);
• ამოიღეთ ამძრავი პულსი ტუმბოდან;
• ჩვენ ვხსნით ხრახნებს, რომლებიც ამაგრებენ წყლის ტუმბოს ძრავის კორპუსზე (ერთ მათგანზე წვდომა რთულია, ამიტომ ვცდილობთ ვიყოთ ჭკვიანები);
• ტუმბოს დაშლა;
• არ დაგავიწყდეთ დალუქვის რეზინის ამოღება, ასევე უნაგრის გაწმენდა ჭუჭყისა და შუასადებების ნარჩენებისგან;
• დააინსტალირეთ ახალი ტუმბო (ჩვეულებრივ მოყვება რეზინის ლუქი, თუ ეს უკანასკნელი აკლია, ცალკე ვყიდულობთ);
• ყველა სხვა პროცედურა ტარდება საპირისპირო თანმიმდევრობით;
• ამძრავი ღვედის დადების შემდეგ ვამაგრებთ მას საოპერაციო ინსტრუქციის მიხედვით;
• შეავსეთ ანტიფრიზი (შეიძლება იყოს ძველი თუ კარგ მდგომარეობაშია), ვაწარმოებთ პროცედურას ხაზის გაღიავების აღმოსაფხვრელად.

პრინციპში, ერთადერთი სირთულე არის წამყვანი ღვედის ამოღება და მისი დაჭიმვის რეგულირება შეკრების დროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ყველაფერი საკმაოდ მარტივი და ტრივიალურია.

რადიატორის გაჟონვა/გაჭედვა

ჯერჯერობით განვიხილეთ გაუმართაობები, რომლებიც უშუალოდ არ არის დაკავშირებული გათბობის სისტემასთან. ახლა დროა განვიხილოთ ის პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია გათბობის განყოფილების მუშაობასთან, რომელიც მოიცავს სითბოს გადამცვლელს და Nissan Tiida ღუმელის ძრავას.

დავიწყოთ ღუმელის რადიატორით, რომელიც, ზოგადად, უარყოფით მხარეზე ჩნდება ძირითადად ძველ მანქანებზე - მას არ გააჩნია მექანიკურ ცვეთას დაქვემდებარებული კომპონენტები. ამასთან, ამ განყოფილების არხების გაჟონვის გამოჩენა და მძიმე გადაკეტვა დამახასიათებელი მოვლენაა, განსაკუთრებით აპარატის არასათანადო მოვლა-პატრონობისა და მუშაობის დროს. პრობლემა ის არის, რომ აქ ღუმელთან წვდომა ძალიან რთულია, ამიტომ რადიატორის დაშლა დიდ სამუშაოებთან არის დაკავშირებული, რომელთა უმეტესობა ტორპედოს დაშლაზე მოდის.

რადიატორის ჩაკეტვის მიზეზები ბუნებრივია: მაშინაც კი, როდესაც ის ივსება სრულყოფილად გაწმენდილი გამაგრილებლით, გაგრილების სისტემის შებოჭილობის დარღვევის გამო (სითხის გაჟონვა არ არის საჭირო), სხვადასხვა მექანიკური დამაბინძურებლები აუცილებლად ხვდება ანტიფრიზში დროთა განმავლობაში, რომლებიც დნება. რადიატორის შიდა კედლებზე. ეს იწვევს თავისუფალი ფორების სივრცის შევიწროებას და სითბოს გადამცვლელის მუშაობის დაქვეითებას, ასევე მისი სითბოს გადაცემის გაუარესებას. შედეგად, ღუმელი უფრო და უფრო თბება.

რადიატორის გათბობა Nissan Tiida

ითვლება, რომ ღუმელის რადიატორის საშუალო რესურსი 100-150 ათასი კილომეტრია. დაბალი ხარისხის გამაგრილებლის გამოყენებამ და მით უმეტეს ზაფხულში ანტიფრიზის ნაცვლად წყლით შევსებამ შეიძლება საგრძნობლად დააჩქაროს რადიატორის ჩაკეტვის პროცესი. წყლით შევსება ზოგადად არ არის სასურველი, რადგან ის არის ჟანგვითი პროცესების კატალიზატორი გაგრილების სისტემის ლითონის ნაწილებთან მიმართებაში (ანტიფრიზს აქვს დანამატები, რომლებიც უარყოფენ ჟანგვის პროცესებს). რადიატორებში გაჟონვის წარმოქმნა უმეტეს შემთხვევაში წყლის გამოყენების შედეგია: მიუხედავად იმისა, რომ ალუმინი უფრო მდგრადია კოროზიის მიმართ, ის ასევე ჟანგდება.

