როგორ შევამოწმოთ camshaft სენსორი BMW E39

მდგომარეობის შემოწმება და ამწე ლილვის პოზიციის სენსორის (CMP) შეცვლა

მდგომარეობის შემოწმება და ამწე ლილვის პოზიციის სენსორის (CMP) შეცვლა

შემდეგი პროცედურის შესრულებამ შეიძლება გამოიწვიოს მეხსიერებაში OBD ხარვეზის შენახვა, რომელიც განათდება "Check Engine" გამაფრთხილებელი შუქით. ტესტის დასრულების და შესაბამისად აღდგენის შემდეგ, არ დაგავიწყდეთ სისტემის მეხსიერების წაშლა (იხილეთ განყოფილება ბორტ დიაგნოსტიკა (OBD) - მუშაობის პრინციპი და გაუმართაობის კოდები).

1993 და 1994 წლების მოდელები

CMP სენსორი გამოიყენება ძრავის სიჩქარის და მათი ცილინდრებში დგუშების მიმდინარე პოზიციის დასადგენად. ჩაწერილი ინფორმაცია ეგზავნება ჩაშენებულ პროცესორს, რომელიც მისი ანალიზის საფუძველზე აკეთებს შესაბამის კორექტირებას ინექციის ხანგრძლივობისა და ანთების დროის პარამეტრებში. CMP სენსორი შედგება როტორის ფირფიტისა და ტალღის სიგნალის გენერირების სქემისგან. როტორის ფირფიტა დაყოფილია ღარებად 360 განყოფილებისთვის (1 მატებით). სლოტების ფორმა და მდებარეობა საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ ძრავის სიჩქარე და ამჟამინდელი კამერის პოზიცია. სინათლისა და ფოტოდიოდების ნაკრები ინტეგრირებულია ფორმირების წრეში. როდესაც როტორის კბილები გადის სინათლესა და ფოტოდიოდს შორის სივრცეში, ხდება სინათლის სხივის თანმიმდევრული შეწყვეტა.

გათიშეთ გაყვანილობის აღკაზმვის კონექტორი დისტრიბუტორისგან. ჩართეთ ანთება. ვოლტმეტრის გამოყენებით შეამოწმეთ კონექტორის შავ-თეთრი ტერმინალი. თუ არ არის ძაბვა, შეამოწმეთ გაყვანილობის მდგომარეობა წრედში ECCS რელესა და ბატარეას შორის. (არ დაგავიწყდეთ ფუჟები). ასევე შეამოწმეთ რელეს და ელექტროგამტარობის რეალურად მდგომარეობა, რომელიც მიდის მისგან დისტრიბუტორის ბუდეში (ელექტრული შეერთების სქემები სათავე ბორტ ელექტრომოწყობილობის ბოლოში იხილეთ). გამოიყენეთ ომმეტრი, რათა შეამოწმოთ შავი მავთულის ტერმინალი მიწაზე.

გამორთეთ ანთება და ამოიღეთ ძრავის დისტრიბუტორი (ძრავის ელექტრომოწყობილობა იხილეთ თავი). აღადგინეთ ორიგინალური გაყვანილობა. შეაერთეთ ვოლტმეტრის დადებითი სადენი კონექტორის უკანა მხარეს მდებარე მწვანე/შავ ტერმინალთან. დაფქვით უარყოფითი ტესტის მიყვანა მიწაზე. ჩართეთ ანთება და ნელა დაიწყეთ დისტრიბუტორის ლილვის შემობრუნება, დააკვირდით წნევის ლიანდაგს. თქვენ უნდა მიიღოთ შემდეგი სურათი: 6 ნახტომი 5,0 ვ ამპლიტუდით თითო ლილვის ბრუნზე ნულზე დაფუძნებული სიგნალის ფონზე. ეს ტესტი ადასტურებს, რომ სიგნალი 120 სწორად არის რეგისტრირებული.

როდესაც ანთება გამორთულია, შეაერთეთ ვოლტმეტრი ყვითელ-მწვანე მავთულის ტერმინალთან. ჩართეთ ანთება და ნელა დაიწყეთ დისტრიბუტორის ლილვის შემობრუნება. ამჯერად უნდა იყოს რეგულარული აფეთქებები 5 ვოლტით, სიხშირით 360 ცალი ლილვის თითო რევოლუციაზე. ეს პროცედურა დარწმუნდება, რომ სიგნალი 1 სწორად არის გენერირებული.

ზემოთ აღწერილი შემოწმების უარყოფითი შედეგების შემთხვევაში, ანთების დისტრიბუტორის ასამბლეა (ძრავის ელექტრომოწყობილობა იხ. თავი) ექვემდებარება შეცვლას, - CMR სენსორი არ ექვემდებარება ინდივიდუალურად მომსახურებას.