ჩაკეტილი რადიატორის და მისი გაჟონვის დიაგნოზი ტარდება ისევე, როგორც სხვა მანქანებზე. არ არსებობს ერთი საიმედო სიმპტომები, მაგრამ რამდენიმე მათგანის კომბინაცია შეიძლება მიუთითებდეს ამ პრობლემების არსებობაზე. ეს არის გამათბობელის პროგრესირებადი გაუარესება დროთა განმავლობაში, ანტიფრიზის სუნის გამოჩენა სალონში, ფანჯრების ხშირი, უმიზეზო და გახანგრძლივებული ნისლი და გამაგრილებლის დონის დაქვეითება.

ასეთი გაუმართაობის შემთხვევაში ღუმელის რადიატორი უნდა შეიცვალოს, რაზეც ახლა ვისაუბრებთ, რის შემდეგაც აღვნიშნავთ აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების შესაძლებლობას - თბოგამცვლელის გამორეცხვას და შედუღებას.

დაუყოვნებლივ უნდა ვთქვათ, რომ ღუმელის "სწორი" დაშლა მოითხოვს ტორპედოს სრულ დაშლას. ამ პროცედურის დეტალური აღწერა არანაკლებ დამღლელია, ვიდრე თავად დაშლა. მაგრამ სამგზავრო განყოფილების წინა მორთვის მოხსნის შემდეგაც კი, რადიატორის ამოღება ადვილი არ იქნება, რადგან ფრეონის გადინება მოგიწევთ მანქანის კონდიციონერიდან და ეს, როგორც გესმით, მხოლოდ თავის ტკივილს გაზრდის. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ თქვენ თავად შეძლებთ კონდიცირების სისტემის დამუხტვას მაცივრით.

ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ გამათბობელი ბლოკი ფიზიკურად მდებარეობს ამაჩქარებლის პედლის მახლობლად, მაგრამ აქ დიზაინი ისეთია, რომ შეუძლებელია მთელი წინა პანელის დემონტაჟის გარეშე.

როგორც გაირკვა, არსებობს გაცილებით ნაკლებ დროს შრომატევადი ვარიანტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დაასრულოთ მთელი პროცედურა რამდენიმე საათში და არ გაჭიმოთ სიამოვნება 2-7 დღის განმავლობაში რაღაცის დაკარგვის, ხელახლა შეკრების დროს რაღაცის დავიწყების რისკით. მართალია, ამისათვის მოგიწევთ ლითონის ფიტინგებში ჭრილობების გაკეთება, რაც საშუალებას მოგცემთ უბრალოდ მოხაროთ იგი და გამოიყვანოთ რადიატორი უპრობლემოდ. ამ შემთხვევაში, საკმარისია მოხსნათ პლასტმასის ჩამოსხმა მძღოლის ფეხებთან და იგივე გააკეთოთ იატაკის ჩამოსხმისას და ასევე მხოლოდ ძრავის განყოფილების მიმდებარე ტერიტორიაზე. ფანჯარა, რომელიც იხსნება, საკმარისი იქნება სითბოს გადამცვლელიდან მილების გათიშვისა და სხვა მცირე სამუშაოების შესასრულებლად.

რადიატორის ვიზუალური შემოწმება არის აუცილებელი შემდეგი ნაბიჯი. შესაძლებელია, რომ თქვენი გარეგანი მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია და მუშაობის შემცირების პრობლემა გამოწვეულია შიდა დაბრკოლებით. ბევრი მანქანის მფლობელი ასეთ შემთხვევებში არ ჩქარობს მაღაზიაში წასვლას ახალი ღუმელისთვის, მაგრამ ცდილობენ გარეცხონ. ქსელში შეგიძლიათ იპოვოთ მრავალი განცხადება, რომ ასეთი პროცედურა ყოველთვის არ იძლევა მოსალოდნელ ეფექტს, მაგრამ ასევე მაღალია დადებითი მიმოხილვების რაოდენობა. ანუ ყველაფერი საკუთარი საფრთხისა და რისკის ქვეშ უნდა გააკეთო. თუ დემონტაჟის პროცედურა ჩატარდა ტორპედოს სრული მოცილებით, მაშინ არ გირჩევთ ექსპერიმენტებს რადიატორის უჯრედების გაწმენდით; თუ ისინი კვლავ იკეტება რამდენიმე თვის ან თუნდაც ერთი წლის შემდეგ, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ღუმელის დაშლას სიამოვნებით შეუდგებით. მაგრამ გამარტივებული დაშლის პროცედურით, ამორეცხვა აზრი აქვს.

სარეცხი საშუალებების შეძენა შესაძლებელია ნებისმიერ ავტო მაღაზიაში. ასევე დაგჭირდებათ ფუნჯი რბილი ჯაგარით, უკიდურეს შემთხვევაში შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფუნჯი.

რეოსტატის ღუმელი

თავად რეცხვის პროცესს არ შეიძლება ვუწოდოთ რთული, მაგრამ მისი ხანგრძლივობა დამოკიდებულია კონკრეტულ შედეგებზე და თქვენს მონდომებაზე. დასუფთავების პროცედურა უნდა დაიწყოს სითბოს გადამცვლელის გარედან, სადაც ასევე გროვდება დიდი რაოდენობით ჭუჭყიანი, რაც ხელს უშლის ჰაერთან სითბოს ნორმალურ გაცვლას. თუ შეუძლებელია რადიატორის ზედაპირის გაწმენდა თბილი წყლით და ნაჭრით (პირსახოცით), უნდა გამოიყენოთ ფუნჯი და ნებისმიერი საყოფაცხოვრებო ჭურჭლის სარეცხი საშუალება.

შიდა გაწმენდა უფრო რთულია. აქ თქვენ მოგიწევთ გამოიყენოთ კომპრესორი, დიდი ტევადობის ავზი, ასევე ორი გრძელი შლანგი, რომლებიც ერთ მხარეს უკავშირდება რადიატორის ფიტინგებს, ხოლო მეორე მხარეს ჩაედინება კონტეინერში ფუნქციური საწმენდი ხსნარით და ბომბის გამოსასვლელი. შემდეგ ტუმბო ირთვება და იწყებს სითხის გადატანას რადიატორში. აუცილებელია გაიჩეროთ 30-60 წუთი, შემდეგ ჩამოიბანოთ ქურა წყლით და დაასხით სპეციალური საშუალება ისევ კონტეინერში. ასეთი გამეორებები გრძელდება მანამ, სანამ შედარებით სუფთა სითხე არ გამოვა რადიატორიდან. ბოლოს ამოიღეთ უჯრედები შეკუმშული ჰაერით.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ პრინციპში შესაძლებელია ღუმელის რადიატორის ამორეცხვა მისი ამოღების გარეშე, მაგრამ ამ შემთხვევაში გამწმენდი ხსნარი სისტემაში უნდა ჩაასხას გაფართოების ავზის მეშვეობით, გაცილებით მეტი სითხე იქნება საჭირო, ამას ასევე დიდი დრო დასჭირდება. და საბოლოო შედეგი შესამჩნევად უარესი იქნება.

და ბოლოს, ჩვენ აღვნიშნავთ, რომ Nissan Tiida რადიატორის უჯრედები დამზადებულია ალუმინისგან; ეს ლითონი გაცილებით იაფია ვიდრე სპილენძი, რის გამოც იგი გამოიყენება უმეტეს თანამედროვე მანქანებში. მისი მთავარი მინუსი არის მისი თითქმის ნულოვანი შენარჩუნება. პირდაპირი დაზიანების შემთხვევაში ალუმინის შედუღება შესაძლებელია, მაგრამ ძვირადღირებული აღჭურვილობის გამოყენებით, რის გამოც ასეთი რემონტის ღირებულება უმეტეს შემთხვევაში აღემატება ახალი რადიატორის ფასს. ასე რომ, რადიატორის შედუღება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამის შესაძლებლობა გაქვთ იაფად და ეს არის შანსი.

გამაცხელებელი ვენტილატორის გაუმართაობა

ახლა კი მივედით ერთ-ერთ ყველაზე რთულ დიაგნოსტირებამდე. ფაქტია, რომ თუ ღუმელის ვენტილატორი შეწყვეტს მუშაობას თქვენს Nissan Tiida-ზე, რომელიც გაცხელებულ ჰაერს ატარებს რადიატორიდან სამგზავრო განყოფილებაში, მაშინ მიზეზები, რის გამოც მოწყობილობა, რომელიც შედგება მხოლოდ რამდენიმე ელემენტისგან (იმპულერი, ელექტროძრავა და დამატებითი წინააღმდეგობა) უცნაურად გამოიყურება. .