მოდელები 1995 წლიდან დაახლოებით.

CMP სენსორი განლაგებულია ელექტრული განყოფილების წინა მხარეს დროის საფარში. სენსორი შედგება მუდმივი მაგნიტის, ბირთვისა და მავთულის გრაგნილისგან და გამოიყენება ამწე ლილვის ღეროში ღარების დასადგენად. როდესაც თაღის კბილები სენსორთან ახლოს გადის, მიმდებარე მაგნიტური ველი იცვლება, რაც, თავის მხრივ, ხდება PCM-ის სიგნალის გამომავალი ძაბვა. სენსორიდან მიღებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე, კონტროლის მოდული განსაზღვრავს დგუშების პოზიციას მათ ცილინდრებში (TDC).

გათიშეთ სენსორის გაყვანილობა. ომმეტრის გამოყენებით, გაზომეთ წინააღმდეგობა სენსორის კონექტორის ორ პინს შორის. 20 C ტემპერატურაზე უნდა იყოს წინააღმდეგობა 1440 ÷ 1760 Ohm (სენსორი დამზადებულია Hitachi-ს მიერ) / 2090 ÷ 2550 Ohm (სენსორი დამზადებულია Mitsubishi-ს მიერ), გაუმართავი სენსორი უნდა შეიცვალოს.

თუ ზემოაღნიშნული ტესტის შედეგი დადებითია, მიმართეთ ელექტრული კავშირის დიაგრამებს (იხილეთ სათავე ბორტზე ელექტრომოწყობილობა) და შეამოწმეთ ელექტრული გაყვანილობა, რომელიც მოდის PCM-დან შესვენების ნიშნებისთვის. შეამოწმეთ გაყვანილობის შავ მავთულზე ცუდი დამიწების ნიშნები (გამოიყენეთ ომმეტრი). თუ სენსორი და გაყვანილობა წესრიგშია, საჭიროების შემთხვევაში წაიყვანეთ მანქანა PCM-ის სარემონტო მაღაზიაში.

ამწეების პოზიციის სენსორი

მყავს ორი წლის BMW E39 M52TU 1998 წელი. ყველაფერი კარგად იქნებოდა, მაგრამ მე უკვე დავიღალე ამწე ლილვის პოზიციის სენსორის გატეხვით. ამ ორ წელიწადში ვყიდულობ მეექვსე სენსორს. ვყიდულობ სენსორს, ვატარებ 1-2 თვე უვარდება და კიდევ 1-2 ზღარბი გატეხილი. ვიყიდე როგორც ორიგინალი, ჯანდაბა, ასევე ორიგინალი ბუ და სხვა ფირმები ღირს ერთი, ორი თვე და შეგიძლია ახლის ყიდვა. ინტერნეტში წერენ მხოლოდ ავარიებს ან როგორ უნდა შეამოწმონ ის, რაც არ მუშაობს, მაგრამ არავინ წერს, რატომ არ მუშაობს. ვის შეუძლია დახმარება? სად გათხრა? ვანუსის გამო?

დიახ, დამავიწყდა გარკვევა, რომ შემავალი camshaft სენსორი

დაიწყეთ სიმძლავრით რა არის ამწე ლილვის ან ამწე ლილვის სენსორი? ჩვეულებრივი ინდუქციური კოჭა. თუ დაწვა, შეხედე საჭმელს. XM მყავს ჩვეულებრივი ჩინური და 1 და 2. ყველაფერი მუშაობს.

ელექტრიკოსებთან მივედი, ვიფიქრე, იქნებ რამე მოიფიქრონ. შესაძლოა რაიმე სახის დემპერი ან რამე მსგავსი. მათ არ დაეხმარათ, მათ თქვეს, რომ დიდი ალბათობით, მათ უნდა დაათვალიერონ გენი, ჯაგრისების მდგომარეობა. და რა შემაშფოთებელი მაამებლობა მუშაობს მაინც, როგორც წესი, ამის შემდეგ ტვინი იწყებს აფეთქებას

გენერატორის შემოწმება მარტივია. აიღეთ ჩვეულებრივი (ჩინური) LCD ძაბვის მრიცხველი და დააყენეთ ის ავტომატურზე, რომ ნახოთ ძაბვის მწვერვალები. გამოშვების ფასი დაახლოებით 100 რუბლია. უნდა იყოს 14-14,2

გასულ შაბათ-კვირას ორი ხვეული ავაფეთქე. ერთში - წინააღმდეგობა, ყველა კონტაქტში - უსასრულობა, ანუ უფსკრული. მეორეში მხოლოდ მწვანეში და ყავისფერში იყო წინააღმდეგობა, მაგრამ 10-ჯერ მეტი ვიდრე უნდა ყოფილიყო, წითელშიც უფსკრული იყო. და ასე შემდეგ იმავე ხვეულზე. მე უკვე ვფიქრობ, რომ შესაძლოა ეს იმით არის განპირობებული, რომ კაბელს გენის სხეულში ვატარებ. შესაძლოა, აქ რაღაც მაგნიტური ველი მუშაობს. მიუხედავად იმისა, რომ იქ კაბელი მოკლეა და ძნელია მისი სხვაგვარად დაფიქსირება. და აქ არის მეექვსე სენსორი. უახლოეს მომავალში დავრეკავ რა ღირს და ვეცდები ახალი ხვეულის მავთული როგორმე უფრო ახლოს მივიტანო შესასვლელთან და არა გენთან. და ძაბვა იზომება პირდაპირ გენზე თუ შეიძლება აკუმზე იყოს?

დიახ, თავად სენსორში არის უფსკრული. მე არ მესმის, რას მომცემს ეს და მე არ მყავს ელექტრიკოსი, ასე რომ, ამას კითხვების გარეშე გავაკეთებ, მაგრამ მითხარი, სად ვიშოვო ECU ჩიპის პინი.

1-ლი და მე-2 ფეხის შორის სენსორის "მამა" უნდა იყოს დაახლოებით 13 ohms, მე -2 და მე -3 შორის დაახლოებით 3 ohms. (ზოგ სენსორში ისინი წერენ ფეხების ნომრებს, ზოგში - არა)

მაშინ გეცოდინებათ, რომ სენსორი თავისთავად არ არის მოკლე.

ვზომავ სენსორზე უკიდურეს კონტაქტებზე 5,7, ვცვლი პოლარობას, გამოდის 3,5. პირველ და შუა 10.6-ს შორის თუ შეცვლით პოლარობას, მაშინ უსასრულობას. შუა და ბოლო 3,9-ს შორის, თუ შეცვლით პოლარობას, მაშინ უსასრულობას. როგორ გავიგოთ სად არის კონტაქტი?

ზედაპირულად ვეძებე სქემები e39-ზე, ვერაფერი ვიპოვე. სენსორი შეიძლება იყოს მხოლოდ სუსტი რგოლი თქვენს წრეში, მაგრამ მე ვერ ვხვდები სად ან როგორ მიდის.

როგორ შევამოწმოთ camshaft სენსორი bmw e39

"ლამაზ" დღეს ჩემს "სამურაის" არ სურდა პირველად დაწყება, თუმცა მეორე ცდაზე უპრობლემოდ დაიწყო (ეს უკვე ჩემს ინტუიციაზე ყურადღების მცირე შეხება იყო)

მოკლე მოგზაურობის შემდეგ (დათბობა) მაშინვე შევამჩნიე, რომ მანქანა დუნე გახდა - ნელა აჩქარებს, ცუდად რეაგირებს გაზზე, მეტ-ნაკლებად მოძრაობს მხოლოდ 2500-3000 ბრ/წთ-ის შემდეგ, აჩქარების დროს იყო ჩავარდნები, ძრავის ხმა გახდა. ცოტა უფრო უხეში.ამ დროს სიჩქარე XX იყო სტაბილური და ნორმალური, გზაზე არ იყო კრუნჩხვები, არც წესრიგში იყო შეცდომები.

შევაერთე INPU და დამნაშავე გამოჩნდა ძრავის ECU-ში: შეცდომა 65, camshaft სენსორი.

მე თვითონ გადავწყვიტე გამოვცვალო, VDO სენსორი ვიყიდე სანდო მაღაზიაში, რადგან ორიგინალი არ იყო და ასევე იგივე გამყიდველმა თქვა, რომ VDO იყო ორიგინალი, მაგრამ BMW-ს ლოგოთი და ყუთში.

გადავწყვიტე ჩანაცვლება გამეკეთებინა, როგორც ქვემოთ მოცემულ ვიდეოში, სადაც, სხვათა შორის, ბიჭმა გამოიყენა Meile სენსორი.

სენსორის გამოცვლამდე მიზანშეწონილია ძრავა გაგრილდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში კაპოტის ქვეშ ასვლა მოუხერხებელი და სტრესულია!