მაგრამ ამაში განსაკუთრებული არაფერია, რადგან გულშემატკივართა ძრავის ძრავა ელექტროა, რაც ნიშნავს, რომ მოწყობილობის გაუმართაობის მიზეზების მნიშვნელოვანი ნაწილი შეიძლება დაკავშირებული იყოს ძრავის ელექტრომომარაგებასთან.

რა თქმა უნდა, სასიამოვნოა, რომ ადვილია იმის დადგენა, თუ რას იწვევს სალონში სიცივეს ვენტილატორი; ყველა წინა შემთხვევაში, ჩვენ გაუმკლავდით პრობლემებს, რომლებიც არ იძლევა ჰაერის საჭირო ტემპერატურამდე გათბობას. თუ ვენტილატორი გაუმართავია, ჰაერი სწორად გაცხელდება, მაგრამ პრობლემები შეექმნება დეფლექტორებთან მის მიწოდებას. ასე რომ, ჰაერის ნაკადის სიმძლავრის ვარდნა, აფეთქების თითქმის სრულ შეწყვეტამდე, მხოლოდ იმაზე მეტყველებს, რომ რაიმე მიზეზით ვენტილატორის იმპულსი არ მუშაობს გამართულად.

გამათბობელი ძრავა nissan tiida

პირველი, რაც უნდა შევამოწმოთ Nissan Tiida ღუმელის ვენტილატორი არის თუ არა აფეთქებული, არის დაუკრავენ. თქვენ უნდა დაათვალიეროთ ბლოკი, რომელიც მდებარეობს საჭის ქვეშ. გამათბობელი ვენტილატორის მუშაობაზე პასუხისმგებელია ორი 15-ამპერიანი დაუკრავენ, ისინი განლაგებულია ბლოკის მარცხენა რიგის ბოლოში. თუ რომელიმე მათგანი დაიწვა, შეცვალეთ იგი მთლიანად და შეამოწმეთ გათბობის ელემენტის მუშაობა. თუ სიტუაცია განმეორდება დაუყოვნებლივ ან მოკლე პერიოდის შემდეგ, მაშინ ცხადია, რომ დაუკრავენ უკმარისობა დაკავშირებულია არა შემთხვევით დენის გადატვირთვასთან, არამედ მოკლე ჩართვის არსებობასთან ღუმელის ძრავის დენის წრეში. თქვენ მოგიწევთ დიდი შრომა ამ გაუმართაობის ლოკალიზაციისთვის და ტესტერის მართვის უნარების გარეშე, ეს სამუშაო ვერ შესრულდება.

თუ Nissan Tiida-ს ღუმელის საყრდენები ხელუხლებელია, შეგიძლიათ გააგრძელოთ ძრავის დაშლა:

• გამორთეთ ბატარეის უარყოფითი ტერმინალი;
• ჩვენ ვათავისუფლებთ ხელთათმანების განყოფილებას შიგთავსისგან, ვხსნით ხელთათმანების განყოფილების შიგნით მდებარე რვა ხრახნს, ამოვიღებთ და განზე ვდებთ;
• წინა სავარძლებს მთლიანად უკან გადავიტანთ და ვდებთ კომფორტულ პოზიციას იატაკზე, ვუახლოვდებით დაფას (მოხერხებულობა, რა თქმა უნდა, ძალიან საეჭვოა, მაგრამ ყველა დანარჩენი სამუშაო ამ მდგომარეობაში უნდა შესრულდეს);
• ვენტილატორის შესასვლელად აუცილებელია ბლოკ-ბოქსის დაშლა, რომელზედაც არის 8 ხრახნით დამაგრებული სტიკერი AT სიმბოლოებით;
• წვდომა ვენტილატორის შეკრებაზე. უპირველეს ყოვლისა, გათიშეთ ძრავის დენის კონექტორი წითელი და ყვითელი მავთულით;
• ჩვენ ვახვევთ ძრავის საკეტს, რომელიც მდებარეობს ორი საათის რეგიონში, რის შემდეგაც ძრავას ვაბრუნებთ საათის ისრის მიმართულებით 15-20 გრადუსით და ვწევთ მას თავისკენ.