1. ამოიღეთ ძრავის მარჯვენა საფარი
2. გათიშეთ სავენტილაციო მილი Vanos-დან:
3. ჩვენ ვწყვეტთ კონექტორს (ჩიპს) Vanos სოლენოიდისგან, ფოტოზე ეს მითითებულია ლურჯი ისრით:
4. ფრთხილად (ფანატიზმის გარეშე) ვხსნით ვანოსის სოლენოიდს 32-იანი ღია გასაღებით:
5. ფრთხილად გახსენით ქვედა შლანგი Vanos-ის სარქველიდან 19 გასაღებით, გააჩერეთ სარეცხი ისარით მითითებულ ადგილას, მეორე ხელით კი ჭანჭიკი, შემდეგ გადაუხვიეთ შლანგი გვერდზე: მოხერხებულობისთვის შეგიძლიათ ზეთის ფილტრი გაშალოთ. (ეს არ გამიკეთებია)
6. ახლა სენსორზე წვდომა ღიაა, სენსორის ხრახნი გახსენით „ტორქსით“ (მე ექვსკუთხედით გავხსენი) და ჩაამაგრეთ ჭანჭიკი, რომ არ ჩანდეს!
7. ამოიღეთ სენსორი სოკეტიდან (ბევრი ზეთი დაიღვრება)
8. გათიშეთ სენსორის კონექტორი, მისი პოვნა ადვილია
9. ფრთხილად ამოიღეთ ო-რგოლი სენსორიდან და ახალი ზეთით შეზეთვის შემდეგ დააინსტალირეთ ახალ სენსორზე
10. ჩადეთ სენსორი "სოკეტში", შეაერთეთ სენსორის "ჩიპი" და გამკაცრეთ სენსორის სამონტაჟო ჭანჭიკი.
11. შეზეთეთ Vanos solenoid O-ring ახალი ზეთით და დააინსტალირეთ საპირისპირო თანმიმდევრობით.
12. ჩვენ ვუკავშირდებით სკანერს და აღვადგენთ სენსორის შეცდომას მეხსიერებაში

დამატებები და შენიშვნები:

• პირადად ჩემთვის ყველაზე რთული (და გრძელი) იყო თავად სენსორის კონექტორის გათიშვა და მერე შეერთება, გადამარჩინა იმან რომ პატარა ხელები მაქვს და არა სქელი თითები და ასეც განვიცდიდი!
  
  ფილტრის მოხსნით ეს ბევრად უფრო მოსახერხებელი იქნება.
• არაორიგინალური VDO სენსორი არაფრით განსხვავდება BMW-ს ორიგინალური სენსორისგან: ორივე ამბობს Siemens და ნომერი 5WK96011Z, მათ უბრალოდ დაამატეს BMW-ს ლოგო ორიგინალს.
• სენსორის გამოცვლის შემდეგ, აჩქარება და ძრავის საერთო დინამიკა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა, იმედი მაქვს ასე გაგრძელდება

როგორ შევამოწმოთ camshaft სენსორი bmw e39 m52

სანამ გავარკვიე რა პრობლემა იყო, აღმოვაჩინე მსგავსი პრობლემების მქონე ადამიანები, ეს პოსტი მათთვისაა.

სიმპტომები შემდეგი იყო: ინჟექტორის კვნესა, სიბნელე ბოლოში, ვიბრაცია უსაქმურზე, მოხმარების გაზრდა 20%-ით, მდიდარი ნარევი (მილის, ლამბდას და კატალიზატორს სუნი არ აქვს).

ყურადღება! სიმპტომები დამახასიათებელია მხოლოდ M50 2l ძრავებისთვის Siemens-ის ინექციით და M52-დან 98-მდე, შესაძლოა უფრო გვიანდელ მოდელებზე, სხვას ვერ ვიტყვი.

INPA დავაკავშირე, DPRV-ზე მივუთითე, მის მონაცემებს გადავხედე, ეტყობა არ უჩივის.

მე ამოვიღე სენსორი, შევამოწმე ომმეტრით 1 და 2 კონტაქტს შორის უნდა იყოს 12,2 Ohm - 12,6 Ohm, 2-დან 3-მდე.

0,39 ohm - 0,41 ohm. 1-სა და 2-ს შორის უფსკრული მქონდა. მავთულის ჩოლკა მოვხსენი, აღმოჩნდა რომ მავთულები მკვდარი იყო. პირდაპირ სენსორზე ვცადე გაზომვა, იგივე. დაიშალა, გაზომა კონტაქტები და დარწმუნდა, რომ მზად იყო.

ძალიან მარტივად იცვლება. მეორედ 15 წუთში გამოვცვალე, პირველად 40 წუთში ვთხარი.

დაგჭირდებათ: კარგად განათებული ადგილი, ქანჩები (32, 19, 10 ღია ბოლოები), 10 დიუმიანი ბუდე ქანჩით, თხელი ბრტყელი ხრახნიანი და ხელები. ჯობია ყველაფერი ცივ ძრავზე გააკეთო, ხელები უფრო უსაფრთხო იქნება.