ახლა თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ ძრავის მოქმედება პირდაპირ ბატარეასთან შეერთებით. თუ აღმოჩნდება, რომ ძრავა და იმპერატორი ტრიალებს, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ Nissan Tiida გამათბობლის რეზისტორი ააფეთქეს. მისი დაშლა სულაც არ არის ადვილი, ვენტილატორის მოხსნისგან განსხვავებით. დაგვჭირდება ინსტრუმენტების სრული კომპლექტი: ბრტყელი და ფილიპსის ხრახნები, 12 სოკეტიანი ქანჩი, ფანარი, 12 თავიანი ღვეზელით და გაფართოების კაბელი 20-30 სმ.

თავად პროცედურა:

• ჩვენ ვიწყებთ, როგორც ყოველთვის, ბატარეის უარყოფითი ტერმინალის გათიშვით;
• კვლავ ვიკავებთ ქვედა პოზიციას და ვაგრძელებთ ამაჩქარებლის პედლის მახლობლად პლასტმასის საფარის დემონტაჟს (დამაგრებულია სამაგრით);
• გამორთეთ სამუხრუჭე პედლის კონექტორი და შემდეგ იგივე გააკეთე ამაჩქარებლის პედლებისთვის. კონექტორები იკვრება ჩამკეტით, რომელიც დაჭერილია ბრტყელი ხრახნიანი საშუალებით. არ არის საკმარისი ადგილი, განათება ცუდია, უნდა გაარკვიო. შეიძლება პირველად არ იმუშაოს. იმისთვის, რომ კაბელი არ მოშორდეს, ამოიღეთ სამაგრი, რომელიც ამაგრებს მას სამაგრზე;
• გახსენით ოთხი ხრახნი, რომელიც უჭირავს პედლების ბლოკს. აქაც მოგიწევთ ოფლიანობა, მათ შორის, თავისუფალი სივრცის საშინელი სიმცირის გამო. ერთ-ერთი ხრახნი უნდა გაიხსნას გაფართოების თავით, მაგრამ ყველას შეუძლია ამის გაკეთება;
• პედალის დასაშლელად, ჯერ უნდა ამოიღოთ საკეტი, რის შემდეგაც შეგიძლიათ ამოიღოთ საკეტი, შემდეგ კი თავად პედალი;
• ახლა თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ მწვანე ჩიპები, რომლებიც დაკავშირებულია ჩვენს რეზისტორთან (ასევე უწოდებენ რეოსტატს და ძრავის სიჩქარის კონტროლერს). გათიშეთ ისინი;
• გახსენით ორი ხრახნი და ამოიღეთ რეზისტორი.

მიზანშეწონილია ამ სამუშაოს ერთად შესრულება - ძალიან მოუხერხებელია პედლებზე მუშაობა, ხელები და სხეულის სხვა ნაწილები სწრაფად დუნდებიან.

გამაცხელებელი ვენტილატორი Nissan Tiida

თავად რეზისტორი, თუ დაიწვა, უნდა მოძებნოთ, და თუ ის ალბათ სადმე დიდ ქალაქშია, მაშინ შესაძლებელია, რომ პატარაში გაუმართაობა გელოდებათ. შემდეგ კი სამუშაო უნდა შემცირდეს განუსაზღვრელი დროით, სანამ არ მიიღება ღირებული ნაწილი (Nissan Tiida ღუმელის რეზისტორის ღირებულება დაახლოებით 1000 რუბლია).

შეკრება ჩვეულებრივ არ არის უფრო სწრაფი.

კატალოგის ნომერი ძრავის დიაპაზონისთვის 502725-3500, რეზისტორი 27150-ED070A.

თუ ყველა ზემოაღნიშნული შემოწმება წარუმატებელია, თქვენ უნდა შეამოწმოთ ყველა გაყვანილობა შესვენების ან ცუდი კონტაქტებისთვის. და აქ არ შეგიძლიათ საზომი მოწყობილობის გარეშე. სავარაუდოა, რომ კონტაქტი სადღაც დაჟანგდა, ხანდახან ხდება, რომ რომელიმე კონექტორი არ აკავშირებს კონტაქტს - ის იშლება და კონტაქტები დაჭერილია, ან იცვლება.

ჩაკეტილი სალონის ფილტრი

ზოგადად მიღებულია, რომ თუ დეფლექტორებიდან ჰაერი არ შედის Nissan Tiida-ს ინტერიერში, მაშინ ღუმელის ვენტილატორი არ მუშაობს. სინამდვილეში, ამ გაუმართაობის დამნაშავე სხვაა: სალონის ფილტრი, რომელიც არის სახარჯო ელემენტი და თუნდაც მწარმოებლის რეკომენდაციების მიხედვით, სწრაფად იკეტება; ყოველ 10 ათას კილომეტრზე უნდა შეიცვალოს. რაც შეეხება შიდა საოპერაციო პირობებს, ეს პერიოდი უსაფრთხოდ შეიძლება განახევრდეს. ამასთან, SF-ის სასწრაფო ჩანაცვლების აუცილებლობა განისაზღვრება არა გარბენის მაჩვენებლებით, არამედ რეალური სიმპტომებით, რომლებიც მიუთითებს მის კრიტიკულ დაბინძურებაზე. ეს, ჰაერის ნაკადის შესამჩნევი გაუარესების გარდა, სალონში უსიამოვნო სუნის გამოჩენა.

SF-ის შეცვლა Nissan Tiida-ით არის შედარებით მარტივი პროცედურა, რომელიც არ საჭიროებს სარემონტო გამოცდილებას. ერთადერთი ინსტრუმენტი, რომელიც გჭირდებათ, არის ფილიპსის ხრახნიანი.

სალონის ფილტრის შეცვლის ალგორითმი:

• ჩვენ ვათავისუფლებთ ხელთათმანების განყოფილებას შიგთავსისგან და ვაწყობთ მას პერიმეტრის გასწვრივ მდებარე რამდენიმე თვითმმართველობის ხრახნების ამოღებით;
• როგორც კი ხელთათმანების განყოფილებას ამოიღებთ, წვდომა გაიხსნება დეკორატიულ პლასტმასის საფარზე, რომლის ქვეშ არის ფილტრის ელემენტი. პრინციპში, მასზე წვდომა შესაძლებელია ხელთათმანების ყუთის დაშლის გარეშე, მაგრამ თქვენ მოგიწევთ მისი მუდმივად ნახევრად ღია მდგომარეობაში შენარჩუნება, რაც ძალიან მოუხერხებელია. რამდენიმე ხრახნის დაჭიმვა კი ხუთი წუთის საქმეა, თუნდაც იმ ქალისთვის, რომელსაც არასოდეს უჭირავს ქანჩი ხელში;
• ამოიღეთ დამჭერებით დამაგრებული საფარი. თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ იგი ნებისმიერი შესაფერისი ნივთით: იგივე ხრახნიანი, ქლიბი ან დანით;
• საფარის მოხსნისას, ჩვენ ვხედავთ სალონის ფილტრის ბოლო სახეს, ამოიღეთ იგი, მაგრამ ფრთხილად, რომ არ გავრცელდეს ნამსხვრევები სალონის გარშემო;
• დააინსტალირეთ ახალი ფილტრი (მიზანშეწონილია მანამდე ხვრელი მტვერსასრუტით გაიწმინდოთ); დააბრუნეთ სახურავი და ხელთათმანების ყუთი თავის ადგილზე.

საშუალოდ მძღოლს დაახლოებით 20 წუთი სჭირდება ამ ოპერაციის დასასრულებლად.

როგორც ხედავთ, სტანდარტული Nissan Tiida გამათბობლის ცუდი მუშაობის მიზეზების პოვნა ადვილი საქმე არ არის, რადგან ის მოითხოვს მანქანის გაგრილების/გათბობის სისტემის ცალკეული კომპონენტების უმოქმედობის სიმპტომების ცოდნას. ყველაზე რთულ ოპერაციას შეიძლება ეწოდოს გამათბობელი რადიატორის შეცვლა; მათთვისაც კი, ვინც ამ პროცედურას არაერთხელ აკეთებს, მინიმუმ ერთი სამუშაო დღე სჭირდება. ამავდროულად, სალონის ფილტრის შეცვლა ძალიან მარტივი და სწრაფია. ჩვენს მკითხველს ვუსურვებთ, რომ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილმა პრობლემამ თავიდან აიცილოს ისინი და თუ პრობლემა გაგრძელდა, ვიმედოვნებთ, რომ ეს მასალა დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ მრავალი შეცდომა.